東歐行攝日志濠上客 <h3> 嚴格來說，這次東歐之行只是<b><i>行</i></b>攝，而不是行<b><i>攝</i></b>。 此次旅行從成都出發(fā)，經(jīng)阿姆斯特丹轉機到威尼斯，然后再乘坐大巴，翻過阿爾卑斯山脈，先后游經(jīng)奧地利、捷克、斯洛伐克、匈牙利和波蘭五國。在12天的行程里，除了舟車勞頓和走馬觀花外，很難說得上真正意義上的攝影，鏡頭中匆匆忙忙留下的也只能是一些碎片式的影像。但是，無論是到此一游的<i style="font-weight: bold;">行</i>攝，還是專題從事創(chuàng)作的行<b><i>攝，</i></b>在我視域中前來照面者，終將融入我的世界，并內化為生命的元素。</h3> <h3><b> 翻越阿爾卑斯山</b></h3><h3> 從威尼斯出發(fā)，前往這次旅行的第一站：奧地利的哈爾斯塔特鎮(zhèn)。由于時差作祟，一上車我便暈暈乎乎的進入了似睡非睡的狀態(tài)。當清醒過來，發(fā)現(xiàn)汽車已經(jīng)駛入阿爾卑斯山的茫茫雪原和叢山峻嶺之中了。雖然早在十七年前就有過同樣的旅途經(jīng)歷，但這次再過阿爾卑斯山，我卻依然激動如初，急吼吼地掏出手機，隔窗隨拍眼前轉瞬即逝的景致。</h3><h3> 重巒疊嶂的山峰和廣袤起伏的草甸，覆蓋著厚厚的積雪。在這片白茫茫的世界中，草木零落，鳥獸絕跡，空山無人，寂寥無聲。偶有一些古樸的小木屋，星星點點的散布在山野間，在夕陽的映照下，整個阿爾卑斯山顯得格外空靈澄澈而生機潛藏。</h3><h3> 汽車在曲折的山道上蜿蜒前行，我的心緒卻在這片純然之境中油然生出一種遠離喧囂后的超凡脫俗之感。在我看來，這眼前之景是很難用日常言語來描述繪的，唯有在那種讓人類之成為人類的澄明之思和詩的語境中才能為之道說，因為，這思和詩源始的就是從這澄明之敞開處緣發(fā)而生的。作為蕓蕓眾生的我們，雖然被拋在喧囂的常人世界中而成為精神的異鄉(xiāng)人，但只要我們踏上回鄉(xiāng)之路，又何嘗不能在本真的在世中綻露出自己的存在呢？</h3> <h3><b> 相遇哈爾斯塔特</b></h3><h3> 相遇，并不是指兩個現(xiàn)存存在者在某個現(xiàn)存的地點和時間點偶然碰面了，毋寧說由于有一種先在的視域上的知，兩個碰面者的碰面才可視之為相遇。正因如此，我與哈爾斯塔特的相遇，才有了某種似曾相識的感覺。雖然我們只能在這里呆一個小時，但是能找到這樣的感覺也是一件幸事！</h3><h3> 到達哈爾斯塔特已是下午四點多，在導游的指引下，我快步穿過狹窄的街道，來到小鎮(zhèn)中央的廣場，這里是觀看小鎮(zhèn)全景的最佳位置。太陽開始慢慢地西沉，陽光從小鎮(zhèn)背后陡峭的山頂斜射到湖對岸的山頭上，然后又把金色的光芒反射到湖面，湖光、山色和處在陰影中的小鎮(zhèn)三者交相輝映，一幅絕美的畫面躍入眼簾，仙境般攝人心魂。</h3><h3> 哈爾斯塔特歷史悠久，哥特式、文藝復興式、巴洛克式以及現(xiàn)代風格的建筑錯落有致地依山傍湖而建。鎮(zhèn)上僅有900多居民、步行十多分鐘就可以穿越小鎮(zhèn)全境。然而，恰恰由于她的小，方能在阿爾卑斯群山的環(huán)圍中，在哈爾斯塔特湖的映帶下，開展出一種寂寥而宏大的氣勢來，徜徉其間猶然生出一種游于無何有之鄉(xiāng)的感覺。</h3><h3> 壯美的山巒，清澈的湖泊，悠久的歷史，獨特的建筑，使哈爾斯塔特成為世界文化遺產(chǎn)和世界上最美的湖畔小鎮(zhèn)。如此極致之美，難怪慣于搞山寨版的中國公司要把這個奧地利村莊"原樣復制"到中國惠州了。</h3> <h3> <b>雨訪薩爾茨堡</b></h3><h3> 雨中的薩爾茨堡象一幅淡淡的水墨畫，沒有艷麗色彩的渲染，也沒有人聲鼎沸的嘈雜。薩爾斯河靜靜地從城中穿過，把薩爾斯堡分成新城、舊城兩個部分。巴洛克風格的建筑在飄飄灑灑的細雨中顯得更賦動感和韻律，在遠處阿爾卑斯山秀麗風光的烘托下，整個古城充滿著從中古而來的寧靜和優(yōu)雅，漫步期間真有一種隔世之感。</h3><h3> 在古城區(qū)和米拉貝爾花園短暫游覽后，我匆匆地趕往蓋特萊德街9號那座米黃色樓房，這是莫扎特的故居，我想在這里多呆一會兒，以期更近切地感受這位音樂天才。因為在我看來，如果音樂是薩爾茨堡的名片，那么莫扎特就是這座城市的靈魂！莫扎特是西方音樂史上唯一一個不接受貴族供養(yǎng)的音樂家，雖然一貧如洗且英年早逝，但他的古典主義音樂始終充滿了陽光般的快樂和對人生的莊嚴審視，深深地寄托著他對生活的感悟和對市民階層的關懷。靜靜地聆聽莫扎特，會令人在清朗和優(yōu)美中獲得一種超然物外的感覺。</h3><h3> 離開的時間快到了，我選購了一套莫扎特的音樂CD以作紀念，然后戀戀不舍地走出小黃樓。雨還在下著，那雨絲好象是無數(shù)跳動著的五線譜，讓莫扎特的音樂在古城上空久久的回蕩。</h3> <h3><b> 漫步克魯姆洛夫</b></h3><h3> 如果說從稍遠處看哈爾斯塔特，便能從宏大的山水環(huán)圍中領略到人與自然的和諧之美，那么，捷克小鎮(zhèn)克魯姆洛夫則宜從近處看，漫步于古街老屋之間，才能體味到那童話般的中古風情。</h3><h3> 我們沿著古樸的石板小道從古堡旁的多層拱橋下進入小鎮(zhèn)。伏爾塔瓦河在鎮(zhèn)口蜿蜒流過，著名的克魯姆洛夫城堡就修建在左岸高地上，俯視并拱衛(wèi)著右岸的古城。連接城堡和古城的是一座小木橋，在這里放眼望去，波西米亞風情一覽無余。整個城鎮(zhèn)圍繞著一個13世紀建造的帶有哥特式、文藝復興式以及巴洛克式風格的城堡展開，四周建筑皆紅頂彩墻、曲線飛場，教堂和房舍高低起伏、錯落有致，儼然安徒生筆下的童話世界。</h3><h3> 過了小橋，穿過小巷，便來到了市政廣場，這里是克魯姆洛夫鎮(zhèn)的中心。廣場呈四方形，寬闊敞亮，四周的哥特式建筑艷麗明快，唯有廣場邊上的那根黑死病紀念柱平添了幾分沉重，畢竟14世紀中葉那場瘟役奪走了2500萬歐洲人的性命，使當時的歐洲斷崖般的減少了三分之一的人口！</h3><h3> 雖然沒有太陽，但天空云層的細節(jié)非常豐富，小鎮(zhèn)斑斕的色彩也因此顯得更加柔和，使原本寧靜的所在又多了一些舒緩。我在老城里沿街閑逛著，四處尋找能夠入鏡的興趣點。瞅著腳下那一塊塊锃亮的鋪路石，看看那一幢幢風格獨特的房舍，我的思緒紛揚，千百年來這些石塊究竟有些什么人在上面走過？而那些屋子里又有著怎樣的故事呢？這些我都不得而知。不過，作為"世界文化和自然雙重遺產(chǎn)"，克魯姆洛夫不僅風光秀麗，其深厚的歷史文化底蘊是乎更讓人流連忘返……</h3> <h3><b> 邂逅赫盧博卡</b></h3><h3><b> </b> 在克魯姆洛夫用過晚餐，我們乘車來到一個小鎮(zhèn)住宿。天色已晚，經(jīng)過一天的參觀游覽和舟車勞頓，使人倍感疲憊，已沒有精神出去看夜景了。洗漱完畢，我推開窗戶透氣放松，目光卻被窗外的景色吸引住了。夜色中的小鎮(zhèn)，在橙紅色燈光下，格外寧靜而神秘，黑天鵝絨般的夜色極大的壓縮了周圍環(huán)境，把視域內的街道房舍緊緊的包裹起來，形成了一個緊湊而有序的景象。而恰恰是在黑夜的壓縮和暖調光影向外擴展的張力中，夜色中的小鎮(zhèn)方顯出平衡與和諧之美。</h3><h3> 聽說小鎮(zhèn)背后的山頂上有一個古城堡，出于好奇，在鬧鐘的提示下，我起了個大早，背著相機便往山上走。清晨的小鎮(zhèn)，空氣有些濕潤，街上了無人跡，四周寂靜無聲，在藍調天空的映射下顯得特別舒朗清新。走出不遠，天上飄飄灑灑下起了雨，我趕緊撩起衣襟捂住相機，快步往山上走去。</h3><h3> 沿著盤山公路很快就到了山頂，一座白色城堡駭然眼前，Oh my God ！這不是赫盧博卡城堡嗎！我們住的這個小鎮(zhèn)不正是赫盧博卡鎮(zhèn)嗎！白色城堡的不期而遇，的確讓我有些喜出望外。</h3><h3> 在歐洲，城堡和教堂均為標志性建筑，如果說教堂是神權的象征，那么，城堡便是世俗權力的符號。教堂的演變標志著宗教歷史的演歷，城堡的興衰則標志著王朝的更迭和社會的嬗變。作為捷克最著名的城堡之一，赫盧博卡的變化在這方面體現(xiàn)得尤為突出。在這座城堡里發(fā)生的政治博弈、軍事對峙、宮廷陰謀和愛情悲劇，也無不與?克的歷史休戚相關。</h3><h3> 古城堡歷經(jīng)變遷，漂搖風雨，周圍草木零落，顯得有些形單影只，令人陡然生出些許悵然之感來。八點半鐘還要出發(fā)去卡羅維瓦利，古城堡也還不到開放的時間，我得往回走了……</h3> <h3><b> 卡羅維瓦利隨想</b></h3><h3> 自從十四世紀四十年代，查理四世在狩獵中發(fā)現(xiàn)受傷小鹿用溫泉水療傷后，隱藏在深山峽谷之中的卡羅維瓦利便逐步發(fā)展成為歐洲最賦盛名的溫泉療養(yǎng)勝地。小鎮(zhèn)沿泰普拉河依愛情山順勢展開，建筑風格以巴洛克為主，間或有維多利亞風格建筑點綴其間，溫泉回廊、清澈河流、優(yōu)美山谷渾然一體，漫步其間或觀美景或飲泉水，無不令人心曠神怡、暢然釋懷。</h3><h3> 天空飄著細雨，水汽聚集在山頭氤氳徘徊，與山下巴洛克式建筑上極富流動感的線條形成強烈的正相關視覺效果。我打著雨傘，沿著泰普拉河兩岸悠閑的漫步，讓自己的思緒隨著流動的氣流在小鎮(zhèn)的上空自由的飛翔。</h3><h3> 卡羅維瓦利是人文薈萃之地，自19世紀起歐洲的文化巨擘們便紛至沓來。普希金來過了。我不知道他有沒有在這里吟誦過他的優(yōu)美詩篇。不過，我寧愿相信他是吟誦過的，因為吟詩是詩人的本份，無論是有聲的吟誦還是無聲的吟誦，詩人只有在吟誦中才能成其為詩人。我猜想，普希金也許會在磨坊溫泉回廊巨大的廊柱間徘徊踱步，神情憂郁地吟誦著他那首《假如生活欺騙了你》，因為生活確實欺騙了他，他也因此輕率的失去了不僅僅屬于自己的偉大生命。</h3><h3> 馬克思來過了。他在貧困和疾病的困擾下，帶著《資本論》手稿來到了這里。他喜歡在森林覆蓋的花崗巖山上散步，在那里沉思資本的終極秘密。馬克思是幸運的，因為他的身旁站著另一位偉人—— 弗里德里希．恩格斯。為了維持馬克思的生活，恩格斯凝然放棄自己的研究，回到曼徹斯特去經(jīng)營自己十分厭惡的商業(yè)。正是在恩格斯的資助下，卡羅維瓦利療養(yǎng)期間，馬克思完成了《資本論》這部改變世界格局的曠世巨作的初稿。</h3><h3> 歌德、席勒、貝多芬、勃拉姆斯、肖邦、莫扎特、果戈理、德沃夏克、屠格涅夫、托爾斯泰等大師們也都來過了，卡羅維瓦利溫泉蒸騰上升的水汽凝結出了璀璨的文化結晶。</h3> <h3><b> 布拉格印象</b></h3><h3> 僅憑一天的走馬觀花，就建立起對布拉格較為完整的結構性認知，幾乎是不可能的，即使是最膚淺的認知也是非常困難的。撇開從審美的角度對豐富多樣的建筑風格的審視、從文化的視野對人文精神的概觀不談，單從歷史的視角看，從神圣羅馬帝國到奧匈帝國，從第一次世界大戰(zhàn)到第二次世界大戰(zhàn)，從布拉格之春到天鵝絨革命，如此跌宕起伏的宏大敘事，走馬觀花無論如何都是無法企及的。其實，如果能夠得到一鱗半爪的印象，已經(jīng)算是大有收獲了。</h3><h3> 站在拜特申山上，從古城堡舉目遠眺，鱗次櫛比的紅色房頂如潮水般沿著伏爾塔瓦河涌向遠方的地平線，與風云際會的天空融為一體，悠遠博大的氣勢攝人心魄。布拉格擁有不同歷史時期的多種風格的建筑，從羅馬式、哥特式建筑、文藝復興、巴洛克、洛可可、新古典主義、新藝術運動風格到立體派和超現(xiàn)代主義，萬花筒般使人眼花繚亂。</h3><h3> 城堡下的黃金小巷是一個建于15世紀的民居小胡同，這里常常人流如織，使本就狹窄的街道顯得更加擁擠。不過，在一百年前這里可是一個寂靜的處所，很少有人會到這里造訪，只有一個孤獨的身影在這里徘徊。人們常?？匆娝麖?2號小屋中出來，沿著鋪滿石塊的坡道緩緩地上到城堡的城墻邊，倚著墻垛遠遠的看著他熟悉的布拉格城。有時他也許會到圣維特教堂或圣喬治教堂去靜靜地坐一會兒，在那里聆聽來自天堂的啟示。他，就是弗蘭茲．卡夫卡?？ǚ蚩ㄉ钤趭W匈帝國即將崩潰的時代，在尼采、柏格森哲學的影響下，他的作品大都用變形荒誕的形象和象征直覺的手法，表現(xiàn)被充滿敵意的社會環(huán)境所包圍的孤立、絕望的個人。其實卡夫卡來到黃金小巷，就是來尋找孤獨的。他說他"為了寫作而想要孤獨"，他喜歡"門前那美麗的上坡路，那里的寂靜"。在黃金小巷的一年多時間里，他完成了《鄉(xiāng)村醫(yī)生》和《致科學院的報告》兩部小說。因肺病的折磨，他不得不抱憾的離開了這里。不過，黃金小巷卻因卡夫卡而從此聲名大振。</h3><h3> 在我的經(jīng)歷中，查理大橋算得上是世界上最美麗的大橋之一了。這座由查理四世親自主持修建的大橋，兩端哥特式門樓的塔尖徑直指向天空，有一種把整座橋往上延展的態(tài)勢，而橋兩側的30座栩栩如生的巴洛克風格雕塑卻給人一種讓大橋牢牢地往大地上扎根的感覺。兩種藝術風格的結合，兩個方向的力的對抗，使查理大橋擁有極高的審美價值。然而，我并不滿足于僅僅從審美的維度來欣賞查理大橋，而更喜歡她在精神維度上帶給我們的啟迪。從作曲家斯美塔那把伏爾塔瓦河的激流聲稱作是捷克人心靈的呼喚、把歷經(jīng)幾百年風雨血火的查理大橋稱為他心中的祖國的情感中，從作家卡夫卡在他生命最后時刻說出的"我的生命和靈感全部來自于偉大的查理大橋"這句遺言中，都不難想象到查理大橋承載著?克人怎樣的精神寄托，感受到這個民族傳承以久的文化血脈的強力搏動。</h3><h3> 布拉格<span style="font-size: 16px;">老城區(qū)迄今依然保持著中世紀的氣息，走在用石塊鋪成的街道上，看著古老的煤氣燈式街燈和帶有宗教色彩的房屋壁畫，都使人有隔世之感，要不是那極賦現(xiàn)代感的有軌電車</span><span style="font-size: 16px;">從眼前駛過，還真以為自己穿越了呢。我們從火藥門樓進入老城區(qū)，沿著古色古香的寧靜小街走不多久，就到了老城廣場。這是我們在布拉格要參觀的最后一個景點，當然也是</span>布拉格最著名的景點和最熱鬧的地方。我在胡斯雕像下找了個僻靜處坐下休息，饒有興致地看著廣場上玩球戲耍的青年、演奏音樂的老者和秀肥皂泡的玩家。下午六點的鐘聲響起來了，人們紛紛奔向鐘樓， 去觀看天文鐘十二門徒報時的生動場景。太陽慢慢下沉，廣場逐漸籠罩在陰影之中，唯有提恩教堂在最后一縷陽光的照射下閃爍出金色的光輝來。我突然想起了尼采的那句話："當我想以另一個字來表達神秘時，我只想到了布拉格。"</h3><h3><br /></h3> <h3><b> 塞德萊茨教堂：直面死亡的終極關懷</b></h3><h3> 從布拉格往東約70公里，便到了庫特納霍拉。鎮(zhèn)子雖小，但坐落在這里的圣芭芭拉大教堂和塞德萊茨教堂（人骨教堂）卻名氣很大。如果說圣芭芭拉大教堂是中世紀銀城庫特納霍拉權力和財富的象征，那么塞德萊茨教堂則以死亡為主題，突顯對人的終極關懷。</h3><h3> 十四世紀六十年代末的黑死病和十五世紀二、三十年代的胡斯戰(zhàn)爭，使得波西米亞大地生靈涂炭，尸骨遍地，僅黑死病奪走了三萬人多人的性命。為了安撫亡靈，傳教士們將他們的遺骸帶到庫特納霍拉的圣土安葬，并用未葬的骨骸裝飾教堂，于是便有了今天的塞德萊茨人骨教堂。</h3><h3> 教堂的規(guī)模很小，遠遠看去就是一個極為普通的哥特式建筑。從門口拾階而下，由如進入了一個巨大的墓穴之中，用人骨砌成的燭臺、祭壇、圣杯、門楣、拱門、吊飾、十字架，骨骼造成的人骨吊燈，下顎骨串成的掛簾比比皆是，行走其間寒氣逼人，陰森可怖。難怪大多數(shù)游客都不愿入內參觀！</h3><h3> 在顆顆面目猙獰的頭骨前，我揣摩著人們的恐懼從何而來，或者說，人們究竟在恐懼什么？是恐懼尸體或骨骸本身么？也許是，也許不是。如果是，那人們?yōu)槭裁床豢謶謩游锏氖悄?？甚至在屠殺動物和食肉啃骨時也沒有感到有任何不祥之感。如果僅僅只是恐懼人的尸骨，那為什么在戰(zhàn)爭或災難中，在親人朋友去世時，人們除了傷悲卻并不感到有任何恐懼呢？如果恐懼從根本上并不來源于人的尸骨，那又是什么呢？依我看，從終結上講，人所恐懼的就是人的死亡！</h3><h3> 具體而言，人的恐懼并不一般的來源于人的死亡，而是來源于不知何時將至的自己的死亡。面對朋友的離世，我們會悲傷；面對親人的離世，我們會悲痛，但一定不會恐懼。只有在死亡可能臨近自己時，恐懼便油然而生。作為時間性的存在，人終有一死，而且必須自己去死，這便是人的恐懼的終極來源。看來海德格爾就把人稱為終有一死者，而且把"畏"作為人生在世的一種基本方式，不是沒有道理的。</h3><h3> 早在文明發(fā)韌之初，人類就開始受到了生死問題的困擾，于是各色宗教應運而生。無論是基督教和伊斯蘭教把死亡看作是通向天堂的階梯，還是佛教通過破除"我執(zhí)"而得到對生死的解脫；無論是中國古代儒家的圣人"死而不亡，與天地并久，日月并明"的思想，還是道家把生與死融入宇宙大化運行、萬物生滅變化之中的"死生存亡一體"的生死哲學，都意在使生命呈現(xiàn)完全自由開放的狀態(tài)，從而消解人們對死亡的恐懼。</h3><h3> 值得一提的還是海德格爾。在他看來，死意指著人的"一種向終極存在"，是人"剛一存在就承擔起來的去存在的方式"，是人"不得不承擔下來的存在可能性。人必須"先行到死中"去領悟死亡，進而在對死亡的理解中賦予人以積極的生的意義。是啊，面對眼前的歷史曾在，作為此在的我們，該如何從未來的可能性中去把握人生的完整意義呢？</h3><h3> 走出教堂，明媚的陽光一掃先前的晦暗，呈現(xiàn)在眼前的是生機盎然的大千世界。我想，既然是死賦予了生的價值和意義，那么，有其恐懼死，不如敬畏生！</h3> <h3><b> 匆匆的布拉迪斯拉發(fā)之行</b></h3><h3> 到達斯洛伐克首都布拉迪斯拉發(fā)，已經(jīng)將近下午6點鐘，來不及晚餐，我們直奔第一個景點——古城堡。</h3><h3> 這座位于多瑙河岸邊丘陵上的四方形白色建筑，曾經(jīng)是古羅馬人城堡的一部分，直到10世紀匈牙利王國時期，此處建造了一座石頭城堡成為軍事要塞。后來，為了抵擋土耳其人的入侵，在四角上增加了塔樓。在歲月的流逝中，古城堡逐漸成為布拉迪斯拉發(fā)的象征，而那尊大摩拉維亞國王斯瓦托普魯克一世策馬揚鞭的雕像則儼然成為這座城市的守護神。</h3><h3> 時間已晚，城堡已經(jīng)關門了，只能抓緊時間在外面拍拍照。聊以自慰的是，站在城堡所在的山坡上，可以俯瞰布拉迪斯拉發(fā)全景和多瑙河，這是此次行程中第一次與多瑙河相遇。這條流經(jīng)歐洲10個國家的河流，在我心目中早就不是一條普通的自然河流了，因為經(jīng)過施特勞斯音樂的灌注和沿岸國家歷史文化的融合后，多瑙河已經(jīng)成為歐洲的名片和歐洲人的精神家園。</h3><h3> 從古城堡拾階而下，便到了老城區(qū)。與規(guī)模宏大、富麗堂皇的布拉格老城相比，布拉迪斯拉發(fā)老城小而質樸，古典主義風格的建筑和巴洛克風格的裝飾，簡樸而不失典雅，寧靜而不失生機。有人將其特色概括為"小而古，平而精，靜而幽"，確實是很有眼力的。在我看來，布拉格是一個適合于扛著相機四處觀光的地方，而布拉迪斯拉發(fā)則是一個適合于坐在路邊酒吧的座椅上，一邊喝著啤酒一邊在柔軟的陽光下閉目養(yǎng)神的地方，旅途中所有疲憊都會在這里得到消解。<br /></h3><h3> 夜幕漸漸降臨，我信步來到老城區(qū)中心廣場，圣馬丁教堂、老市政廳、羅蘭噴泉以及街口小店都亮起了燈光，在寶藍色天空的襯托下，整個廣場籠罩在神秘而優(yōu)雅的氛圍中。人們開始三三兩兩地在青石板街道上散步閑逛 ，或坐街邊酒吧喝酒閑聊，一切都那么自然、那么平和，融入其中，恍惚不知魏晉。</h3><h3> 黑夜抹去了天空中殘余的寶藍色，不足半天的布拉迪斯拉發(fā)之行也在匆忙中結束了……</h3><h3><br /></h3> <h3><b> 布達佩斯訪古</b></h3><h3> 被譽為多瑙河明珠的匈牙利首都布達佩斯，是一座歷史悠久、風景秀麗的城市，具有濃郁的古老氣息。主要的遺跡集中于多瑙河右岸布達城堡山上，地處河岸臺地和山坡之上，地形奇特，風光別致，顯示了匈牙利都城在歷史上各偉大時期的風貌。</h3><h3> 到布達佩斯旅游，尋訪著名古跡漁夫堡、被雨果譽為"石頭的交響曲"的馬加什大教堂、藏有匈牙利第一位國王伊斯特萬一世右手的圣伊斯特萬大教堂、模仿倫敦國會大廈而建的匈牙利國會大廈、作為布達佩斯象征的鏈鎖橋以及乘船游覽多瑙河，均屬必須的選項。但是，我是乎更喜歡英雄廣場，因為這個為紀念匈牙利民族在歐洲定居1000 年而興建的勝跡，保存著匈牙利人悠遠厚重的歷史記憶，展示著匈牙利民族和國家波瀾壯闊的歷史變遷。只有讀懂了匈牙利人隱藏在歷史深處的文化密碼，才能真正理解呈現(xiàn)在我們眼前這些古跡的存在意義。</h3><h3> 公元四世紀時, 一支稱為匈人的強悍民族在歐洲東部崛起，在史稱上帝之箭的阿提拉率領下，建立了東起自咸海，西至大西洋海岸；南起自多瑙河，北至波羅的海的強大帝國。公元五世紀中期，阿提拉去世后匈人帝國崩潰，余部分為兩支，一支占據(jù)多瑙河下游，后吸收斯拉夫人發(fā)展為日后的保加利亞民族和國家；一支占據(jù)多瑙河中游，先后與六世紀西遷的阿瓦爾人及九世紀西遷的馬扎爾人融合發(fā)展為日后的匈牙利民族和國家。</h3><h3> 匈牙利人是一個極賦傳奇色彩的民族，有研究認為，匈人的祖先就是秦漢時期活躍在我國北方草原上的匈奴人。匈奴是在約公元前三世紀時興起的一個游牧部族，匈奴國的全盛時期從公元前209年至公元前128年。公元48年，匈奴分裂為南北兩部。南匈奴附漢稱臣，北匈奴則在漢帝國的打擊下，于公元91年西遷至中亞錫爾河流域。此后約三百年， 匈奴人便從中國的古籍中消聲匿跡了。</h3><h3> 如果匈人確為匈奴后裔，那么，從中國北方草原到中亞再到東歐，從黃河流域到錫爾河流域再到多瑙河畔，匈奴人走了整整八百年。也許少有人知道，在這期間他們究竟經(jīng)歷了怎樣的歷難險阻，遭受了怎樣的腥風血雨？少有人知道，究竟是什么力量支撐著他們一路向西的信念和信心？但是有一點是可以肯定的：匈奴人在西遷的漫長歲月中，把自己的文化印記深深的烙在了與之打交道的周圍世界中，同時自己也被周圍世界改變著，這種改變自然也包含著人種學意義上的改變，而正是兩種文化的交融，促進了古代絲綢之路的繁榮和民族大融合，而且還引發(fā)了歐洲社會的大變動，改變了歐洲歷史的大格局。公元476年，正是在匈奴人和日耳曼人的反復侵襲下，西羅馬帝國才壽終正寢的。其實，甚至可以這么說，整個世界古代史，在很大程度上就是草原游牧文明與內陸農耕文明爭奪生存空間的歷史。這種爭奪的過程表現(xiàn)為一系列殘酷而血腥的戰(zhàn)爭，但其結果卻是民族的融合和文明的演進！</h3><h3> 歷史總是令人回味的。1896年，為了紀念匈牙利人定居歐洲1000年，人們修建了英維廣場以彰顯先人的歷史功績。廣場的主體建筑是矗立在廣場中央的千年紀念碑和廣場兩側的弧形石柱廊。大天使加百利展著雙翅從天而降，穩(wěn)穩(wěn)的站在紀念碑項端，守護著生活在這片土地上的人們。她手中的十字架和王冠，象征著至高無上的神對匈牙利人定居權的認可。碑座上7個戎裝跨馬的人物是當年帶領匃牙利人來到多瑙河畔定居建國的部落首領，矗立在兩側柱廊中的則是14位匈牙利歷代著名統(tǒng)治者的雕像。在柱廊的4 個角端上，還有4 組以戰(zhàn)爭與和平、勞動與愛情、知識與光榮為題材，表現(xiàn)匈牙利人民生活及精神風貌的雕像。這種天、地、神、人和諧相融的歷史敘事，深動地刻畫出了從歷史深處走來的匈牙利人面向未來的家園情懷。</h3><h3> </h3> <h3><b> 曲灣三鎮(zhèn)的驚喜</b></h3><h3><b> </b>多瑙河從德國西南部的茂密森林中跌宕而出，沿巴伐利亞高原北部，經(jīng)阿爾卑斯山脈和捷克高原之間的丘陵地帶流入維也納盆地，再經(jīng)斯洛伐克蜿蜒流過入匈牙利。在這里，多瑙河沖出高山峽谷進入平原，河道豁然開展，水勢由急變緩，流態(tài)曲折迂回，在布達佩斯北面一改向東的態(tài)勢，轉身自北向南流淌而去。就在這"多瑙河大轉彎"處，三個秀美的曲灣小鎮(zhèn)突入了我們的眼簾。</h3><h3> 圣安德烈，這個被華人昵稱為山丹丹的小鎮(zhèn)，距離布達佩斯大約 二十公里，乘車約半小時左右就到了。我們沿著小石板路，穿過狹窄的街道，漫步進入小鎮(zhèn)。鎮(zhèn)上的建筑多為色彩斑斕的巴洛克和洛可可風格，沿街商鋪多為工藝品店、畫廊、作坊、博物館、酒吧、咖啡廳等，氛圍質樸典雅、幽靜安詳。鎮(zhèn)子中心有一個小廣場，如林中空地般使略顯局促的街道豁然開朗，而矗立在廣場中央的十字紀念碑又把整個小鎮(zhèn)的空間往浩渺的天空方向拓展，令人感到通透與敞亮。在鎮(zhèn)子的左側，是緩緩流淌的多瑙河，河邊或是三三兩兩的散步者，或是竊竊私語的戀愛者，也或是品著咖啡的觀景者，一切都顯得那么閑暇、那么自在，給古風濃郁的小鎮(zhèn)平添了不少自然的氣息。</h3><h3> 使我感到驚奇的是，導游告訴我這里是匈牙利偉大詩人裴多菲的故鄉(xiāng)！盡管我在之前的功課中并未發(fā)現(xiàn)裴多菲與圣安德烈有關聯(lián)的資料，但我還是相信經(jīng)驗豐富的導游是言之有據(jù)的。于是我決定去尋找裴多菲。</h3><h3> 然而，令人沮喪的是，由于語言障礙，我在小小的鎮(zhèn)子里轉悠了好一會兒，也沒有找到與裴多菲有關的東西。用半拉子英語向當?shù)厝舜蚵?，別人也不知道我要找什么。就在萬般無奈之際，只見一個面目慈祥的黑衣教士從廣場邊飄然而來，我連忙迎上前去，用手機提示的信息向他求助。他是乎明白了我的意思，一邊說著我聽不懂的匈牙利話，一邊用手比劃著給我指方向 ，好像在說"裴多菲就在那里"。謝過教士，我急忙往他所指的方向奔去。但是，他所指的只是一個大方向，裴多菲會在哪個具體位置、以什么方式與我照面，仍然使我深陷迷茫之中。然而功夫不負有心人，一隊小學生出現(xiàn)在了我的眼前，他們在老師的帶領下正從教堂旁邊的坡道往下走來。我好奇的順著他們來的方向走去，就在坡上的空地旁，奇跡出現(xiàn)了！一尊青銅雕像駭然在目，那雕像的基座上用匈牙利文刻著：Pet?fi ！</h3><h3> 我之所以熱切的尋找裴多菲，那是因為他不僅是一位天才詩人，更重要的他是一位有良知的天才詩人。詩人總是令人敬仰的！因為按照海德格爾的說法，隨著耶穌基督的殉道，諸神和上帝遁逝了，世界進入了黑暗時代。唯有通過詩人的吟誦去摸索已經(jīng)遠逝了的諸神之蹤跡，才能為人類尋找到通向光明的途徑。裴多菲正是一位自覺履行這種天職的詩人，在他看來，"誰是詩人，誰就得前進，千辛萬苦和人民在一起！"裴多菲是一位天才詩人，一生中寫下了800多首抒情詩和8部長篇敘事詩，此外還有80多萬字的小說、政論、戲劇和游記。同時，他還是革命的領導者。在1848年匈牙利革命中，他領導了震驚世界的"佩斯三月起義"，犧牲時僅26歲。為了匈牙利人民的光明和自由，裴多菲用一腔熱血踐行了詩人的天職！</h3><h3> 找到裴多菲，是我曲灣三鎮(zhèn)之行的意外收獲，至于這里是不是他的故鄉(xiāng)，已經(jīng)不重要了。</h3><h3> 離開圣安德烈到達維謝格拉德鎮(zhèn)已是中午時分。汽車剛一停穩(wěn)，大家迫不及待來到多腦河邊拍照留影，有的索性在河邊小亭中拿出自帶的自熱食品開始午餐。我和幾個朋友在鎮(zhèn)口找到一家咖啡店，各要了一杯咖啡，就著面包也算是午餐了。喝咖啡是悠閑的，但也是耗時的。一個小時的時間很快就到了，還沒有來得及入鎮(zhèn)參觀便又要出發(fā)了。對于這座匈牙利的歷史名城，只有多瑙河邊牽著狗悠閑散步的婦人和路邊小吃店那位身著匈牙利民族服飾的服務生給我留下了深刻的印象，著名的古堡和所羅門塔樓，這次算無緣一見了。</h3><h3> 這次東歐之行給我一個強烈的印象，是乎隨到一處都會碰到保存完好的歷史古跡，就像在羅馬，你得當心自己腳下的那塊石頭，因為極有可能它就是當年凱撒站過的地方。曲灣三鎮(zhèn)的最后一站埃斯泰爾戈姆，不但是匈牙利王國的創(chuàng)立者伊斯特萬一世的出生地，而且在十世紀到十三世紀中期一直都是匈牙利的首都，也是該國的宗教發(fā)源地和天主教的中心。從布達佩斯到曲灣三鎮(zhèn)，甚至可以說整個東歐之行，我們一直穿梭在歷史的隧道之中。</h3><h3> 我們沒有充足的時間去參觀古城，只能兩權相利取其重，徑直前往城堡山參觀埃斯泰爾戈姆大教堂。這座舉世聞名的大教堂，是匈牙利第一大教堂，歐洲第二大教堂，伊斯特萬就是在這加冕為王的。從正面看去，大教堂由八根巨大的柯林斯式圓柱支撐，左中右三個拜占庭式圓頂形成對稱穩(wěn)定的結構，形態(tài)莊重，氣勢非凡。</h3><h3> 穿過教堂側面的圓形拱門來到后面的平臺，這里是俯瞰多瑙河風光的極佳之地。遠眺中的多瑙河明鏡般紋絲不動，一片形如怪獸的巨大烏云從河對岸斯洛伐克斯圖羅弗市的遠處慢慢往上升起，粗暴地把明亮的太陽遮蔽到身后，使得陽光只能透過云彩邊緣奮力往外射出，并在河面上投下了泛著淡淡藍色和爍爍金色的局域光，多瑙河在這斑駁光影的映襯下如夢如幻，與遠處馬利亞.瓦萊里亞橋朦朧的身影、近處城堡山上宏偉博大的教堂和圣伊斯特萬接受加冕的巨型雕像，組成了一幅氣勢恢弘、磅礴悠遠的絕美畫面。在這種景致面前，一種廓然無累、恬淡從容的心境在不知不覺中油然而生。</h3> <h3><b> 克拉科夫的夕陽</b></h3><h3> 如果說有一座城市從古至今都一直演繹著它所屬那個民族的歷史，而這個民族的命運也一直呼應著這座城市的興衰，那么在我看來，這座城市就是克拉科夫，這個民族就是波蘭人。</h3><h3> 克拉科夫是波蘭的故都，也是波蘭民族的起源地，歐洲地理意義上的中心。十四至十六世紀，在波蘭全盛時期，克拉科夫與布拉格和維也納鼎足而立，是歐洲文化和科學的中心。1491年，哥白尼開始在克拉科夫大學學習天文和數(shù)學，為他日后提出"日心說"奠定了基礎。1596年波蘭國王齊格蒙特三世將首都遷至華沙后，克拉科夫在經(jīng)歷瑞典人和奧地利人的入侵后逐漸衰落。十八世紀波蘭曾經(jīng)三次被列強瓜分，克拉科夫也先后被奧地利和德國占領。幸運的是，雖然克拉科夫命途多舛，歷經(jīng)戰(zhàn)火，但卻完好的保存下來，就像久經(jīng)磨難、遭受亡國之災卻能頑強生存下來的波蘭人一樣。</h3><h3> 到達克拉科夫已經(jīng)是當?shù)貢r間下午五點半了，我們只能抓緊時間直奔中央廣場，因為這里是整個老城的中心和精華所在。廣場有兩個地標式建筑，一個是位于廣場正面的文藝復興風格的紡織會館，另一個是位于廣場東北角的哥特式風格的圣母馬麗亞教堂。在廣場中央矗立著的則是波蘭十九世紀最偉大的詩人亞當·密茨凱維奇的雕像。</h3><h3> 把詩人放在廣場中央的布局有著極大的深意，它沒有象布達佩斯英雄廣場那樣把開國領袖和功臣放到廣場的中心位置，因為波蘭的開國元勛的輝煌早已被亡國的陰霾所遮蔽；它也沒有象布拉格廣場那樣把爭取民族獨立的宗教領袖放在突出的位置，因為在波蘭人看來，無論是傳統(tǒng)教會還是新教組織，都是占領者的幫兇。唯有具有良知的詩人才能高高的矗立在克拉科夫廣場的中央，因為只有詩人詩意的道說喚醒了沉淪中昏睡的靈魂，只有詩人鏗鏘有力的吟誦激發(fā)了波蘭人反抗侵略的無畏斗志，最終保存并延續(xù)了波蘭人的文化血脈。</h3><h3> 亞當·密茨凱維奇一生經(jīng)歷了逮捕、監(jiān)禁、放逐、流亡，最后客死異鄉(xiāng)。他的生活和創(chuàng)作中始終貫穿著一個理想，就是爭取祖國的解放。他的詩想象瑰麗，描寫生動，形式通俗，為波蘭積極浪漫主義文學奠定了基礎。魯迅稱他為"在異族壓迫之下的時代的詩人，所鼓吹的是復仇，所希求的是解放"。他的長篇史詩《先人祭》最為直接的反映了波蘭民族的反抗精神。他在第三部的前言中寫道："半個世紀以來，在波蘭，一方面暴君們橫征暴斂，無盡無休，殘酷無情；另一方面，人民則顯示了自己無限的堅忍不拔的獻身精神。"</h3><h3> 在這部詩戲中，"先人祭"儀式的內容是祭奠自己的親人而不是祭拜和歌頌上帝；為了擺脫教會和官方的監(jiān)視，"先人祭"舉行的場所總是隱秘的選擇在夜晚的墳場、黑暗的空屋或者偏僻的鄉(xiāng)村小教堂進行，這種在黑暗中神秘地進行的祭奠，顯然營造的不是恐懼而是一種不屈服的秘密抗爭。亞當·密茨凱維奇用詩歌的形式記載和描述波蘭的民間祭祀，用來表達波蘭人民的反抗精神，在當時不僅是一種智慧，而且是波蘭19世紀政治浪漫主義達到的最高境界。在波蘭劇院院長涅什科夫斯基看來，"反抗是《先人祭》的脊梁"。這種反抗精神，就是近代波蘭這個苦難民族的精神。</h3><h3> 亞當·密茨凱維奇不但是一位偉大的詩人和劇作家，同時還是一名著名的政治活動家和革命者，他的多重身份，使其作品的影響早就超出了歐洲，超越了文學。因此，他理所當然的為波蘭人民所膜拜，理所當然的站到了克拉科夫最觸目之處。</h3><h3> 圣母馬麗亞教堂的鐘聲敲響了，渾厚而清澈的聲音極富穿透力，在廣場上空久久的回蕩。這聲音從中古一直響到了現(xiàn)在，它是人們在黑暗時代期盼諸神歸來的呼喚，這種呼喚通過詩人的吟誦，便轉變成為人們從內心深處對自身的呼喚，唯有聽從這呼喚，波蘭人才從歷史的驚濤駭浪中走到了今天，而且還將繼續(xù)走向未來！</h3><h3> 天色漸漸變暗，圣母馬麗亞教堂在夕陽的映照下，散發(fā)出一種迷人的暖紅色，而在她的身后卻是烏云密布的天空。這是乎是一個奇妙的隱喻：克拉利夫的輝煌過去以及她的艱難歷程 。</h3><h3> 落日的余暉已經(jīng)隱沒到了地平線以下，我們還得去參觀瓦維爾城堡。遺憾的是，當我們趕到時城堡剛好關門，這個波蘭最大的古跡群、波蘭的國家象征和波蘭最頂級的藝術博物館，與我們失之交臂了！</h3><h3> </h3> <h3><b> 奧斯維辛：人類永遠的傷痛</b></h3><h3><b> </b> 波蘭是一個多災多難的民族，這個災難在第二次世界大戰(zhàn)中達到了極端的程度，奧斯維辛集中營就是這個極端災難的集中體現(xiàn)。我們旅行團30個人不約而同的在眾多自費活動選項中選擇了奧斯維辛集中營，足見這個地方在世人的心目中有著何等深刻的烙印。</h3><h3> 走近奧斯威辛這個戰(zhàn)期間納粹德國在歐洲修建的最大的集中營，遠遠就可以看見一條專用鐵路從南邊大門一直通到集中營的北端。鐵路盡頭原是集中營的兩座配有毒氣室的焚尸爐。當年，德國納粹把從歐洲各國抓來的人用悶罐列車拉進集中營，從中挑出極少數(shù)身強力壯者去做苦役，其余人包括兒童甚至初生嬰兒都被送進毒氣室殺死，然后送入焚尸爐焚化。具統(tǒng)計，1940年至1945年期間，共有110萬人在這里被德國法西斯殺害，其中包括大約96萬猶太人，75000名波蘭人，19000名吉普賽人以及部分的德國政治異見分子。</h3><h3> 我們排著長長的隊伍默默走進這當年的"死亡工廠"，面對一幅幅遇難者的照片和一件件遇難者的遺物，瞅著劊子手們殺人后開懷大笑的猙獰面目，走過陰風慘慘的毒氣室和焚尸爐，人們的心情除了震驚就是憤怒。德國納粹殺人手段之殘忍，殺人數(shù)量之巨大，曠世無有，慘絕人寰！</h3><h3> 站在奧斯維辛血跡斑斑的土地上，聯(lián)想到南京大屠殺的慘劇，我心中突然生出了一個問題：究竟是什么原因導致了人類歷史上如此殘忍的屠殺行為？奧斯維辛幸存者、諾貝爾和平獎獲得者埃利維厄塞爾也曾倍感困惑的說，他至今都想不明白，那些受過良好教育、遵紀守法的公民怎么會在白天用機關槍掃射數(shù)以百計的兒童及其父母，然后晚上又心安理得的欣賞席勒的詩和巴赫的音樂呢？</h3><h3> 人們往往會把人類的屠殺行為斥之為非人性的獸行，但是我認為這恰恰就是人性本身的問題。我們有誰在自然界中發(fā)現(xiàn)過動物間的種群滅絕式的屠殺行為呢？也有人把奧斯維辛大屠殺歸因為希特勒的神精錯亂和納粹黨人的盲從心理。這種解釋實際上把屠殺行為理解為個別性的偶然現(xiàn)象，如果是這樣，那么從奧斯曼土耳其帝國對境內的亞美尼亞人的驅逐和屠殺，到第二次世界大戰(zhàn)中納粹德國對猶太人的種族清洗和日本在中國南京的大屠殺，再到1994年盧旺達胡圖族人屠殺80萬西圖族人，這一次又一次的悲劇難道都是偶然的嗎？還有人對各類屠殺事件貼上道德標簽，比如把奧斯維辛大屠殺定性為惡，把對廣島、長崎的核轟炸標榜為善。德國納粹的行為故然是惡，但我們能把廣島長崎近45萬冤魂都說成是善的祭品嗎？</h3><h3> 英國社會學家齊格蒙·鮑曼在《現(xiàn)代性與大屠殺》一書中認為，大屠殺不只是猶太人歷經(jīng)的一個悲慘事件，也并非德意志民族的一次反常行為，而是現(xiàn)代性本身的固有可能。科學的理性計算精神，技術的道德中立地位，社會管理的工程化趨勢，正是這些現(xiàn)代性的本質要素，使得像大屠殺這樣滅絕人性的慘劇成為設計者、執(zhí)行者和受害者密切合作的社會集體行動。從極端的理性走向極端的不理性，從高度的文明走向高度的野蠻，看似悖謬，實則有著邏輯的必然。</h3><h3> 從人的現(xiàn)代性危機入手探尋大屠殺的社會根源，不失為一個有意義的途徑。不過，人類的屠殺行為古已有之，問題恐怕還得從人性的根基上去尋找。帕斯卡說，"人既不是天使，又不是禽獸，但不幸就在于想表現(xiàn)為天使的人卻表現(xiàn)為禽獸。"這既是人的不幸，更是人性的悲哀。奧斯維辛作為人類永遠的傷痛，源自于人性最隱秘處的分裂和對抗，如何彌合分裂、消解對抗，或許是作為人類的我們應該思考的問題！</h3><h3><br /></h3> <h3><b> 華沙的巨人們</b></h3><h3><b> </b>華沙是我們東歐之行的最后一站，乍看起來這座城市與布拉格、布達佩斯等古都相比，無論在城市營構還是在建筑風格上，都沒有多少過人之處。但是，如果我們從歷史敘事的維度，透過歲月的滄桑，就會發(fā)現(xiàn)華沙的別樣風采和特殊魅力。</h3><h3> 自從1596年齊格蒙特·瓦薩三世遷都后不到70年的時間，華沙就在瑞典人的入侵中遭到了嚴重破壞，在以后幾個世紀中又多次被異族占領和統(tǒng)治。第二次世界大戰(zhàn)中，華沙又幾乎被夷為平地。然而，每次重創(chuàng)之后，華沙卻總能鳳凰涅磐，浴火重生，這其間我們也總能看到波蘭人頑強的抵抗精神和蓬勃的生命活力，馬克思就曾稱贊波蘭民族是"歐洲不死的勇士"。不僅如此，就在這塊誰都可以恣意欺凌的土地上，哥白尼、肖邦和居里夫人這三位曠世巨人就足以讓世界對華沙、對波蘭不得不肅然起敬！</h3><h3> 在華沙游覽的時間只有一天，我們安排的第一個景點就是到克拉科夫郊區(qū)街參觀圣十字教堂，因為這座曾經(jīng)在華沙起義中成為抗擊納粹保壘的教堂里面，至今還安放著肖邦的心臟。 </h3><h3> 教堂門前矗立著一尊巨大的圣徒塑像，他扛著沉重的十字架，雙腳穩(wěn)穩(wěn)的扎根大地，奮力撐起被壓彎了的身軀，翹首凝視著遠方，一手扶著十字架，一手直指蒼穹，把波蘭人問天抗命的不屈形象表現(xiàn)得淋漓盡致，不由得令人心存敬意。</h3><h3> 走進教堂，左側第二根廊柱特別醒目，上面飾有肖邦浮雕頭像以及生平事跡，柱子下方擺放著人們敬獻的鮮花，那顆偉大的心臟就安放在這根廊柱之中。肖邦喜歡這座教堂，他在街對面的華沙大學讀書時，經(jīng)常過來做祈禱。1830年，20歲的肖邦因不堪異族統(tǒng)治，離開故鄉(xiāng)波蘭移居法國巴黎，客死他鄉(xiāng)時年僅39歲。</h3><h3> 我站在廊柱前，久久地仰望著肖邦，這位英年早逝的音樂天才，盡管在異國他鄉(xiāng)倍感孤寂，并苦楚地自稱是"遠離母親的波蘭孤兒"，但是他依然用詩意般的鋼琴曲來抒發(fā)著自己的思鄉(xiāng)之情和亡國之恨，他的音樂像"藏在花叢里的一尊大炮"，向全世界宣告著"波蘭不會亡"。</h3><h3> 在肖邦的音樂中，最令我感動的是那首膾炙人口的《E大調離別練習曲》。在這首曲子中，肖邦把對祖國的大愛通過對戀人的小愛曲折婉轉地表現(xiàn)出來，曲調優(yōu)美纏綿，使人為之神迷。就連肖邦自己后來在聽到他的學生彈奏的這首曲子時，竟然也感慨萬分的嘆惜不已："啊! 我的祖國! "肖邦不僅把鋼琴演奏技法和表現(xiàn)力發(fā)展到了前所未有的高度，更重要的是，他的音樂所承載的意義早已超越音樂，成為黑暗時代照亮人們心靈的一束亮光。</h3><h3> 走出圣十字教堂，我穿過街道來到對面波蘭科學院的小廣場，廣場中央是哥白尼紀念碑。哥白尼手持"日心說"模型端坐在碑頂，用睿智而自信的目光仰望著浩瀚的宇宙。他提出的"日心說"，科學地闡明了天體運行的現(xiàn)象，推翻了長期以來居于統(tǒng)治地位的地心說，并從根本上否定了基督教關于上帝創(chuàng)造一切的謬論，實現(xiàn)了天文學的根本變革。哥白尼的學說通過伽利略和開普勒得到進一步的證明和發(fā)展，而后兩者的工作則直接為牛頓力學的建立開辟了道路。哥白尼，這位文藝復興時期的巨人，透過無盡黑暗中的點點光亮，把人類的視野從朦朧的古代帶到了近代科學面前，這是波蘭之幸，更是世界之幸！用哥白尼自己的話講，他"帶來的好處，最長的詩篇也不能敘說詳盡！"</h3><h3> 克拉科夫郊區(qū)街是華沙最富盛名的一條步行街，從哥白尼紀念碑一直到皇宮城堡廣場，長度大約3公里，圣十字教堂、總統(tǒng)府和華沙大學都在這條街上。從圣十字教堂出來，團友們抓緊時間在總統(tǒng)府和華沙大學門口拍照留念，然后前往老城區(qū)的弗雷塔街 ，去拜謁居里夫人的故居。</h3><h3> 這是一棟巴洛克式的三層公寓樓，1867年11月7日居里夫人就出生在這里。1967年在她誕辰100周年時，正式作為博物館對外開。但是我們運氣不佳，碰到了周末的閉館日，大家只好在緊閉著的門外溜達拍照。有人試著輕輕地推一推門，那門盡然開了，大家欣喜若狂，蜂擁而進。屋子里走出一位體態(tài)微胖的女工作人員，她非但沒有一點責怪大家的意思，反而熱情的接待這些遠方來的游客。遺憾的是由于閉館，我們不能上二樓的博物館去參觀。但是大家還是興致勃勃地在居里夫人像前留影紀念，那位女工作人員也高興地主動要求和我們合影。</h3><h3> 十九世紀末二十世紀初，是一個激動人心的年代，在物理學領域內爆發(fā)了一場舉世矚目的大革命。這是一個需要巨人而且產(chǎn)生了巨人的時代，居里夫人就是其中的巨人之一。她和丈夫比埃爾·居里一道，在類似馬廄和土豆窖的實驗室難以想象和極端困難的條件下熱忱頑強的工作，終于開創(chuàng)了放射性理論、發(fā)明了分離放射性同位素技術、發(fā)現(xiàn)了兩種新元素釙和鐳。居里夫婦的發(fā)現(xiàn)，和倫琴發(fā)現(xiàn)X射線、湯姆遜發(fā)現(xiàn)電子并稱為當時物理學的三大發(fā)現(xiàn)。這三大發(fā)現(xiàn)，揭開了物理學革命的序幕，它標志著物理學的研究由宏觀進入到微觀，具有劃時代意義的量子論和相對論應運而生，現(xiàn)代物理學從此閃亮登場！居里夫人由此而成為世界上第一個兩獲諾貝爾獎的人。愛因斯坦在談到居里夫人時說："在所有的世界名人當中，瑪麗·居里是唯一沒有被盛名寵壞的人"。"居里夫人的品德力量和熱忱,哪怕只有一小部分存在于歐洲的知識分子中間,歐洲就會面臨一個比較光明的未來。"這是一個巨人對另一個巨人的評價，面對他們，我們只能高山仰止！</h3><h3> 沿著弗雷塔街往前走，便來到了維斯瓦河邊。過河就是由紅磚砌成的古城堡，再往前就是札姆克約廣場了。廣場中心是齊格蒙特·瓦薩三世紀念碑，這位王者頭戴王冠，身披戰(zhàn)袍，高高矗立在碑頂。他一手持劍一手緊握十字架，用力量和信念庇護著腳下的土地和臣民。然而，他并沒有給華沙帶來長治久安，并沒能避免古城在歷史上多次被戰(zhàn)爭摧毀，特別是第二次世界大戰(zhàn)期間的嚴重毀壞。但是，歷史依然眷顧著華沙，是這片土地上的人民使華沙能夠在戰(zhàn)火中涅槃重生。就在大戰(zhàn)爆發(fā)前夕，華沙大學建筑系的師生們自發(fā)的把華沙古城的主要街區(qū)、重要建筑物都作了測繪記錄，這才使華沙經(jīng)戰(zhàn)后重建，能夠依然保持著原有的布局和歷史風貌。這種奇跡在世界戰(zhàn)爭史和世界建筑史上絕無僅有，但是它被波蘭人創(chuàng)造出來了！1980年，華沙古城被聯(lián)合國列為世界文化遺產(chǎn)，并稱之為"灰燼中再生的鳳凰"。</h3><h3> 我漫無目的的在古城中心的方形市場和周圍街巷信步閑逛，色彩斑斕、形質古樸的建筑，各色畫廊、工藝品店、博物館和教堂，王城腳下招覽游客的古式馬車，廣場上旁若無人地拉手風琴的老人，坐在街邊酒吧和咖啡館聊天的青年，完美的演繹出獨具歐陸特色的中世紀風情。</h3><h3> 忽然，不遠處傳來陣陣喝彩聲。抬頭望去，只見彩旗飄揚，人頭攢動， 一場別具風格的馬拉松比賽正在進行中。之所以說是別具風格，是因為它沒有我在國內或奧運賽場上看到的馬拉松比賽的那種儀式感和激烈程度，戲謔的說，倒有些象一場化妝游行。運動員們身穿各色服裝，有的牽著寵物，有的推著童車，有的扮成古代騎士，有的裝成蝙蝠俠，那種輕松愉快的氛圍很容易讓人忘記這是一場比賽。更有甚者，道路兩旁的觀眾一邊為運動員們加油喝彩，一邊也可以隨意的跟著跑上一陣子，我的幾個朋友就興奮的跟著跑了好幾個來回，那種高興的勁頭，把我們的東歐之行推向了高潮，也劃上了一個圓滿的句號。</h3><h3> 飛機在華沙上空盤旋著向東而去，東歐那片神奇的土地隨著弦窗外疾速飄散的云霧而漸行漸遠。對他鄉(xiāng)的不舍總是伴隨著對故鄉(xiāng)的眷顧，是回家的時候了……<br /></h3><h3><br /></h3><h3> 濠上客</h3><h3> 2017年8月6日于心齋 </h3>