越南行：山海交織的詩意之旅上善若水 <p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 2018年10月16日，我們一行10人從廣西東興口岸跨過中越界河北侖河大橋，步行進(jìn)入越南芒街市。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 這座連接中越的邊陲小城，以市井的煙火氣為我的越南之旅寫下序章：芒街早市的米粉攤蒸騰著熱霧，戴斗笠的婦人在街道旁排成一排售賣各種特色小吃和紀(jì)念品，街角法式老樓與中式騎樓錯落交織。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:20px;"> 在芒街短暫停留后，我們背著行囊，搭上開往越南北方著名風(fēng)景區(qū)下龍灣的巴士，一路向南，山海間的詩意由此漸次展開。</b></p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">下龍灣：海上峰林的千年囈語</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:18px;"> 清晨的下龍灣籠罩在薄霧中，仿若仙人打翻硯臺，墨色山影暈染在青灰的天際線。當(dāng)游輪緩緩駛離碼頭，眼前倏然豁朗——三千余座石灰?guī)r島嶼如沉睡的巨鯨浮出海面，船行其間，竟分不清是山在游動，還是水在靜默。 </b></p><p class="ql-block"><b> 我們選擇在木質(zhì)游船上過夜。暮色四合時，漁船的燈火次第亮起，恍若銀河墜入凡間。船家端來炭烤魷魚與青檸蒸蟹，佐以冰鎮(zhèn)西貢啤酒。酒至微醺，躺在甲板上看星斗低垂，遠(yuǎn)處傳來越南美女吟唱的《過橋風(fēng)吹》，古老歌謠與潮聲共振，千年光陰在此凝成一場不愿醒的夢。</b></p><p class="ql-block"><b> 次日換乘竹筏探訪隱秘漁村。紅樹林掩映的水上屋舍間，孩童赤腳追逐嬉鬧，老翁坐在船頭修補(bǔ)漁網(wǎng)，時光在這里按下慢放鍵。最難忘是獨(dú)木舟穿行月亮洞的瞬間：槳聲撥開幽藍(lán)水面，巖壁苔痕斑駁如天然壁畫，洞頂一線天光傾瀉而下，恍若神跡。</b></p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">河內(nèi)：在千年古城的褶皺里感觸歷史與煙火</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:18px;"> 告別海上桂林的仙氣，越南首都河內(nèi)用摩托車的轟鳴與咖啡香迎接我們這些遠(yuǎn)道來客。</b></p><p class="ql-block"><b style="font-size:18px;"> </b><b>清晨的河內(nèi)還未完全蘇醒，越南政治中心巴亭廣場的赭紅色地磚已開始吞吐晨光。胡志明陵墓的灰白色棱柱刺破淡青色天幕，衛(wèi)兵锃亮的軍靴在花崗巖臺階上敲出清脆的節(jié)奏。這座長320米、寬100米的廣場像一卷展開的膠片，每一幀都定格著越南的呼吸。</b></p><p class="ql-block"><b> 國會大廈的明黃色法式建筑在棕櫚葉間若隱若現(xiàn)，殖民時代的雕花廊柱與胡志明故居的吊腳樓形成奇異的對話。我在一柱寺的蓮花石臺下駐足，佛龕里升起的沉香纏繞著不遠(yuǎn)處的國旗臺，檀香與軍靴的皮革味在空氣里緩慢發(fā)酵。1945年9月2日，四十萬越南人曾在這里聆聽胡志明宣讀《獨(dú)立宣言》，此刻我的耳畔似乎還回蕩著當(dāng)年山呼海嘯般的越語聲浪。</b></p><p class="ql-block"> <b>正午的南國驕陽將烈士紀(jì)念碑的鎏金字跡熔成金水，穿奧黛的少女捧著白菊拾級而上。紀(jì)念碑基座鑲嵌的青銅浮雕里，學(xué)生、農(nóng)民、士兵的面孔被時光打磨得模糊，但那些緊握書本的手、揮動鋤頭的手、扣動扳機(jī)的手，仍在訴說關(guān)于尊嚴(yán)的秘密。</b></p><p class="ql-block"><b> 河內(nèi)的靈魂藏在那些被歲月打磨的建筑褶皺里。巴亭廣場上，胡志明陵墓的莊嚴(yán)肅穆與廣場上迎風(fēng)飄揚(yáng)的越南國旗形成鮮明對比。清晨的衛(wèi)兵換崗儀式如一場無聲的史詩，陽光穿透主席府旁佛樹的根系 ，在地面投下佛像般的剪影，仿佛暗示這片土地對信仰的虔誠與歷史的負(fù)重。</b></p><p class="ql-block"><b> 穿過廣場，獨(dú)柱寺的蓮花池畔 ，香火繚繞中，信徒們將硬幣拋向石柱基座，金屬撞擊聲與誦經(jīng)聲交織成越南人對“文武雙全”理想的千年叩問。而在文廟-國子監(jiān) ，欞星門下的青苔與進(jìn)士碑林的斑駁，讓中國儒家文化與越南本土精神的交融變得更加具象——那些刻著漢字的碑文，既是文化基因的延續(xù)，也是民族身份的自我確認(rèn)。</b></p><p class="ql-block"><b> 三十六古街的喧囂是河內(nèi)最鮮活的注腳。絲綢街的奧黛布料如瀑布傾瀉 ，銀器巷的敲擊聲與摩托車的轟鳴合奏成市井交響。當(dāng)三輪車夫弓身蹬著“客先死” ，載著游客從法式黃墻下掠過時，殖民歷史的傷痕已化作商鋪門口懸掛的燈籠，在咖啡香中搖曳生姿。</b></p><p class="ql-block"><b> 最魔幻的當(dāng)屬火車街 。兩米寬的軌道兩側(cè)，人們坐在矮凳上啜飲椰汁，待列車貼著鼻尖呼嘯而過時，爆發(fā)的歡呼聲與百年前“反法抗美”的吶喊形成奇妙共振。這種將危險化為日常的從容，恰似越南人面對歷史創(chuàng)傷的態(tài)度——既不遺忘，也不沉溺。</b></p><p class="ql-block"><b> 市中心的還劍湖，為這座大都市鍍上悠久的神話色彩。清晨的湖畔，打太極的老者與晨跑青年共享同一片波光，玉山祠的筆塔 倒映水中，將“文武雙全”的意象延伸至天際。而西湖的黃昏 則屬于垂釣者，他們靜坐菩提樹下，看鎮(zhèn)國寺的飛檐將晚霞切割成梵語經(jīng)文。</b></p><p class="ql-block"><b> 離開河內(nèi)的最后一晚，我站在龍編橋上看紅河奔流。對岸的吉靈-河?xùn)|輕軌劃破夜空，鐵軌與百年前法國人鋪設(shè)的軌道在時空里交錯。這座總被貼上“矛盾”標(biāo)簽的城市，其實早已將傷痕織進(jìn)肌理，讓殖民建筑成為民宿，讓戰(zhàn)爭博物館的坦克與小學(xué)生笑臉共存。</b></p><p class="ql-block"><b> 河內(nèi)教會旅人：真正的生命力，從不在非黑即白的敘事里，而在那些含混的、斑駁的、帶著歷史體溫的褶皺之中。</b></p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(22, 126, 251); font-size:20px;">山?；仨懀涸跓熁鹋c秘境之間尋找平衡</b></p><p class="ql-block"><b> 從下龍灣到河內(nèi)的七日之旅，越南將它的矛盾美學(xué)演繹得淋漓盡致：海上桂林的出世與河內(nèi)三十六行街的入世，法棍面包的酥脆與魚露的腥咸，首善之都摩托車大軍的喧囂與竹林禪院的清幽……。</b></p><p class="ql-block"><b> 當(dāng)返程汽車駛過芒街口岸，我忽然悟得：越南這個國家的詩意之美，不在刻意雕琢的風(fēng)景，而在山海交織處，市井與自然和諧共生的那份粗糲與靈動。</b></p> <p class="ql-block"><b>編 撰： 行 者 老 夏</b></p><p class="ql-block"><b>時 間： 二0二五年五月八日</b></p>