沙特自由行之四（麥地那、埃爾奧拉）逍遙一游 <p class="ql-block">2024年4月30日，游覽麥地那周邊景點。</p><p class="ql-block">2025年5月1日，游覽埃爾奧拉。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px; color:rgb(128, 128, 128);">公元622年?，穆罕默德為了躲避麥加貴族的迫害，并尋求新的支持和庇護?出走麥地那。622年標志著伊斯蘭教紀元的開端。</span></p><p class="ql-block">穆罕默德遷徙麥地那后，與麥加貴族進行的三次武裝戰(zhàn)役。</p><p class="ql-block"><b>白德爾之戰(zhàn)</b>是穆斯林遷徙麥地那后，與麥加古來什貴族的第一次重大戰(zhàn)斗。</p><p class="ql-block">624年3月16日，穆罕默德率領300余人去截擊一支從敘利亞返回的麥加商隊。</p><p class="ql-block">商隊首領艾卜·蘇富揚得到消息，派人回麥加求援，并帶領商隊繞道返回麥加。</p><p class="ql-block">第二天，穆斯林在麥地那西南的白德爾與近千名麥加援軍遭遇，結果大獲全勝。</p><p class="ql-block">麥加首領艾卜·哲赫里等約70人被殺、被俘。穆斯林戰(zhàn)死15人。</p><p class="ql-block">這次勝利作為真主護佑的證明，為伊斯蘭教贏得麥地那人的支持，鞏固了穆罕默德的威權。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:18px;">吾侯德之戰(zhàn)</b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">625年，穆斯林同麥加貴族進行的第二次武裝戰(zhàn)役。</span></p><p class="ql-block">第一次白德爾之戰(zhàn)，麥加貴族慘敗，被他們視為奇恥大辱。</p><p class="ql-block">為了挽回顏面，麥加貴族集結了3000人的強大軍隊，向麥地那撲來，企圖在吾侯德山下一雪前恥。</p> <p class="ql-block">吾侯德山，地勢險要，易守難攻。穆罕默德率領的1000人的穆斯林軍隊，雖然人數上處于劣勢，但憑借地形優(yōu)勢和堅定的信仰，一度占據了上風，擊潰了麥加人的進攻。</p><p class="ql-block">后來防守山口的300穆斯林軍弓箭手，擅離陣地去搶收麥加潰軍丟下的軍械輜重，結果陣腳大亂。麥加騎兵乘隙通過山口，從側翼發(fā)動進攻，造成穆斯林軍75人的重大死亡。</p><p class="ql-block">穆罕默德負傷后仍堅持戰(zhàn)斗，將大多數人馬撤回吳侯德原來的陣地。麥加軍未敢繼續(xù)進襲麥地那，沿大路撤回麥加。</p><p class="ql-block">這場戰(zhàn)役并未動搖穆罕默德的領導地位，反而讓穆斯林群體更加團結，為后來的勝利奠定了基礎。</p><p class="ql-block">看早期的戰(zhàn)爭，簡直就是一場斗毆，說好聽點就是持械斗毆，雙方加起來的軍隊一萬人都不夠，但意義重大?。?lt;/p> <p class="ql-block"><span style="font-size:15px; color:rgb(128, 128, 128);">麥地那七寺舊址，即壕溝之戰(zhàn)舊址。</span></p><p class="ql-block"><b style="font-size:18px;">壕溝之戰(zhàn)</b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">622年，穆罕默德遷徙到麥地那后，逐漸建立起自己的政權，這讓麥加貴族感到威脅。他們不甘心白德爾之戰(zhàn)的失敗和吾侯德之戰(zhàn)的徒勞無功。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">經過兩年的加緊備戰(zhàn)，627年糾集11個部落約1萬余人的反穆罕默德的聯軍，目的是摧毀麥地那穆斯林政權。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">穆罕默德率領他的3000人的軍隊，挖掘了環(huán)繞麥地那城的壕溝，大敗聯軍，俘虜敵軍400多人。不僅守住了麥地那，還進一步鞏固了自己的地位。</span></p><p class="ql-block">這一戰(zhàn)役的勝利是麥地那穆斯林軍在戰(zhàn)略上由防御轉入進攻，制服麥加古萊什貴族，使穆罕默德和伊斯蘭教的影響大增，附近的貝都因部落紛紛皈依伊斯蘭教。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><b>麥地那七寺</b></p><p class="ql-block">七座清真寺，位于“戰(zhàn)壕”地區(qū)。這是先知穆罕默德祈禱的地方之一，遺址上還有六座清真寺，每座清真寺都有一位同伴，統(tǒng)稱為“七座清真寺”。</p> <p class="ql-block">?<span style="color:rgb(128, 128, 128); font-size:15px;">壕溝之戰(zhàn)</span></p><p class="ql-block">穆罕默德自公元622年遷徙麥地那后，與麥加貴族進行的三次武裝戰(zhàn)役。</p><p class="ql-block">624年，白德爾之戰(zhàn)</p><p class="ql-block">625年，吾侯德之戰(zhàn)</p><p class="ql-block">627年，壕溝之戰(zhàn)?。</p><p class="ql-block">這三場戰(zhàn)爭不僅對麥加貴族和其他敵人形成了巨大的心理震撼，并最終于630年迫使麥加貴族投降，接受伊斯蘭教，并承認穆罕默德的先知地位。</p><p class="ql-block">此后，阿拉伯半島基本得到統(tǒng)一，伊斯蘭教成為阿拉伯半島的統(tǒng)治宗教。</p> <p class="ql-block"><b style="font-size:18px; color:rgb(1, 1, 1);">雙向（朝拜）清真寺</b></p><p class="ql-block">朝拜清真寺：距離先知清真寺有4公里，這座清真寺見證了朝拜方向的變化。</p><p class="ql-block">穆罕默德在開始祈禱時，面向耶路撒冷方向。后來先知穆罕默德把朝拜方向調向麥加天房的方向。</p> <p class="ql-block">1：00由麥地那出發(fā)，開車360多公里，四小時后，到達埃爾奧拉。</p><p class="ql-block">在沙特行車，無論市內還是郊外，都是單向車道，好處是車好開，沒有相向而行的車，更鮮有行人橫穿馬路（只遇到一次，可能是天太熱人不愿外出的緣故）。</p><p class="ql-block">壞處是萬一不小心拐錯了路口，那就不容易再回到正確路上來了。我們曾經拐錯了一個路口，多跑出50多公里才回到原處。</p><p class="ql-block">這也正常，任何事情，都是有利必有弊！</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">大多數人知道埃爾奧拉（臺灣翻譯為歐拉），可能是從《花兒與少年埃爾奧拉之旅》開始的。我一個不看電視和綜藝的人，來前根本就不知道埃爾奧拉是什么。</span></p><p class="ql-block">埃爾奧拉是沙特阿拉伯西北部城市，擁有豐富的自然人文遺產。</p><p class="ql-block">“埃爾奧拉：阿拉伯半島的奇跡綠洲”的展覽，曾于2024年1月5日在北京故宮博物院開幕，展出至3月22日。</p><p class="ql-block">此次展覽旨在增進中國觀眾對埃爾奧拉的了解。</p> <p class="ql-block"><b style="color:rgb(1, 1, 1);">哈拉特?拉哈特瞭望臺</b></p><p class="ql-block">可以看到整個小鎮(zhèn)，視野超棒。17：00前往看日落。</p><p class="ql-block">觀景臺上有音樂、咖啡、果汁等各種商店，沙發(fā)位也超出片。</p> <p class="ql-block"><b>大象巖</b></p><p class="ql-block">巨大的巖石經過數百萬年的風蝕和水蝕，形成了類似大象的外形。</p><p class="ql-block">在這里可以喝咖啡，等待日落，享受片刻的寧靜。</p> <p class="ql-block">埃爾奧拉老城</p><p class="ql-block">這座古城是歷史文化的象征，保存著豐富的文化遺產。</p><p class="ql-block">900年不倒的泥磚迷宮。</p><p class="ql-block">12世紀商隊為躲避沙暴，建的“沙漠堡壘”，800多棟土色房屋！穿梭在兩人寬的巷子里，指尖劃過千年夯土墻的裂痕，轉角可能撞見廢棄五十年的香料鋪、鐵匠爐、古蘭經、學校全被原樣凍結！鉆進掛著駱駝鈴鐺的雜貨店，你可以在這淘寶。</p> <p class="ql-block">埃爾奧拉老城免費游玩，有免費擺渡車接送，服務人員態(tài)度很好，所到之處都有英語和漢語標識，飯菜不貴，兩人76元。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">吃飯時，發(fā)現臨座的阿拉伯女孩正在吃冰淇淋，她們用右手拿勺子挖一下，左手掀開面罩，快速送入口，馬上放下面罩，動作迅速。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">如果在中國，那就麻煩了，涮火鍋，涮羊肉，燉粉條，這些東西怎么吃？</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">阿拉伯飲食，除了烤肉就是烤餅，其余都是糊狀物，不過味道還不錯。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">一方水土養(yǎng)一方人，此話不假。</span></p><p class="ql-block">在古城中漫步兩個半小時，感受這里的風土人情。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">?</span></p> <p class="ql-block">今天第一次進入沙特超市買東西，三大包方便面，兩個面包，一個糖餅，12個雞蛋，一瓶小飲料，花了74元人民幣，沙特超市商品價格與中國基本持平。</p><p class="ql-block">22：30入住賓館。</p> 2025年5月1日 <p class="ql-block">早餐煮沙特方便面，除了辣，寡淡無味，沒有中國的好吃。</p> <p class="ql-block">11：20由民宿出發(fā)，15分鐘到<b>綠洲遺產小徑。</b></p><p class="ql-block">這里種植大片的棕櫚樹，有先民遺留的殘垣斷壁。</p><p class="ql-block">難得的發(fā)現其中有一小片綠色蔬菜地，有西紅柿，茄子，辣椒，生菜，在沙漠里種出蔬菜很難，田里的水管整齊排列，正在采用滴灌技術，通過管道把水精準地送到植物根部，極大地減少了水的浪費。</p> <p class="ql-block"><b>生命之樹 -棕櫚樹</b></p><p class="ql-block">沙特阿拉伯的棕櫚樹達到31,234,153棵，一棵棕櫚樹可以持續(xù)100年，平均高度為30米。這種棕櫚樹每年可結出150公斤以上的棗子。</p><p class="ql-block">棕櫚樹產的棗是弱者的食物，富人的果實。它的葉子可以做房屋和帳篷的屋頂，編籃子。</p><p class="ql-block">這些高大的樹木是數千年來當地經濟的主要來源。</p><p class="ql-block">埃爾奧拉的棕櫚樹達到約230萬棵樹，這意味著每年生產超過9萬噸棗子。</p> <p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">沙特政府近年來</span><b style="font-size:18px;">采用滴灌技術用于農業(yè)灌溉和城市綠化。</b></p><p class="ql-block">沙特阿拉伯，一個坐擁石油財富但沒有天然河流的國家，95%的國土都是沙漠或者半沙漠，按理說用水應該是極其節(jié)約的。</p><p class="ql-block">但其國民人均日用水量高達265噸，位居世界第三，遠超英國的兩倍。</p><p class="ql-block">除了生活和工業(yè)用水，宗教用水也是一大消耗。</p><p class="ql-block">每天五次禮拜，每次都要清洗臉手腳，這水量可不是個小數目。</p><p class="ql-block">沙特是全球最大的海水淡化國家，別看沙特地表缺水，地下水卻相當豐富，足夠用300多年。</p><p class="ql-block">目前3600萬人口都依賴海水淡化和地下水獲取水源，來滿足日常飲水需求。</p><p class="ql-block">沙特油價便宜，91號汽油每升人民幣4.3元，但水價卻貴得離譜，“水貴如油”在這里是殘酷的現實。</p> <p class="ql-block"><b>彩虹石</b></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">從埃爾奧拉城里開車出發(fā)，13：30到彩虹巖石，大概1個小時碎石路面，到這沒有谷歌導航，在探索中前行。</span></p><p class="ql-block">因巨型巖石的拱形與雨后彩虹相似而得名，在它的石壁上以及附近的沙地中還能看到鑲嵌其中的彩色石英石！</p> <p class="ql-block">在碎石路面上行車，顛簸抖動彈跳。兩邊的沙子地看上去平坦，車開上面就會陷進去。我們有去年春節(jié)去阿富汗被困雪地的教訓，絲毫不敢大意，一直行駛在顛簸的碎石路上。</p><p class="ql-block">果真有不信邪的，一個中國小哥開的大眾車陷進了彩虹石前面的沙地里，看到我們到來，馬上迎上來，詢問能否幫他們把車拖出來。他和妻子已經被陷進去兩個多小時了，他跑到周圍尋了個遍，都沒有人。他的手機沒有信號，無法求救。</p><p class="ql-block">在炎熱的大沙漠上，哪里會有人煙，他說：一個放駱駝的貝都因人過來看了一下，放下駱駝，比劃著回去叫人，就跑了，到現在不見人影。</p><p class="ql-block">在國外，同胞遇到困難當鼎力相助，兒子幫他們再三撥打了租車行的電話，沒人接聽。想打大使館的求救電話，又覺得有些小題大做。</p><p class="ql-block">太陽炙烤著沙漠，狂風卷起沙石，抽打在身上，讓人無法遁形。我們不忍扔下他們，一直陪著，直到<span style="font-size:18px;">貝都因人扛著鐵锨回來，挖掉了車前輪和車底部的沙子，在兒子的幫推之下，把車推了出來。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">小伙子向貝都因人表示了感謝，并給了酬金。與我們打過招呼，開著車一溜煙的跑了，可能是被困太久，害怕了！</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">祝他們一路平安！順水順風！</span></p> <p class="ql-block">知識鏈接</p><p class="ql-block">沙特阿拉伯境內，95%是沙漠，但他們基建的時候，卻<b>需要從澳大利亞進口沙子。</b></p><p class="ql-block">因為建材用的沙子都是江沙河沙，而非沙漠中的沙子。</p><p class="ql-block">更讓沙特無語的是，自己堂堂225萬平方公里的領土大國，竟然沒有河，更沒有河沙了。</p><p class="ql-block">澳大利亞不僅是沙特最大的沙子來源國，也是<b>沙特最大的駱駝來源國。</b></p><p class="ql-block">這是因為沙特的駱駝，都被這些土豪們吃光了。來到沙特，我們曾經品嘗過駱駝肉，非常好吃。</p><p class="ql-block">沙特在喜慶宴會和婚宴時，常常用“烤駱駝”這道菜來招待嘉賓。將整只駱駝肚中裝進魚、雞或鴨、羊進行烘烤。</p><p class="ql-block">這道菜大得驚人，因為只有人數達到90人以上的宴會才吃完。</p><p class="ql-block">澳大利亞的駱駝沒有天敵，加上其超強的繁衍能力，也已經“駱滿為患”。</p><p class="ql-block">既然沙特人喜歡吃駱駝，澳大利亞自然就順手創(chuàng)收了。</p> <p class="ql-block">15：30入住Our Habitas</p><p class="ql-block"> 房車酒店，它與Caravan by Habitas是同一家酒店，但比它更便宜，可使用Habitas所有設施包括泳池。</p><p class="ql-block">我們放下行李，馬上去馬拉亞音樂廳。</p> <p class="ql-block">馬拉亞音樂廳</p><p class="ql-block">世界上最大的鏡面建筑，四面都是鏡子，建筑與藝術并存！</p><p class="ql-block">音樂廳在酒店領地內，需住宿酒店，或支付押金預訂餐廳才能進入這片區(qū)域。</p> <p class="ql-block">16：00到黑格拉游客中心，乘坐大巴參觀。需提前預約，門票人民幣180元。</p><p class="ql-block">沙特最值得體驗的項目黑格拉，是公元前一世紀到公元二世紀納巴泰文明保留下來的最大一處遺址，是<b>沙特第一個被列入世界文化遺產名錄的景點</b>，2019才對外開放，真正屬于只有1％的人到訪過的神奇土地。</p><p class="ql-block">整個游程一共有三個景點：</p><p class="ql-block">“一線天”站在里面就能感受到山谷幽幽的壯麗。</p><p class="ql-block">“最大的墓穴”，它是庫扎之子利哈亞尼古墓。高約72英尺，但因其位置遠離該地區(qū)的其他古的其他古墓，也被當地人稱作是“孤獨的城堡”。</p><p class="ql-block">“集體墓穴”是非常大的一座山，有很多墓穴口都在那一片，有很多不同的家族。</p><p class="ql-block">2000余年來，這里100多個巖石雕刻的墓穴依舊保存完好。</p><p class="ql-block">我們漫步在黑格拉的沙漠中，感受歷史的沉淀，仿佛穿越到千年前的場景里。</p> <p class="ql-block">沙特人無論男女都穿袍子，女性穿黑色罩袍，戴面巾，男性穿白色長袍戴頭巾。我以前感覺這樣的穿戴，生活會很不方便。</p><p class="ql-block">沙特靠著石油，成了少數不對公民征收個人所得稅和企業(yè)所得稅的國家，還每月發(fā)放補貼。</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">前幾天游覽，在室外很曬，在室內空調開的很足，感覺很涼。他們不差錢。</span></p><p class="ql-block">今天一次沙漠戶外行，就明白了沙特人穿罩袍和戴頭巾的必要性了，沙漠之地，風沙驟起，極易形成龍卷風，我們平時穿的衣服，戴的帽子根本擋不住，風沙不停的抽打到臉上，灌進頭發(fā)，衣服，鞋里，甚至是嘴巴里?；鼐频甑牡谝患戮褪窍丛?。</p><p class="ql-block">沙特人穿的拖鞋、罩袍，戴的頭巾這時就顯現出它的優(yōu)越性了：防曬、防風、防沙?，F在明白了生活的環(huán)境造就了他們今天穿戴的獨特性。</p><p class="ql-block">如今在沙特穿罩袍和戴面罩是現實的需求，也是伊斯蘭教義的要求?，它具有深厚的文化內涵和宗教意義?。</p> <p class="ql-block">沙漠野奢體驗：</p><p class="ql-block">晚上酒店內有很多活動可以參加。19：30峽谷中音樂沐浴冥想，相當于瑜伽中的冥想，躺在毯子上，仰望星空，呼吸著大自然潔凈的空氣，耳邊響著柔軟的音樂和引導聲，慢慢閉上眼睛，恍惚間進入夢境。</p><p class="ql-block">20：00巖石露天電影。滿天繁星，溫柔的風，看一場在巖石放的露天電影，也是不錯的享受！</p><p class="ql-block">21：30回到我們的車房酒店，今天是來沙特最早的一次入住。</p>