探秘南美明珠——亞松森weimin <p class="ql-block"> 巴拉圭，這個(gè)南美洲內(nèi)陸國(guó)家或許不像巴西、阿根廷那樣廣為人知，但它的首都亞松森（Asunción）卻是一座充滿歷史韻味和拉美風(fēng)情的城市。這次旅行讓我們領(lǐng)略了這座南美“隱藏的寶石”的獨(dú)特魅力。</p><p class="ql-block"> 步出旅館，我們的手表指針顯示的還是阿根廷時(shí)間早晨7點(diǎn)鐘，巴拉圭首都亞松森當(dāng)?shù)貢r(shí)間只有6點(diǎn)鐘。太陽(yáng)已經(jīng)升上了地平線，蔚藍(lán)的天空沒有一絲云彩。習(xí)習(xí)的涼風(fēng)吹來，令人十分的神清氣爽，昨夜的悶熱潮濕已是恍如隔世。</p><p class="ql-block"> 初到亞松森，映入眼簾的是這座城市古樸與現(xiàn)代交融的景象。市中心的街道兩旁，有色彩斑斕的殖民時(shí)期建筑，也有現(xiàn)代化的高樓。</p> <p class="ql-block"> 沿著寧?kù)o的街道，步行大約5分鐘的光景，我們就來到了亞松森老城的中心 - 英雄廣場(chǎng)。這兒仿自巴黎的先賢祠，建有一座白色的萬(wàn)神殿，祭奠巴拉圭的首任總統(tǒng)卡洛斯-安東尼奧-洛佩斯（Carlos Antonion Lopez）和他的兒子佛蘭西斯科-索拉諾-洛佩斯(Francisco-Solano-Lopez)，以及其他的戰(zhàn)爭(zhēng)英雄。神殿的門口有兩個(gè)戒裝的衛(wèi)兵守衛(wèi)，作為一個(gè)內(nèi)陸國(guó)家，這兒里里外外的衛(wèi)兵卻都是一身潔白的海軍裝束，重新走向藍(lán)色海洋是這個(gè)國(guó)家世代的夢(mèng)想。殿內(nèi)的墻上掛滿了大小不等的紀(jì)念銅牌，其中臺(tái)灣贈(zèng)送的中文銅牌“英烈千秋”顯得格外醒目。殿中央的地下室里放置著覆蓋著國(guó)旗的洛佩斯父子兩代的棺木。</p><p class="ql-block"> 卡洛斯-安東尼奧被稱為巴拉圭的國(guó)父，他從1814年開始執(zhí)政，全力發(fā)展工業(yè)和農(nóng)牧業(yè)，引進(jìn)歐洲先進(jìn)的技術(shù)和管理。在與鄰國(guó)和平相處的同時(shí)，大量購(gòu)置先進(jìn)的軍械，建立了當(dāng)時(shí)南美最強(qiáng)悍的一支常備軍。在50年不到的時(shí)間里將原來默默無聞的巴拉圭建設(shè)成南美最具活力的強(qiáng)國(guó)。</p><p class="ql-block"> 可惜的是，父輩近半個(gè)世紀(jì)的努力，到兒子手里5年不到的時(shí)間就付之東流了。頭腦發(fā)熱的佛蘭西斯科-索拉諾在1864年底同時(shí)向巴西，阿根廷和烏拉圭三國(guó)宣戰(zhàn)，以區(qū)區(qū)52萬(wàn)人口的巴拉圭挑戰(zhàn)人口在1千萬(wàn)以上的三國(guó)聯(lián)盟。僅在圖尤蒂一役，巴拉圭最精銳的2萬(wàn)5千人的常備軍陣亡達(dá)1萬(wàn)8千人之多。歷史學(xué)家寫道：圖尤蒂戰(zhàn)役可以說是滅絕了巴拉圭的西班牙種族后裔，在隊(duì)伍前列的官兵是這個(gè)國(guó)家所有上等家族的男子，他們幾乎全部陣亡。許多家族，特別是在首都，沒有留下一個(gè)丈夫，父親，兒子或者兄弟。被留在亞松森的所有男人，包括老人，印第安人，奴隸和少年全部被編入了國(guó)家軍隊(duì)稀疏的行列中。玩火者自焚，自封的元帥佛蘭西斯科-索拉諾最后戰(zhàn)死沙場(chǎng)，他給巴拉圭帶來的是國(guó)土損失1/4，人口銳減1/2以上，而且在幸存的21萬(wàn)人口中，男人只有2萬(wàn)8千。以至在戰(zhàn)后的50年中，1個(gè)男子常常要負(fù)責(zé)10個(gè)女子的生育，80%的兒童是同父異母的私生子。也是在那次戰(zhàn)爭(zhēng)中，巴拉圭失去了所有的沿海地區(qū)，成為一個(gè)內(nèi)陸國(guó)家，現(xiàn)在只能憑借一身海軍服裝來寄托內(nèi)心的念想和不甘。</p><p class="ql-block"> 令人百思不解的是，就是這樣一個(gè)魯莽的獨(dú)裁者，他幾乎給自己國(guó)家造成亡種滅國(guó)的惡果，居然可以100多年來被尊崇在意味著國(guó)家最高榮譽(yù)的神殿之中。據(jù)說這是因?yàn)樗匀蹩箯?qiáng)，戰(zhàn)斗到底的英雄氣概。在世界各地，此類自不量力，頭腦發(fā)昏的英雄不乏其人。其實(shí)對(duì)絕大多數(shù)的人民來講，這樣的英雄不要也罷。</p> <p class="ql-block"> 從神殿出來，面積不祘太大的英雄廣場(chǎng)已漸漸地有了生氣。售賣土產(chǎn)工藝品的小販們忙碌著把各色木雕，首飾和皮具擺放出來，；擦皮鞋的小車一輛接一輛地被推放到街頭；上班的男女匆匆忙忙地穿過廣場(chǎng)；悠閑的老人們坐在廣場(chǎng)邊的長(zhǎng)椅上，手里捧著插著特殊吸管的茶杯，身邊放著暖瓶，一邊吸著馬黛茶，一邊聊著天；一位年輕的少婦在廣場(chǎng)中央的草地旁支起一張小桌，1歲左右的胖小子在桌旁的草地上獨(dú)自玩耍，少婦自己忙著在石缽中用力搗著一些草藥般的植物，一小把一小把搗爛后分別裝入塑料袋，擺放在小桌上。過往的行人中常常有人停下，掏出幾枚硬幣，買走一小袋已經(jīng)搗爛的草藥。將這些草藥和馬黛茶沖在一起喝，更能提神醒腦。而風(fēng)靡?guī)缀跽麄€(gè)南美洲的馬黛茶，就是起源于巴拉圭。</p><p class="ql-block"> 隨著太陽(yáng)的升高，亞松森老城的街頭人來車往，熱鬧非凡。和世界上任何其它的城市一樣，新的一天又開始了。與阿根廷和智利不同，在亞松森的街頭很少看到純種的白人，來來往往的都是黃皮膚黑頭發(fā)，個(gè)頭不高的土著或者混血人種。事實(shí)大概就像歷史學(xué)家所說的那樣，大部分高貴的西班牙家族早在100多年前已隨著他們的英雄去了另一個(gè)世界。街頭巷尾的人群中，最引人注目的無疑是那些形形色色的警察，其數(shù)量之多，就好像昨夜剛發(fā)生了一場(chǎng)軍事政變。藍(lán)色上裝，佩戴手槍和警棍的輕裝警察；土黃色制服，外罩防彈衣，腰纏黃澄澄的子彈帶，頭戴鋼盔，手持沖鋒槍的重裝警察；西裝筆挺，腰間鼓鼓囊囊，拿著步話機(jī)的便衣警察。站在街頭向任何一個(gè)方向望去，總能看到幾個(gè)神情緊張，衣著各異的警察。在所有的銀行門口，取款機(jī)旁都還有銀行自己荷槍實(shí)彈的警衛(wèi)。這兒真是一個(gè)名副其實(shí)警察國(guó)家，用三步一哨，五步一崗來形容也不為過。作為旅行者，我們固然可以因此而放心地漫步街頭，不必?fù)?dān)心有人從后面突然襲擊。但想想一個(gè)社會(huì)的治安必須要用這樣的方式來維持，實(shí)在讓人不寒而栗。</p> <p class="ql-block"> 亞松森始建于1537年，是南美洲最古老的城市之一。作為城市發(fā)源地的老城區(qū)沿著寬闊的巴拉圭河展開，莊嚴(yán)肅穆的白色大教堂，古樸典雅的銀行辦公樓，幽靜的住宅窗戶上的鐵鑄欄桿和深深的庭院，無一不散發(fā)著濃郁的西班牙風(fēng)情。位于國(guó)民獨(dú)立大街頂端的政府宮雄偉壯麗，這座始建于巴拉圭戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期的大廈，具有巴黎盧浮宮的影子。粉紅色的議會(huì)大樓則格外的莊重樸實(shí)。大大小小的廣場(chǎng)和綠地，高高低低的青銅雕塑，成排的綠樹和摩登的高樓將亞松森的過去和現(xiàn)在有機(jī)的聯(lián)系了起來，漫步其間，令人心曠神怡。</p><p class="ql-block"> 我們參觀了亞松森最具文化氣息的地方——巴拉圭博物館（Museo del Barro）。這里收藏了豐富的巴拉圭土著藝術(shù)、殖民時(shí)期雕塑以及現(xiàn)代藝術(shù)作品，讓人深入了解這個(gè)國(guó)家的文化底蘊(yùn)。特別是古老的瓜拉尼族手工藝品，展現(xiàn)了南美土著文化的精髓。</p> <p class="ql-block"> 遠(yuǎn)處的巴拉圭河風(fēng)平浪靜，點(diǎn)點(diǎn)白帆在天際緩緩地移動(dòng)。令人遺憾的是巴拉圭河灘上那一眼望不到頭的貧民窟打破了老城和諧的氣氛。破木板和生銹鐵皮搭建的棚屋連成一片，昨夜的大雨在棚屋之間的泥地上留下片片水塘。衣衫襤褸的孩子們?cè)谧分鹜嫠?，大人們則坐在自家的門檻上發(fā)呆。貧民窟幾乎是每一個(gè)南美洲大城市的不治之癥，但像這樣貧民窟和國(guó)家政府機(jī)構(gòu)比鄰而居，只有一線相隔的還是第一次看到。</p><p class="ql-block"> 每當(dāng)我們走到貧民區(qū)的邊緣，立刻會(huì)有警察跑過來阻止我們?cè)浇?。豪無疑問，在街的那一邊將是一個(gè)完全不同的世界，就是切-格瓦拉也不會(huì)貿(mào)然涉足其中。使我們疑惑的是，無論是從政府宮還是議會(huì)大廈的窗戶向巴拉圭河望去，第一眼看到的一定是河岸上破落不堪的貧民窟，這個(gè)國(guó)家的高官們坐在鋪滿波斯地毯的豪華辦公室里，天天看著百姓在自己的眼皮底下過著如此貧困的生活，難道就沒有一點(diǎn)自責(zé)？一絲內(nèi)疚？可惜從街上的現(xiàn)狀來看，貧民窟的存在似乎只是促使這個(gè)國(guó)家的高官們持續(xù)不斷地?cái)U(kuò)充警察的編制和經(jīng)費(fèi)，巴拉圭的兔子可沒有不吃窩邊草的習(xí)慣。</p> <p class="ql-block"> 下午5點(diǎn)左右，我們坐在民主廣場(chǎng)邊的長(zhǎng)凳上，讓已經(jīng)有些酸脹的雙腿徹底放松。天空開始昏暗下來，陣陣涼風(fēng)把中午的暑氣一掃而空，片片黃色的秋葉隨風(fēng)飄落，在地面上盤旋飛舞。6個(gè)年輕人組成的小管弦樂隊(duì)在廣場(chǎng)對(duì)面像模像樣地吹奏起來，熱情奔放的南美音樂在不大的廣場(chǎng)上空回響。一個(gè)3-4歲的小女孩隨著音樂歡快地扭動(dòng)起自己的腰身，把坐在旁邊的年輕母親逗得咯咯直笑。廣場(chǎng)四周到處都是身穿學(xué)校制服，還背著書包的中學(xué)生。和世界其它的地方一樣，在和平環(huán)境下長(zhǎng)大的中學(xué)生都已顯露出早熟的青春氣息。他們?nèi)宄扇旱鼐墼谝黄?，相互傳遞著點(diǎn)燃的煙卷，男女同學(xué)嘻嘻哈哈鬧成一片。有些同學(xué)情到濃處，干脆相擁在一起，享受著青春的甜蜜。歷史的創(chuàng)傷，生活的不公，在這一刻似乎都已悄然淡去。我們?nèi)嗔巳嘧约旱碾p腿，向旅館的方向走去。生命的延續(xù)，社會(huì)的發(fā)展自有其不為人道的規(guī)律。民主廣場(chǎng)的這一幕情景讓我們對(duì)亞松森的明天增加了一些信心。</p><p class="ql-block"> 短短幾天的亞松森之旅，讓我們深刻體會(huì)到這座古老城市的魅力。它沒有布宜諾斯艾利斯的繁華，也沒有里約熱內(nèi)盧的狂歡，但它的寧?kù)o、悠閑，以及獨(dú)特歷史和文化底蘊(yùn)，足以讓人流連忘返。</p>