馬耳他兩人行(10) - 告別時(shí)刻多倫多小珂 今天的班機(jī)下午起飛，一大早吃完飯，我們把行李留在酒店，打的驅(qū)車向南 - 奔向在馬耳他的最后一個(gè)點(diǎn) - 丁力懸崖（Dingli Cliffs）。<br> 懸崖所在地一片荒涼，我們下車后摸索許久，才找到懸崖的大致位置。 懸崖附近的這些石墻，是馬耳他青銅器時(shí)代(公元前2400年至公元前800年)人類的定居點(diǎn)遺跡。<br> 在還沒(méi)有和這座馬耳他最高懸崖相遇的時(shí)候，首先吸引我的是懸崖的名字DingLI - 這個(gè)和電視劇《上海灘》的二號(hào)主人公丁力的拼音一模一樣的名字，據(jù)說(shuō)得名于曾經(jīng)在這兒擁有大片土地的馬耳他騎士團(tuán)的托馬斯 丁力(Sir Thomas Dingley)。 這位丁力騎士來(lái)自英格蘭，曾在騎士團(tuán)里擔(dān)任過(guò)多種高級(jí)職務(wù)。十六世紀(jì)三十年代，英國(guó)國(guó)王亨利八世推行宗教改革，在英國(guó)推行新教，在沒(méi)收了騎士團(tuán)在英國(guó)的財(cái)產(chǎn)后，又開(kāi)始打擊英格蘭的騎士團(tuán)騎士。<div><br></div><div>1539年亨利以叛國(guó)罪下令逮捕了丁力騎士，并對(duì)他處以斬首。為了紀(jì)念這位騎士的犧牲精神，馬耳他人把這座懸崖冠以其名。<br></div> 丁力懸崖離開(kāi)海平面高達(dá)250多米，在地勢(shì)平坦的馬耳他島上顯得異常顯眼。<br> 論高度，丁力懸崖并不出奇，馬德拉的那座號(hào)稱歐洲最高懸崖的Cabo Gir?o近600米，遠(yuǎn)比它高，但相對(duì)于后者的開(kāi)發(fā)充分，設(shè)施完備，丁力懸崖卻依然保持自然風(fēng)貌。 這兒沒(méi)有任何保護(hù)設(shè)施，崖壁層層疊疊，裸露的巖石在歲月的侵蝕下蒼勁而嶙峋，崖頂參差不齊，布滿了風(fēng)化的裂縫和突兀的石塊，我們從公路上小心翼翼地走上亂石灘，花了20多分鐘，居然才走了一半。<br><br> 前方大海的中央處影影綽綽有一座小島，那是馬耳他最小的菲爾夫拉島(Filfla），這座島的面積只有約 0.06 平方公里，最高點(diǎn)海拔60米。 <div><br></div><div>該島是馬耳他重要的鳥(niǎo)類保護(hù)區(qū)，是海燕和海鷗的棲息地，除非特別許可，一般民眾不得登島。</div> 戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，爬上懸崖制高點(diǎn)，探頭望朝下望去，崖底地中海的波濤無(wú)情地拍打著巖石，激起白沫。<br> <div>獨(dú)立絕壁之巔，我迎著獵獵海風(fēng)張開(kāi)雙臂，裙擺翻飛如展翅之鷹。極目遠(yuǎn)眺，鐵灰色的懸崖如天神之刃劈開(kāi)碧藍(lán)海面，在天地間劃出一道驚心動(dòng)魄的裂痕。</div> 這里雖無(wú)大漠孤煙的蒼涼，但當(dāng)驚濤碎成千堆雪時(shí)，那"長(zhǎng)河落日?qǐng)A"的壯美竟以另一種方式呈現(xiàn) - 眼前翻涌的地中海是更雄渾的長(zhǎng)河，而“落日”正是天邊破云而出的朝陽(yáng)，將鎏金般的光瀑傾瀉在無(wú)垠的蔚藍(lán)之上。 再回斯利馬，離飛機(jī)起飛還有小半天的時(shí)光，過(guò)去的那些日子我們天天瞎跑，現(xiàn)在把眼光收回來(lái)，好好看看眼前的美麗海灣。 圣朱利安海灣(St.Julian's Bay)，是斯利馬酒店最集中的地方。 卡梅爾山圣母教堂（Carmelite Church）是海灣的地標(biāo)。<br> 從斯利馬到圣朱利安海灣，有一條幾公里長(zhǎng)的海濱步道。 海邊的公園里，有一位華裔老者正領(lǐng)著兩位馬耳他人一板一眼地練習(xí)太極拳。<div><br></div><div>這些年，因?yàn)轳R耳他的四位一體特點(diǎn) - 歐盟+申根+英聯(lián)邦+歐元區(qū)，越來(lái)越多的中國(guó)人移民于此。</div> 我們酒店附近，就有一家中餐館，雖然做的飯菜口味一般。<div><br></div><div>也許這些移民馬耳他的同胞早已玩遍了小島，我們?cè)诟鱾€(gè)景點(diǎn)看到的同胞遠(yuǎn)比在生活區(qū)看到的少。</div> 圣喬治灣(St. George's Bay)毗鄰圣朱利安灣，也相對(duì)地比后者要熱鬧。 這些年，我們每到一個(gè)地方，總忘不了去當(dāng)?shù)氐募o(jì)念品商店逛，家里的冰箱上幾乎貼滿了世界各地的冰箱貼。 馬耳他雖小，但它的冰箱貼卻做得非常別致和精巧。<br> 它的主題多種多樣，充分反映了島國(guó)的特色景觀。 中午時(shí)分，走回陽(yáng)光燦爛的斯利馬。 今天氣溫很高，下海游泳的人不少。 臨行的最后一頓，我們選在酒店門口的這家意大利餐館，此前一個(gè)多禮拜，我們路過(guò)它無(wú)數(shù)次，總覺(jué)得地處鬧市的餐館，多半名不副實(shí)，卻不曾想到，這是我們?cè)隈R耳他吃的最舒服的一頓。 LD感嘆道，這是典型的燈下黑啊。如果不那么自以為是，我們?cè)隈R耳他的日子，完全可以把這家當(dāng)成我們的固定食堂，天天來(lái)嘗不同的菜啊。 或許，正是生命中的那些缺憾，才讓記憶中的美好時(shí)光顯得愈發(fā)珍貴。<div><br></div><div>遺憾如同沙漏中的細(xì)沙，在流逝的過(guò)程中，總是不經(jīng)意地為我們篩選出最值得珍藏的歷史片段。</div> 告別了，馬耳他，告別了，斯利馬，至此，我們幾年來(lái)追尋醫(yī)院騎士團(tuán) - 馬耳他騎士團(tuán)的歷史也告一段落。 很多年過(guò)去，我一定還會(huì)記得那個(gè)冬日的午后，我坐在海邊，手捧著大蝦，吹著海風(fēng)，聽(tīng)著海浪。 過(guò)去的一年，從荷比德之旅到馬耳他之行，不知不覺(jué)，我已經(jīng)寫了近五十篇游記和小說(shuō)(后者寫了十七篇連載，算是對(duì)自己想象力的一次挑戰(zhàn)，但愿不會(huì)爛尾）。<div><br></div><div>對(duì)我而言，在陌生城市漫游與創(chuàng)作未竟文章的感受竟如此相似 - 都彷佛在未知的迷霧中摸索前行。時(shí)而如沐春風(fēng)，靈感如街角突然閃現(xiàn)的咖啡館般令人驚喜；時(shí)而如墜冰窟，思緒似深夜迷路時(shí)怎么也找不到的酒店地址。</div> 但每一次我都會(huì)安慰自己，雖然這個(gè)世界上寫得比我好的人多的是，但是唯獨(dú)我的眼睛見(jiàn)過(guò)這樣特別的風(fēng)景，那些深夜里輾轉(zhuǎn)反側(cè)的心事，那些晨曦中突然涌現(xiàn)的只言片語(yǔ) - 是任何人都無(wú)法復(fù)制的只屬于自己的生命印跡，所以即使有時(shí)候困惑，我還是會(huì)繼續(xù)寫下去。 <div>人類學(xué)家馬克·奧吉說(shuō)："當(dāng)所有人都在表演旅行時(shí)，真實(shí)的探索反而成了最叛逆的奢侈。"<br></div><div><br></div><div>每一次旅行，我希望自己都能找到片刻時(shí)間，暫別社交媒體，讓自己發(fā)一會(huì)呆，看著天邊，就這么默默無(wú)語(yǔ)。</div> <div>我透過(guò)舷窗往下看去，夕陽(yáng)為丁力懸崖染上一層金黃色，隨著暮色漸深，它緩緩遠(yuǎn)去，最后幻化成記憶中的一道剪影。<br></div>