馬耳他兩人行(5) - 石墻與烈焰之堡，圣約與長(zhǎng)劍之城多倫多小珂 天氣終于放晴了，大概是因?yàn)楣?jié)日的緣故，每天一成不變的酒店早餐居然多了煙熏三文魚(yú)。<div><br></div><div>我們這次選擇馬耳他作為目的地，就是為了在瓦萊塔，這個(gè)曾兩次(2018年和2019年）被CNN評(píng)為“世界上慶祝圣誕節(jié)最佳的15個(gè)目的地”之首的地方，過(guò)一次海邊的圣誕節(jié)。</div> 過(guò)去的十年，我們的圣誕節(jié)幾乎都是在旅途中度過(guò) - 從波爾圖到格拉納達(dá)，從佩特拉到突尼斯城，但今年的圣誕節(jié)，身邊第一次沒(méi)有兒子了。<div><br></div><div>準(zhǔn)備這次旅行的時(shí)候，我早早就定了三套喜慶的大紅外套和小紅帽，如今兒子不來(lái)，只能“老兩口”一身紅地喜氣洋洋出門(mén)了。</div> 和風(fēng)旭日的斯利馬碼頭，因?yàn)榧偃?，空無(wú)一人，我倆再次搭公車(chē)去瓦萊塔。 作為歐洲最小的首都之一，瓦萊塔(Valletta)以其濃縮的歷史沉淀，成為馬耳他入選的三個(gè)聯(lián)合國(guó)世界文化遺產(chǎn)之一。<div><br></div><div>古城面積不到一平方公里，一條共和國(guó)大街(Republic St.)橫貫東西。</div> 上圖是LD傍晚時(shí)分拍的，亮燈的是共和國(guó)大街，右邊的教堂就是圣約翰大教堂。 在1565年的大圍攻（Great Siege of Malta)中,雖然騎士團(tuán)打敗了奧斯曼大軍，但也暴露了馬耳他防御工事的脆弱。大團(tuán)長(zhǎng)瓦萊特(Jean Parisot de Valette）決定在斯凱貝拉斯半島（Mount Sceberras)設(shè)計(jì)和建造一座新城，以抵御未來(lái)的戰(zhàn)爭(zhēng)威脅。<br><br>1566年3月28日，新城動(dòng)工，城市以瓦萊特的名字命名,設(shè)計(jì)者是米開(kāi)朗基羅的學(xué)生，意大利工程師弗朗切斯科·拉帕雷利(Francesco Laparelli）。<br><br>1571年，瓦萊塔落成，但瓦萊特已撒手人寰。 城門(mén)前是1959年建成的“三海神”噴泉。 歐洲各國(guó)的首都諸如巴黎，倫敦，羅馬等通常都是從規(guī)模不大的定居點(diǎn)逐漸發(fā)展成鄉(xiāng)村、小鎮(zhèn)，最終形成都市，而瓦萊塔則不同，它是嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖建造的城市，盡管如今城市規(guī)劃已成為司空見(jiàn)慣的實(shí)踐，但在當(dāng)時(shí)，瓦萊塔的誕生無(wú)疑是一項(xiàng)充滿革新意義的壯舉。<div><br></div> 剛進(jìn)城門(mén)，迎面幾根殘缺的柯林斯柱寂寞地刺向天穹。這片廢墟以前是1866年建成的馬耳他皇家歌劇院，可惜這座曾經(jīng)是瓦萊塔最美麗、最具標(biāo)志性的建筑，在二戰(zhàn)中毀于空襲。 瓦萊塔的地勢(shì)從西北向東南逐漸降低，拉帕雷利巧妙地利用了自然地形，將東南方向的街道設(shè)計(jì)成階梯狀下降的布局。這種匠心獨(dú)運(yùn)的設(shè)計(jì)不僅賦予了城市獨(dú)特的景觀魅力，還兼具實(shí)用功能——雨水能夠順著街道自然流向位于低處的港口，既解決了排水問(wèn)題，又為城市增添了一份靈動(dòng)之美。 只是地?zé)o三尺平的小城對(duì)徒步而行的游客不算友好，瓦萊塔不大，但我們似乎一直在爬高上低。 走在瓦萊塔街頭，隨處可見(jiàn)巴洛克建筑和雕塑。 <br><div><br></div> 自從被拿破侖驅(qū)逐，騎士團(tuán)離開(kāi)瓦萊塔已經(jīng)200多年了，斗轉(zhuǎn)星移，時(shí)空變換，但騎士們依然在此留下了很多遺跡。 大圍攻勝利后，騎士們成了全歐洲的英雄，各國(guó)王室和教會(huì)給馬耳他送來(lái)大批捐助。手握重金的騎士團(tuán)不僅修建了大團(tuán)長(zhǎng)宮和大教堂，又修建了各分團(tuán)的宮殿。 當(dāng)時(shí)八個(gè)分團(tuán)中，卡斯蒂利亞分團(tuán)是最強(qiáng)大的一支，他們負(fù)責(zé)瓦萊塔的城防，分團(tuán)長(zhǎng)也是騎士團(tuán)的重要骨干，因此他們的分團(tuán)宮殿 - 卡斯蒂利亞騎士宮殿(Auberge de Castille)也是所有分團(tuán)中最漂亮的一座。 建于1574年的這座文藝復(fù)興式的建筑位于全城最高處，如今是馬耳他總理府。 總理府前矗立著馬耳他戰(zhàn)后重建的功臣 - 前總理保羅·博法（Paul Boffa)的銅像。 普羅旺斯騎士宮殿(Auberge de Provence)，如今是國(guó)家考古博物館，游客在這兒觀賞出土文物的時(shí)候，很少會(huì)想到這座外表普通的建筑和騎士團(tuán)有什么關(guān)系。 但是，如果你站在入口處抬頭仰望，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一束光芒從天而降，那是騎士們18世紀(jì)留下的穹頂畫(huà)。 踏上二樓，外表斑駁的騎士大廳依舊流露出昔日的輝煌。曾幾何時(shí)，來(lái)自普羅旺斯的騎士們?cè)诰缐Ρ诘沫h(huán)繞下，享用盛宴，把酒言歡。 意大利騎士宮殿(Auberge d'Italie)的大門(mén)在所有騎士團(tuán)分團(tuán)建筑中堪稱(chēng)最為精美絕倫。<br><div><br></div><div>拿破侖占領(lǐng)馬耳他后，這兒曾是法軍指揮部，英國(guó)把馬耳他霸占以后，這兒又是英國(guó)的軍事和民政部門(mén)所在地。</div><div><br></div><div>如今這兒是馬耳他旅游部。</div> 阿拉貢騎士宮殿(Auberge d'Aragon），曾經(jīng)是總理府，現(xiàn)在是副總理辦公室。 奧弗涅騎士宮殿(Auberge d'Auvergne),1941年被德國(guó)空軍炸毀，1965年，在原址建造了馬耳他高級(jí)法院。<div><br></div><div>可惜法國(guó)分團(tuán)宮殿和德國(guó)分團(tuán)宮殿已經(jīng)蹤跡全無(wú)。</div> 勝利圣母教堂(Our Lady of Victory Chapel)是瓦萊塔的第一座建筑，由瓦萊特本人出資修建，并親手為其奠基。<div><br></div><div>1568年8月21日，73歲的瓦萊特因病去世，先被安葬在這座教堂的地下。圣約翰大教堂建成后，他的遺體才被移去那里。</div> 這是瓦萊特的肖像。 瓦萊塔有兩座著名的花園，都和騎士團(tuán)有關(guān)。 第一座是位于上城的上巴拉克花園(Upper Barrakka Garden)，這兒曾經(jīng)屬于意大利分團(tuán)，當(dāng)初是有屋頂?shù)?，后?lái)騎士團(tuán)大團(tuán)長(zhǎng)懷疑有人在此密謀反叛，下令拆除屋頂，從此這兒就成了露天花園。 花園居高臨下，視野極好，可以俯瞰瓦萊塔港灣。 憑欄遠(yuǎn)眺，對(duì)面是著名的圣安吉洛要塞。 平臺(tái)下是世界上仍然在使用的最古老的禮炮臺(tái)。<div><br></div><div>在近500年的歲月里 - 從16世紀(jì)至1960年，每天日出及日落時(shí)分，禮炮都會(huì)鳴響，代表上下班及城門(mén)開(kāi)關(guān)時(shí)間，禮炮臺(tái)是瓦萊塔的衛(wèi)士，也是瓦萊塔的脈搏，它影響著瓦萊塔人的生活節(jié)奏。</div> 此次馬耳他之行，LD有一個(gè)夙愿：一定要在瓦萊塔飛一次無(wú)人機(jī)。上次來(lái)的時(shí)候因?yàn)樘鞖庠?，未能如愿，今天終于在上巴拉克花園起飛了。 這是對(duì)岸的三姐妹城，馬耳他雖小，卻是很多地中海航線郵輪的?？奎c(diǎn)，但游客從郵輪上下來(lái)走馬觀花的小半天時(shí)間，是很難充分領(lǐng)略“地中海心臟”的魅力的。 為了方便游客上下，當(dāng)?shù)卣谏习屠嘶▓@建了一座直通下城的電梯，這是我在瓦萊塔看到的極少數(shù)的現(xiàn)代設(shè)施。 維多利亞門(mén)(Victoria Gate）,是瓦萊塔保存最完好的英國(guó)殖民時(shí)期遺跡之一。原本這兒有一座老城門(mén)，但隨著時(shí)間的推移，原城門(mén)已無(wú)法滿足城市發(fā)展的需求。1873年，馬耳他總督帕特里克·格蘭特爵士(Sir Patrick Grant)下令拆除舊城門(mén)，以建造一座更寬敞、更現(xiàn)代的城門(mén)，以適應(yīng)港日益增長(zhǎng)的交通需求。新城門(mén)于1885年完工，以維多利亞女王的名字命名。 下城緊靠大海，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去，上巴拉克花園好似懸掛在天邊。 這座荒廢的建筑是當(dāng)年的彈藥庫(kù)。 我問(wèn)坐在海邊發(fā)呆的LD：“兒子不在身邊的感覺(jué)咋樣？”他回頭一笑，說(shuō)：“我發(fā)覺(jué)好像咱倆也還能玩在一起嘛?！? 下巴拉克花園(Lower Barrakka Garden)比上巴拉克小，但風(fēng)景更加秀麗，鮮花盛開(kāi)，郁郁蔥蔥。園內(nèi)有一座紀(jì)念英國(guó)駐馬耳他首任總督亞歷山大·約翰·鮑爾爵士（Sir Alexander John Ball）的新古典主義風(fēng)格紀(jì)念亭。 下巴拉克花園外是正在維修的瓦萊塔圍城鐘紀(jì)念碑(The Siege Bell Memorial),以紀(jì)念二戰(zhàn)期間(1940-1943)軸心國(guó)空軍對(duì)馬耳他狂轟濫炸期間的死難者。 紀(jì)念碑下躺著的青銅戰(zhàn)士雕像，象征戰(zhàn)爭(zhēng)中的烈士。 在閱讀馬耳他大圍攻戰(zhàn)史時(shí)，有三座要塞深深震撼了我：圣米迦勒要塞(Fort Saint Michael)、圣安杰洛要塞(Fort St. Angelo)和圣埃爾莫要塞(Fort St. Elmo)。騎士團(tuán)的將士們依托這三座要塞，以死相搏，才最終贏得了勝利。<br><br>其中，圣埃爾莫要塞的戰(zhàn)斗最為慘烈。<br><br>1565年5月24日，登陸馬耳他的奧斯曼大軍開(kāi)始猛攻要塞。當(dāng)時(shí)，西班牙駐西西里總督信誓旦旦地承諾，將在6月20日派遣一萬(wàn)五千名援兵。為了爭(zhēng)取時(shí)間加固其他要塞并等待援軍，瓦萊特下令埃爾莫守軍堅(jiān)守陣地。<br><br>在連續(xù)遭受四周的猛烈炮擊后，要塞幾乎完全倒塌，無(wú)險(xiǎn)可守，所有外部聯(lián)系也被切斷。即便如此，守軍仍堅(jiān)持了三天，直到6月23日要塞最終陷落。 1500名守軍中，僅有9人游泳逃生，其余全部壯烈犧牲。而奧斯曼軍隊(duì)也付出了8000人陣亡的慘重代價(jià)，這場(chǎng)戰(zhàn)役的慘烈程度可見(jiàn)一斑。<br><br>在世界戰(zhàn)爭(zhēng)史上，以少勝多、反守為攻的戰(zhàn)例并不罕見(jiàn)。通常，守軍的口號(hào)是：“堅(jiān)持到底，我們一定能等到勝利?！比欢?，瓦萊特面對(duì)要塞守軍的求救，卻深知圣埃爾莫要塞是牽制奧斯曼大軍的關(guān)鍵棋子。它的任務(wù)是盡可能拖延時(shí)間，為更重要的比爾古和森格萊阿半島的防御爭(zhēng)取資源。從戰(zhàn)斗一開(kāi)始，圣埃爾莫就被視為一枚光榮的“棄子”，名副其實(shí)的“絕地”。<br><br>面對(duì)曾經(jīng)并肩作戰(zhàn)的同袍，瓦萊特只能冷酷地回應(yīng)：“我無(wú)法提供援軍，你們能做的就是死，拼死到底?！?lt;br><br>戰(zhàn)爭(zhēng)從不講“人性”，唯有能狠下心來(lái)下達(dá)如此冷酷命令的人，才能成為真正優(yōu)秀的統(tǒng)帥。<br><br>要塞失守后，憤怒的奧斯曼帕夏下令處死所有戰(zhàn)俘。10名騎士被開(kāi)膛破肚后釘在十字架上，投入海中，尸體隨波漂到對(duì)岸的比爾古半島，意圖恐嚇守軍。瓦萊特立即以牙還牙，命令將所有敵軍俘虜押到圣安杰洛要塞的城墻上斬首，隨后開(kāi)炮還擊，當(dāng)“炮彈”軟綿綿地落下時(shí)，奧斯曼人驚恐地發(fā)現(xiàn)，這些既非鑄鐵也非石質(zhì)的“炮彈”，竟是他們同胞鮮血尚未凝固的頭顱。<br><br>這場(chǎng)血腥的報(bào)復(fù)，不僅是對(duì)敵人的震懾，更是對(duì)騎士團(tuán)誓死精神的詮釋。 我渴望親臨那片土地，探尋他們誓死精神的來(lái)源?？上?，圣誕節(jié)要塞不開(kāi)放，圣埃爾莫要塞也是馬耳他唯一一處不可以起飛無(wú)人機(jī)的地方。 LD操縱無(wú)人機(jī)從下巴拉克花園起飛，掠過(guò)要塞，也算是我們對(duì)四百多前在此戰(zhàn)死的那些騎士們的一份敬意。 自騎士團(tuán)告別馬耳他后，這片土地先后落入法國(guó)和英國(guó)兩大強(qiáng)權(quán)之手。<br><br>1964年9月21日，馬耳他正式脫離英國(guó)統(tǒng)治，宣告獨(dú)立，但仍保留英聯(lián)邦成員國(guó)的身份，英國(guó)國(guó)王繼續(xù)作為國(guó)家元首，由馬耳他總督代行職權(quán)。<br><br>1974年12月13日，馬耳他通過(guò)憲法修正案，廢除君主制，建立共和國(guó)。國(guó)家元首由馬耳他總統(tǒng)取代英國(guó)女王，但馬耳他依然作為英聯(lián)邦的一員存在。<br><br>騎士團(tuán)在瓦萊塔留下的眾多歷史建筑，如今已成為共和國(guó)政府的辦公場(chǎng)所。這不僅為政府節(jié)省了大量建設(shè)開(kāi)支，也使這些珍貴的建筑得以完好保存，成為馬耳他歷史與文化的見(jiàn)證。 這座馬耳他衛(wèi)生部大樓，前身是騎士團(tuán)大法院（Magna Curia Castellania），現(xiàn)存建筑建于1757年至1760年間，正值葡萄牙籍大團(tuán)長(zhǎng)曼努埃爾·平托·達(dá)·豐塞卡（Manuel Pinto da Fonseca）統(tǒng)治時(shí)期，其立面裝飾有多個(gè)源自平托家族族徽的圖案。 馬耳他大學(xué)老樓，前身是耶穌會(huì)學(xué)院，1769年，騎士團(tuán)大團(tuán)長(zhǎng)曼努埃爾·平托(Manuel Pinto da Fonseca）下令驅(qū)逐耶穌會(huì)士，并正式成立馬耳他大學(xué),目前這所大學(xué)是馬耳他唯一一所綜合性大學(xué)，有學(xué)生一萬(wàn)余名。 馬耳他國(guó)立圖書(shū)館(National Library of Malta）,曾經(jīng)是騎士團(tuán)的檔案館，1786由波蘭籍騎士、建筑師斯特凡·伊特塔爾（Stefano Ittar）設(shè)計(jì)，采用新古典主義風(fēng)格。<div><br></div><div>1936年這兒被正式更名為國(guó)立圖書(shū)館（National Library of Malta），成為馬耳他國(guó)家級(jí)的學(xué)術(shù)與歷史檔案中心。</div> 這座建筑在16世紀(jì)曾經(jīng)是騎士團(tuán)的總醫(yī)院，當(dāng)時(shí)這座醫(yī)院是歐洲技術(shù)最領(lǐng)先的醫(yī)療機(jī)構(gòu)之一，可容納500至2500名患者。其后的歲月里，這兒先后做過(guò)駐軍醫(yī)院，警察總部，兒童劇場(chǎng)，考試中心。<div><br></div><div>1979年，它被改建成地中海會(huì)議中心(Mediterranean Conference Centre)<br></div> 一路走去，瓦萊塔宛如一本十六世紀(jì)的珍藏古籍，靜靜攤開(kāi)在陽(yáng)光下，等待有心人細(xì)細(xì)品讀。<br><br>書(shū)中的篇章，有些歷經(jīng)歲月仍完好如初，有些被時(shí)光潤(rùn)色煥然一新，還有些已在歷史的風(fēng)中散落無(wú)蹤，然而，每一處皺褶都銘刻著往昔的輝煌，每一道墨跡都映照著不朽的榮光。 環(huán)城走了大半圈，中午時(shí)分，我們走進(jìn)一家餐館，點(diǎn)了兩份海鮮，就當(dāng)是我們的圣誕餐吧。 羅卡博物館(Casa Rocca Piccola)是一個(gè)非常有特色的私人博物館，這座16世紀(jì)的豪宅是貴族德-皮羅（de Piro）家族的祖屋。<div><br></div> 它最初由騎士團(tuán)的海軍將軍唐·皮耶特羅·拉·羅卡(Don Pietro La Rocca）于1580年建造，是瓦萊塔早期貴族住宅之一。當(dāng)時(shí)它被稱(chēng)為“帶花園的房子”(la casa con giardino），因?yàn)橥呷R塔的房屋通常不允許擁有私人花園。<br><br> 17世紀(jì)，這棟房子被德-皮羅家族購(gòu)買(mǎi)。<br> 德-皮羅家族是馬耳他歷史最悠久的貴族家族之一，其根源可以追溯到中世紀(jì)意大利和西班牙的貴族血統(tǒng)，老皮羅在16世紀(jì)末隨騎士團(tuán)從羅德島輾轉(zhuǎn)來(lái)到馬耳他后，逐漸在當(dāng)?shù)亟⑵鹩绊懥Α?lt;div><br></div> 1742年，皮羅家族被西班牙國(guó)王菲利普五世授予卡斯蒂利亞王國(guó)的德皮羅侯爵（Marquis de Piro in the Kingdom of Castile）。這一頭銜使德-皮羅家族成為當(dāng)?shù)刈铒@赫的家族之一，侯爵爵位也從此一代代傳了下來(lái)，如今住在這兒的是第九代皮羅侯爵。<br> 這座具有400多年歷史的宮殿有50多間房，布置講究，裝飾豪華，展示了許多貴族家庭喜愛(ài)的收藏品，如牙雕國(guó)際象棋、雕塑、銀器、歐洲畫(huà)家創(chuàng)作的油畫(huà)作品、中國(guó)明朝瓷器等，還有大量生活用品，如床、餐桌、沙發(fā)、柜子等，從中可以了解馬耳他城市貴族的生活風(fēng)貌。 德-皮羅家族成員長(zhǎng)期在教廷服務(wù)，和歷代教皇關(guān)系很好，早在1590年，德-皮羅家族就被教皇承認(rèn)為羅馬貴族（Patricians of Rome）。 這個(gè)柜子里有18世紀(jì)德-皮羅侯爵給當(dāng)時(shí)的教皇克萊芒十三世(Pope Clement XIII)寫(xiě)的一封信的打印件，以及幾雙教皇贈(zèng)送的紅鞋。<div><br></div><div>當(dāng)時(shí)為了答謝捐獻(xiàn)的貴族，每次教皇都會(huì)送給對(duì)方一只紅色的鞋子，德-皮羅侯爵的那封信是為了對(duì)教皇的“送鞋之情”表示感謝。</div> 這張精美的家族世系圖，展示了德-皮羅家族歷代的血統(tǒng)傳承，每個(gè)分支代表一個(gè)家族分支，不同的盾徽代表聯(lián)姻的雙方來(lái)自不同的貴族家庭。 皮羅宮的地下有一口400多年歷史的深井，馬耳他沒(méi)有淡水湖，擁有水井的家庭基本都是非富即貴。二戰(zhàn)期間，深井被改成防空洞，對(duì)公眾開(kāi)放，曾有幾百名馬耳他人藏在這兒，躲避德軍的轟炸。 相比宏偉壯觀的大型博物館，我更偏愛(ài)私人博物館的獨(dú)特魅力。<div><br></div><div>它們規(guī)模不大，卻承載著更濃厚的個(gè)性色彩。在這里，展品不只是陳列的文物，更像是時(shí)間的私語(yǔ)，訴說(shuō)著代代相傳的情感與記憶，這兒擺設(shè)隨便，讓人更加貼近主人，感受到藏品背后穿越歷史的溫度。這種近距離的體驗(yàn)，使每一次參觀都成為一場(chǎng)沉浸式的文化邂逅。</div><div><br></div><div>五年前我們?cè)诎屠漳矃⒂^過(guò)一座貴族府邸 - 費(fèi)德里科伯爵府，當(dāng)時(shí)引領(lǐng)我們參觀的是伯爵的兒子，可惜在皮羅府的這天，老皮羅夫婦不在，我們無(wú)緣聽(tīng)到侯爵本人給我們講述幾百年風(fēng)云變幻的家族故事。</div> 不知不覺(jué)，太陽(yáng)西斜，晚霞把乳黃色的瓦萊塔染成金黃。 老薄荷街(Old Mint Street）是著名的打卡圣地，無(wú)論游客在瓦萊塔盤(pán)桓多久，這兒幾乎是必來(lái)之地。<div><br></div><div>上一次來(lái)瓦萊塔，LD冒著大風(fēng)，上下坡無(wú)數(shù)次，總覺(jué)得拍出的照片不理想，今天再次前來(lái)。</div> 一頭的坡頂走到坡底，再爬上另一頭的坡頂，終于拍出了還算滿意的夕陽(yáng)下的薄荷街。 夜幕降臨，我們登上城頭，再看一看瓦萊塔的夜景。 暮色中的瓦萊塔，在夕陽(yáng)的映照下，散發(fā)出溫暖而柔和的光澤，仿佛在低聲訴說(shuō)幾個(gè)世紀(jì)以來(lái)的故事。街道上行人漸稀，微風(fēng)輕拂，站在高處俯瞰，整座城市宛如一幅靜謐的油畫(huà)，遠(yuǎn)處的海面波光粼粼，與晚霞交相輝映。 當(dāng)夕陽(yáng)緩緩沉入地中海，瓦萊塔的黃昏如同一首悠長(zhǎng)的詩(shī)篇，古老的城墻在暮色中顯得更加厚重，默默守護(hù)著這座城市。<div><br></div><div>此時(shí)的瓦萊塔，既有著歷史的深沉，又有當(dāng)下的寧?kù)o，仿佛時(shí)間在這里停滯，讓人不禁感嘆：這或許就是歲月最溫柔的沉積。</div>