炸油糕一路高歌 <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"> 小時候的記憶總是纏綿悠長刻骨銘心的。隨著年齡的增長，這些碎片如同電影膠片一樣魔術(shù)般自然而然地銜接在一起時不時在眼前“放映”。</p><p class="ql-block"> 雖然生在六十年代，但小時候大部分記憶在七十年代，身為老大，我沒有帶領(lǐng)弟弟妹妹們見啥吃啥，骨瘦如柴的我反而百般挑剔，母親為了能讓我活命，從牙縫里省吃儉用變著法地給我吃偏食。</p><p class="ql-block"> 每年臨近年關(guān)的臘月天，辛苦操勞了一年的父母便開始和村里其他人家一同進入美食籌備期，從磨豆腐、攤黃、蒸黃米饃饃、發(fā)酵小米稠酒、蒸紅點點饃饃到炸油糕，臘月二十以后陸陸續(xù)續(xù)開始殺年豬，宰年羊，殺公雞，吃魚是我高中畢業(yè)那年去臨近的延長縣參加學(xué)習(xí)才第一次吃。整整一個臘月都在醞釀和制作中。</p><p class="ql-block"> 炸油糕的制作工序復(fù)雜，前一天晚上，母親要把滿滿一水桶軟小米（其實就是糯米）淘洗干凈分開兩桶加水泡上整整一晚上，第二天一早母親便用父親編的柳條筐底層鋪上大塊用紗布做成的籠布，把米水控凈，父親則早早地把碾盤打掃的干干凈凈，一家人早早吃罷飯，母親洗刷鍋碗瓢盆，父親把自家毛驢牽出來，讓毛驢打個滾，活動活動筋骨，先細細地給毛驢梳洗打扮一番，這中間幾個環(huán)節(jié)缺一不可，毛驢磨面專用的眼殼，脖子上的棉套，拉石碾子的套繩，待將這一切準備妥當，母親已經(jīng)在碾盤旁等候壓糕面了。</p><p class="ql-block"> 這個時候，我最喜歡雪花紛飛的場景，記得有一年臘月天，剛剛壓糕面不到一半時間，大雪突然紛紛揚揚飄落，不大功夫，村里村外白花花一片，母親雪花中頭上系了一條碎格素花頭巾，母親的眼睫毛上雪花融化了又落下，落下來又融化，劉海前黑白相間濕漉漉一片，我后來回憶特別像一幅油畫。我還小，給母親幫不了什么忙，索性地上撿了根樹枝在地上把眼前的畫面在雪地上畫下來。母親左手拿炒菜用的鏟子不停地鏟起碾壓過的糕面，右手拿小笤帚忙著把外沿的糕面往里掃，碾糕面中，碾盤上的面粉半成品收入簸箕內(nèi)，要用籮在笸籮內(nèi)篩一遍。笸籮內(nèi)放著一副籮架（長約1.2米的兩根并列木條，一般用柳木或棗木，間距約30厘米，水平放置，兩端立有支架，像連體的兩個工字組合體，我倒覺得是帶腿的羅馬數(shù)字二）把盛好糕面的籮放在籮架上，一只手用勁前后推拉，另一只手不斷扒拉、捏碎結(jié)塊的糕面，籮底篩漏下去的糕面雪花般紛紛揚揚撒落于笸籮里。這樣重復(fù)多次以后，一圈一圈又一圈，一張籮，一把掃帚，一張笸籮，糕面在母親用籮一前一后快速的篩籮后收工，</p><p class="ql-block"> 接下來就是最關(guān)鍵的蒸糕環(huán)節(jié)，一般都在第二天一早開始，一大笸籮糕面放在大口鍋前的石頭鍋臺上，此時必須要上硬柴火，一般是胳膊粗細的樹枝提前劈開，待晾曬干燥以后碼放整齊，蒸鍋時間較長的時候一般用硬柴火，我喜歡拉風(fēng)箱，風(fēng)箱以前農(nóng)村家家都有，是木塊和公雞羽毛做的。鍋里水開以后，父親開始他的表演，單手將還是濕著的糕面捏成團，和蒸餃似的密密麻麻先碼放一層打底，待幾分鐘以后，將面團挨個小心翼翼地用兩雙筷子依次剝開，目的是為后面直接撒面打基礎(chǔ)</p><p class="ql-block"> 這樣隔幾分鐘撒一層糕面，再隔幾分鐘再撒一層糕面直至滿滿一鍋至鍋沿，這是個純技術(shù)活，每一個環(huán)節(jié)都不可大意，憑得是感覺和經(jīng)驗。有一年鍋里忘了給及時補水，待聞到焦糊味時，連同蒸蓖一塊全部黑焦炭，父母一邊相互埋怨，一邊收拾從新?lián)Q了蒸蓖繼續(xù)蒸糕，母親不再說什么，摸著眼淚把底層焦糊味的蒸糕用鏟子慢慢剔下來，放進豬食瓷盆里，父親悶頭用河里的鵝卵石不停地擦磨鍋底的黑焦粑，騰出來的另一只手吧嗒吧嗒吸著自個兒種的旱煙卷。好在鍋還結(jié)實沒有燒漏水，不然還要去十里以外的城里去買鍋。</p><p class="ql-block"> 出鍋是最出彩的時候，我們姊妹幾個一般都是圍著案板等待父親揉糕，糕是黏軟的，必須趁熱打鐵以最快的速度揉合在一起最后搓成長條，便于切片炸制。揉糕是苦差事，燙手還累人，我有體驗，必須提前舀好一大碗山泉水，雙手蘸罷涼水趕緊揉搓糕面，父親一般將兩手拍得趴趴作響，我們趁機伸出小手，父親和喂小雞似的給我們每人一個包了煮棗的熱糕團。由于燙手，兩只手來回顛過來倒過去享受著獨屬于一般只有那個年代過來人才能體會到的美味和幸福、滿足。</p><p class="ql-block"> 陜北的小米糕是出了名的美食，油糕的起源最早可以追溯到秦漢時期，距今1100多年，當時被稱為“金餅”。在隋唐時期，油糕演變?yōu)椤坝驮★灐保⒊３霈F(xiàn)在中高級宴席上。到了宋元時期，油糕又被稱為“盞酪焦油”，并在唐中宗時期的燒尾宴中出現(xiàn)，名為“見風(fēng)消”。?油糕的制作技術(shù)在唐代得到了顯著的提高，其外皮輕如白紗，薄如蟬翼，入口即化。傳說中，唐太宗李世民在狩獵時品嘗了油糕，對其贊不絕口，并將其列為宮廷食品，使得油糕名聲大振。</p><p class="ql-block"> 炸油糕要等蒸熟冷卻后的糕面團切片后才能繼續(xù)，一般在第三天進行，冷油鍋里放適量鹽，第一片油糕一般放在鍋沿，意為敬天敬地敬神靈，炸油糕需溜鍋邊沿四周分散開入鍋，而且不停地翻轉(zhuǎn)，讓油糕均勻地受熱，待油糕表面呈金黃色時出鍋依次擺開，這樣做的好處是不至于相互接觸粘連，待徹底冷卻后再收納入缸，以前沒有冰箱，大瓷盆、瓷缸就是最好的儲藏器，上面是一寸見厚的青石板蓋板，防止老鼠和貓兒入侵。寒冬臘月天，揭開青石蓋，里邊的美食凍得邦邦硬。</p><p class="ql-block"> 現(xiàn)如今陜北油糕早已融入人們的血脈，不光逢年過節(jié)吃，誰家有喜事，生日福壽，各種慶典，升官發(fā)財，高考婚慶等等少不了油糕捧場。當然像我這樣念念不忘，三天兩頭獨享一份的也比比皆是。</p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p>