巴黎瑣記（四）小星星 《文化藝術之旅》花神咖啡店、奧賽博物館、蓬皮杜文化中心、莎士比亞書店、巴黎歌劇院、老佛爺購物中心 <p class="ql-block">美篇名/小星星</p><p class="ql-block">美篇號/1328675</p><p class="ql-block">撰文/小星星</p><p class="ql-block">攝影/小星星</p><p class="ql-block">攝影器材/HUAWEI Mate20X</p><p class="ql-block">時間/2024年10月18日</p> <p class="ql-block"> 一、巴黎“花神咖啡館”“雙偶咖啡館”</p><p class="ql-block"> 今天是到巴黎的第四天，老天爺很恪惜陽光，早晨依然秋雨綿綿，時落時停。盡管如此，也擋不住幾位咖啡控奮勇向前的腳步。</p><p class="ql-block"> 記得前幾年一起游東歐，在布達佩斯紐約咖啡館喝咖啡，為了能進入這家世界上最漂亮的咖啡館，提前大半年就開始預約。到布達佩斯后，離預約入館時間還有一個半小時，我們就在紐約咖啡館對面的街心公園等候，生怕錯過入館時間。在紐約咖啡館用餐是一次美好享受和經歷。</p><p class="ql-block"> 盡管我不喜歡飲咖啡，但有了上次在布達佩斯的體驗，也很期待去美名遠揚的巴黎《花神咖啡館》。</p> <p class="ql-block"> 從駐地到咖啡館6公里多，下樓乘12路地鐵轉10路地鐵，再跟著手機走5分鐘左右，早上9點20分便到了花神咖啡館。</p> <p class="ql-block"> 咖啡館不大，店內餐桌擺得很密，大約20多桌，服務員過去要側身。于是咖啡館又臨街搭棚。今天是周五，可能是天氣原因，咖啡館內客人不多，服務員引領我們在大廳中部的4人桌坐下，并為我們拍下合照。</p> <p class="ql-block"> “花神咖啡”（Cafe de Flore），位于巴黎第六區(qū)圣日耳曼大街172號，建于1887年，是巴黎著名三大咖啡館之一，因門前裝有一尊古羅馬女神Flore的雕像而得名。四處張望，沒有看到羅馬女神雕像。經詢問才得知，是建館當時有羅馬女神像，現(xiàn)在早已沒有了，只是名字保留下來。</p><p class="ql-block"> （左下圖為拿破侖蛋糕）</p> <p class="ql-block"> 光頭大叔給我們上咖啡和甜品。她們喝著咖啡、吃著點心，興高采烈地議論什么咖啡豆，怎樣烘焙，甜品怎樣做等等。我們可能到得比較早，沒有拿破侖蛋糕，咖啡喝到一半時，拿破侖蛋糕送來了，大家高興地品嘗到了名品蛋糕，不遠萬里，不枉此行。我對咖啡沒多大興趣，到咖啡館就當在廣東喝早茶，填飽肚子就行。說實話，花神咖啡館與紐約咖啡館相比，裝修、環(huán)境等完全不是一個套路，沒有可比性。我不懂咖啡，所以對咖啡的品質口感等沒有發(fā)言權。</p> <p class="ql-block"> “雙偶咖啡館”緊挨著“花神咖啡館”，在咖啡館大廳柱子上，有兩個著清朝服裝華人的雕像，因此它還有一個名字“兩個丑八怪咖啡館”?？吹娇Х瑞^名字的這種來歷，心中有點不舒服，難怪有不少歐洲人對中國人的認識還停留在長袍馬掛大辮子的時代。</p><p class="ql-block"> 這是兩個中國人開的店，不過當時不是咖啡館，而是絲綢店，他們把絲綢帶到巴黎，所以他們成了這座建筑的象征和標志。也不知什么時候什么原因絲綢店變成咖啡館，但自從改成咖啡館后，生意十分興隆。巴黎文化界的三教九流，文藝大咖，名星作家頻頻光顧，它是巴黎塞納河左岸出了名的作家咖啡館。薩特、畢加索、王爾德、恩斯特、西默娜?德?波夫娃、圣?埃絮佩里、海明威、安貝托?艾可等當年的文人墨客都曾是這里的常客，他們既被“雙偶”吸引，也在這里演繹出許多動人的愛情故事、文壇佳話甚至是孕育催生著名文藝作品的誕生，為“雙偶咖啡館”增添光彩。</p><p class="ql-block"> 在成為“文化沙龍”方面與紐約咖啡館完全一樣。</p><p class="ql-block"> 我有點后悔在“花神咖啡館”吃那么多甜食，如果早知道“雙偶咖啡館”就在隔壁，也應該到“雙偶咖啡館”去體驗一下當年文豪們的感受。近在咫尺、卻似相距萬里，肚子裝不下了，只好在咖啡館門口向內看一眼。時間也不允許，要去參觀奧塞博物館了。</p><p class="ql-block"> 今天的第一個遺憾。</p> <p class="ql-block"> 二、圣日耳曼德佩修道院</p><p class="ql-block"> 從咖啡館出來，前往奧塞博物館。人生地不熟，拿著手機在圣日耳曼大街的十字路口、逆時針方向，從雙偶咖啡館開始，到雙偶咖啡館對面的圣日耳曼德佩修道院前，轉了一個圈，終于找到了去奧塞博物館的公交車站?，F(xiàn)在自己想起來都覺得好笑，四個中國老頭老太太，舉著手機、看著顯示屏，在巴黎的十字路口轉圈。</p><p class="ql-block"> 浪漫巴黎也是文化巴黎、藝術巴黎、歷史巴黎，早上喝杯咖啡，竟然遇到三處名勝古跡，而且一個比一個歷史悠久。</p><p class="ql-block"> 圣日耳曼德佩修道院規(guī)模不大、塔樓不高，但歷史悠久、地位很高。德佩修道院創(chuàng)建于公元6世紀，法國國王希爾德貝特攻打西班牙的薩拉戈薩時，得到當?shù)刂鹘藤浰偷氖?，回到巴黎后就興建了這座教堂來收藏這件圣徒遺物，命名為圣十字和圣文生教堂。558年完成，12月23日獻給圣日耳曼，同一天國王去世，于是關閉教堂，改為修道院。在皇家資助下，這里成為法國最富有的教堂之一。圣日耳曼德佩區(qū)得名于教堂；修道院捐出沿塞納河邊的一些土地，用于興建巴黎大學；曾是法國天主教會學術中心；是墨洛溫王朝國王的安葬地；哲學家笛卡爾也安葬于此。在拉雪茲公墓找名人墳墓，走得汗流浹背，卻只找到了莫扎特。沒曾想被“百歲山”礦泉水天天在電視上做廣告的笛卡爾在這里安息。應了中國的俗語：踏破鐵鞋無覓處，得來全不費工夫。</p><p class="ql-block"> 可惜沒有時間去拜謁偉大的哲學家、數(shù)學家、物理學家，解析幾何之父笛卡爾陵墓。再次遺憾。</p> <p class="ql-block"> 三、奧塞博物館</p><p class="ql-block"> 花神咖啡館距奧塞博物館不遠，地圖顯示1.3公里，步行也就20分鐘。搭公交大巴，沒乘幾站便在塞納河邊下車，沿著河邊行走，幾分鐘就到了奧塞博物館。原來博物館位于塞納河左岸，與右岸的杜樂麗花園、盧浮宮隔河相望。</p><p class="ql-block"> 奧塞博物館有6個入口，查詢后才知道分別為：</p><p class="ql-block">A1入口?，優(yōu)先入口；</p><p class="ql-block">A2入口?，有預約時間的入口；</p><p class="ql-block">C1入口?，沒有預約時間的入口；</p><p class="ql-block">C2入口?，沒有票的游客入口；</p><p class="ql-block">B入口?，成人團體入口；</p><p class="ql-block">?D入口?，學校團體入口?。</p><p class="ql-block"> 盡管如此，我們還是不能確定從哪個入口進館，在門口徘徊。如若不是C老師提前做攻略，帶領我們從C1入口快速進館，我們還會浪費寶貴時間在門口懵圈。</p> <p class="ql-block"> 博物館門前的廣場上矗立著一組動物雕像，<span style="font-size:18px;">一只被獵獲的小象在那里掙扎，另一邊，一匹</span>駿馬與一頭河馬相對而立，栩栩如生。</p><p class="ql-block"> 在巴黎，除了乘地鐵不需安檢，進各類展覽館都必須安檢，有個別地方還十分嚴格，超出一般安檢標準。過安檢，寄存包，過商店，進入展區(qū)。</p> <p class="ql-block"> 奧塞博物館是由奧塞火車站改建而成，進入展館，高大透明的玻璃拱頂，展館一端巨幅玻璃幕墻，空中懸掛的鋼結構件，一切都有別于先前看到的幾座設在宮廷中的博物館。這種工業(yè)革命的標志性產物，給人一種嶄新的感受，巨大的時鐘仿佛宣布新時代的到來。</p> <p class="ql-block"> 進展館，穹頂下的空間高大寬敞、明亮清晰、一覽無余，剛才室外陰雨天有點壓抑的心情頓時開朗。奧塞車站被進行功能分塊，兩邊候車室改成畫廊，中間凹下的鐵軌部分和兩側侯車室二樓展出雕像。四處打望，就是看不到五樓六樓在什么地方，因為那里展出梵高、莫奈、高更、德拉科盧瓦等大師的作品。</p><p class="ql-block"> 看著整潔明亮，被分割成若干板塊的展區(qū)，不得不佩服展覽館改造的設計者和布展者，將一座古舊火車站巧妙變成一座美妙的現(xiàn)代化博物館，設計者肯定是建筑界的“魔術師”，既保留了老建筑的原始狀態(tài)，讓人們仿佛看到過去的影子，又將現(xiàn)實狀況高調呈現(xiàn)在人們眼前，使展廳充滿現(xiàn)代化氣息，展覽館本身就是一件風格獨特、別具匠心的藝術作品。</p> <p class="ql-block"> 《自由照亮世界》，也叫自由女神像，是美國紐約的像征，是法國為慶祝美國建國100周年送的禮物，由法國著名雕塑家弗雷德里克?奧古斯特?巴托爾迪設計制作。法國有好幾尊自由女神像，奧塞博物館里的自由女神像（銅像）是其中的一尊。</p> <p class="ql-block"> 《佩內洛甫》</p><p class="ql-block"> 朱爾斯?卡維利爾（1849、大理石雕像）</p><p class="ql-block"> 佩內洛甫是古希臘神中戰(zhàn)神奧德修斯的妻子，奧德修斯隨希臘聯(lián)軍遠征特洛伊。十年戰(zhàn)爭結束后，希臘將士都先后凱旋而歸，而奧德修斯歸途中又在海上漂泊了十年，都傳他已死。年輕貌美的妻子佩內洛普不信丈夫已死，對眾多追求者不屑一顧，一直堅守忠貞。為了應對不肯放棄的追求者，她謊稱要為公公（丈夫的父親）做完送終的布料再說，她織了拆，拆了又織，這布一直織不完，最終在20年后等回了丈夫。這座雕塑表現(xiàn)她坐在椅子上睡著了，手里還拿著紡錘。佩內洛普姿勢優(yōu)美，端莊優(yōu)雅，以這位睡美人詮釋了崇高的愛情。</p> <p class="ql-block"> 沿著展覽館中軸線拾級而上，每個平臺都有精美的雕像，有的雕像甚至倒立著吊在天花板上，法國人的浪漫“入地上天”。</p> <p class="ql-block"> 《羅馬帝國的墮落》</p><p class="ql-block"> 托馬?庫蒂爾（油畫、1847）</p><p class="ql-block"> 畫面描繪了古羅馬帝國末期的場景。畫中是一群墮落的青年男女，他們陶醉在肉欲、酒宴和荒淫之中。墮落的人們和畫面中矗立的古典雕塑形成了鮮明的對比，也象征著文化和藝術的衰落和古羅馬帝國的道德和政治危機。</p><p class="ql-block"> 不少人在畫前駐足，欣賞這幅著名的巨型油畫。</p> <p class="ql-block"> 《羅馬帝國的墮落》反映了19世紀中葉法國社會和政治的動蕩，以及對歷史的反思。它強調了文明和道德的崩潰，是對當時社會動蕩和觀念動搖的表達。這幅創(chuàng)作在技巧和題材上都具有深刻的藝術價值，體現(xiàn)了庫蒂爾作為一名畫家的卓越才華。</p><p class="ql-block"> 看到一位小朋友爬在圍繩內的地上，聚精會神地畫畫，神態(tài)自若。</p> <p class="ql-block"> 我過去看看小朋友，走近一看，啞然失笑，原來是一個雕像。太逼真了！法國藝術家就是這樣幽默風趣。</p><p class="ql-block"> 剛笑一下便止住了，好像小朋友趴在地上也不單純是幽默，也許還是一個嚴肅表述，面對腐敗墮落，小男孩代表新生。</p> <p class="ql-block"> 待我抬頭呼叫C老師她們來欣賞時，只見她們走進旁邊展室的背影。</p><p class="ql-block"> 如若不是展室中有圍繩和展臺，還真以為是候車室。</p><p class="ql-block"> 展室的墻上掛著一幅幅世界名作、油畫精品，都是50年前在雜志刊物上看過圖片，今天看到“廬山真面目”了。</p> <p class="ql-block">《喜劇場景，也被稱為一個斯卡賓約》 </p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 奧諾雷?道米爾（</span>1860、油畫）</p> <p class="ql-block"> 《拾麥穗者》</p><p class="ql-block"> 讓?弗朗索瓦?米勒（1857、油畫）</p><p class="ql-block"> 當年我們在廣闊天地面朝黃土背朝天，辛勤耕耘，堅定：“沒有大糞臭，哪來稻谷香”的信念時，親身體驗了農民種糧的辛苦。當在畫報上看到這幅油畫時，深有同感。所以特別喜歡米勒先生的這幅作品。</p> <p class="ql-block"> 《小牧羊女》</p><p class="ql-block"> 讓?弗朗索瓦?米勒（1875、油畫）</p><p class="ql-block"> 喜歡米勒，愛屋及烏，對米勒的所有作品都喜歡。我雖然沒有放羊的經歷，但對農村的山山水水、樹林草地有一股熟悉的味道和眷戀?？吹竭@幅畫，心中不單是對往日農村的回憶，還有一種全身心的說不出的濃烈情感在撞擊。</p> <p class="ql-block"> 《納韋爾人的耕作》</p><p class="ql-block"> 羅莎?博納爾（1849、油畫）</p><p class="ql-block"> 屬于現(xiàn)實主義畫派的羅莎?博納爾，是法國19世紀著名的風景、動物畫家。這幅著名的畫作真實再現(xiàn)了農民在土地上耕作的情景，天空晴朗，萬里無云，一群牛拉著犁在耕田，翻起的肥沃泥土發(fā)出清新的芳香。這是她在勃艮第大區(qū)涅夫勒省期間觀察到的。畫家的寫實造型技巧很高，不同對象的質感和體積感表現(xiàn)真切，畫面的陽光感和空間感也很強。</p><p class="ql-block"> 這幅畫所描繪農民通過辛勤勞動期待豐碩收獲的愿景，在1849年的沙龍中非常受歡迎。</p><p class="ql-block"> 這幅畫的構圖，讓我馬上想到曾經看到的、俄國批判現(xiàn)實主義畫家伊里亞?葉菲莫維奇?列賓的一幅名著，《伏爾加河上的纖夫》。一組牛拉犁，一組人拉纖，都是在畫幅三分之一左右水平線，繪出圖畫的主要對象，通過拉犁的牽引繩和拉船的纖繩，表現(xiàn)出力量，突出主題，使整幅畫充滿張力。</p> <p class="ql-block"> 《藝術家珍?鮑克》</p><p class="ql-block"> 貝莎?韋格曼（1881、油畫）</p><p class="ql-block"> 貝莎?韋格曼，丹麥肖像畫家，一位熱愛藝術的人，一生癡情于繪畫，從未經過正規(guī)美術專業(yè)學習，游歷于德國、意大利、法國，主要追隨一些有聲望的藝術家學習。1883年她畫的妹妹肖像獲得丹麥藝博會上獎章?；氐降?年后她成為在丹麥皇家美術學院舉辦講座的第一個女人，她也是接受皇家藝術獎章的第一個女人。</p> <p class="ql-block"> 候車室改成的展室非常溫馨，枚紅色背景墻襯托著一幅幅大型油畫，在柔和的燈光映射下，格外引人注目。</p><p class="ql-block"> 這幾天，天天出入展覽館，名畫、名雕像看了無數(shù)，可以說大飽眼福，也可以說海參鮑魚吃多了也膩。我這外行也就是湊熱鬧，而且很愿意湊這個熱鬧。</p><p class="ql-block"> 走完畫廊才找到去樓上的電梯，電梯藏在展覽館頂端玻璃墻的垂直面，只有在參觀完畫廊，根據(jù)指路牌才看到電梯。難怪我們進館時找不到五、六樓。</p> <p class="ql-block"> 奧賽博物館展品是按藝術家的年代和流派分設在大廳的底層、中層和頂層。底層展出的是1850年至1870年的繪畫、雕塑和裝飾藝術作品，其中有安格爾、德拉克洛瓦、德加、莫奈、羅丹等的作品。中層陳列的是1870年至1914年的作品，其中有第三共和國時期的官方藝術、象征主義、學院派繪畫以及新藝術時期的裝飾藝術作品。</p> <p class="ql-block"> 我們沒去中層參觀，而是乘電梯直達頂層，五、六樓的展室并不在火車站候車室和站臺的同一空間內，應該是大廳后的車站辦公大樓或是調度控制中心。</p><p class="ql-block"> 靠近塞納河一邊展室的走廊上，由里向外，透過奧賽美術館兩座大鐘玻璃，可以分別看到蒙馬特高地的“圣心大教堂”和杜樂麗花園的“巴黎之眼”。參觀者排隊拍照留念。</p><p class="ql-block"> 進入五、六樓展室，感覺畫風突變，有點像從古代穿越到現(xiàn)代。原來頂層集中展示的是印象派以及后印象派畫家的作品，是世界上收藏印象派主要畫作最多的地方。</p> <p class="ql-block"> 《草地上的午餐》</p><p class="ql-block"> 克洛德·莫奈（1865年至1866年之間、油畫）</p><p class="ql-block"> 該畫運用印象派的光影手法，描繪了草地上消閑的紳士淑女。畫家以幽暗的樹蔭為背景，襯托著前景白布上的男人、女人及食品，體現(xiàn)了夏日消閑的假日午餐。后面的一對情侶正要起身離去，一片綠葉在強烈的陽光照耀下，顯得異常透亮。不僅點明夏天的炎熱季節(jié)，也增添了畫面的顏色。景物、人物部描繪得十分鮮明動人，外光的運用，給畫面帶來了色彩斑斕與清新爽朗的效果。 </p> <p class="ql-block"> 《草地上的午餐》，也被稱為《浴》</p><p class="ql-block"> 愛德華·馬奈（1863、油畫）</p><p class="ql-block"> 畫上拉斐爾的女神和喬爾喬內的仙女成了女模特兒，其中一個裸體，另一個半穿著衣服。她們和兩個衣冠楚楚但顯然又“放蕩不羈”的波希米亞藝術家在樹林中消遣娛樂。此畫把人物置于同一類樹木茂盛的背景中，中心展開了一個有限的深度，中間不遠地方的那個彎腰的女子，成為與前景中的三個人物組成的古典式三角形構圖的頂點。</p><p class="ql-block"> 愛德華·馬奈，19世紀印象主義的奠基人之一，他的藝術門類主要是油畫，他從未參加過印象派的展覽，但他深具革新精神的藝術創(chuàng)作態(tài)度，卻深深影響了莫奈、塞尚、梵高等新興畫家，進而將繪畫帶入現(xiàn)代主義的道路上。</p> <p class="ql-block"> 《太陽，花園》</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;">古斯塔夫?卡耶博特（</span>油畫、1885）</p> <p class="ql-block"> 《開花的樹》</p><p class="ql-block"> 古斯塔夫?卡耶博特（1882、油畫）</p> <p class="ql-block"> 《鋼琴旁的年輕女孩》</p><p class="ql-block"> 皮埃爾?奧古斯特?雷諾阿（1892、油畫）</p> <p class="ql-block"> 《藝術家肖像》</p><p class="ql-block"> 文森特?梵高（1889、油畫）</p><p class="ql-block"> 梵高畫了許多反映他身體和精神狀態(tài)的自畫像。這幅畫是在圣雷米精神病院期間畫的，他于1889年9月20日寫信給他的兄弟：“今天我給你寄一張我的肖像；你一定要看很長時間——我希望你會看到我的特征平靜了很多，雖然我的表情比以前更不集中，但在我看來?！薄氨M管有這些斷言，但旋轉的綠松石背景揭示了內心的動蕩，表達悲傷和焦慮的藍色馬賽克強調了這一點?！?lt;/p> <p class="ql-block"> 《銅瓶中的皇冠貝母》</p><p class="ql-block"><span style="font-size:18px;"> 文森特?梵高</span>（1887、油畫）</p><p class="ql-block"> 文森特?梵高，荷蘭人，后期印象畫派代表人物。梵高與貝莎?韋格曼的經歷有相似之處，梵高幾乎沒有受過什么正規(guī)的繪畫訓練。為弄到畫布、油彩和畫具而日復一日地奔波勞碌，精神上也不斷處于矛盾的狀態(tài)，為追求藝術的完美而承受著壓力。他摒棄了一切后天習得的知識，漠視學院派珍視的教條，甚至忘記自己的理性。在他的眼中，只有生機盎然的自然景觀，他陶醉于其中，物我兩忘。他視天地萬物為不可分割的整體，他用全部身心，擁抱一切。</p> <p class="ql-block"> 《教皇宮殿，阿維尼翁》</p><p class="ql-block"> 保羅?西涅克（1900、油畫）</p><p class="ql-block"> 作者是位后印象派藝術家，先學建筑，后轉為學繪畫，1884年后，開始接受新印象主義理論，并成為這一運動的骨干人物。他主要畫風景，且經常使用點彩派技法作畫 ，作品富于激情，善用紅色作為基調。</p> <p class="ql-block"> 大家都非常想?yún)⒂^羅丹的作品，都在尋找羅丹的展區(qū)。從六層乘電梯直達二層的雕塑展覽區(qū)，已是中午12時30分，早上在花神咖啡館吃的可頌面包和拿破侖蛋糕很耐餓。</p><p class="ql-block"> 二樓雕塑走廊展區(qū)呈凹形，在接近走廊的一個角落，羅丹的雕像作品《烏戈里諾》偏居一隅。</p> <p class="ql-block"> 《烏戈里諾》</p><p class="ql-block"> 羅丹（1902-1912、石膏）</p><p class="ql-block"> 羅丹的《地獄之門》靈感來自但丁著名的中世紀意大利詩歌《神曲》，講述了殘酷的暴君烏戈里諾?德拉?蓋拉德斯卡的傳說。人民對烏戈里諾恨之入骨，后來終于把他打倒。起義者為讓他嘗嘗饑餓是什么滋味,把他和他的兩個兒子一同囚禁在一荒山的高塔里，不給他們吃喝,最后活活餓死在塔內。</p><p class="ql-block"> 《世界藝術博覽》有一篇文章“藝術故事——兩座不同的雕像”對羅丹和加爾波所雕作品《烏戈里諾》的相關情況進行了介紹：</p><p class="ql-block"> “18世紀法國著名的雕塑家加爾波，創(chuàng)作了一座表現(xiàn)烏戈里諾他們挨餓而死的雕像。加爾波著力刻畫烏戈里諾挨餓的恐怖情狀——烏戈里諾的兩個兒子已餓死在他身旁。他肝腸寸斷，一只手壓著肚子，另一只手拼命在空中揮舞，似乎在呼救。”……</p><p class="ql-block"> “羅丹全神貫注的看著加爾波的作品后，自言自語嘆道:啊！加爾波大師糟踏了這一本來可以使人驚心動魄的素材。……“羅丹沉思了一會兒，決定以此題材重新創(chuàng)作一座雕像?！?lt;/p><p class="ql-block"> 呈現(xiàn)于我們眼前的雕像就是羅丹的作品《烏戈里諾》。</p><p class="ql-block"> 我曾看到文章中對羅丹大師這幅作品的描述和講解是：“烏戈里諾的一個兒子剛剛斷氣，另一個還在掙扎，他的一只手死死地抓著父親的胳膊。頭仰著,似乎在作凄厲地喊叫。而烏戈里諾則充耳不聞，他屈著身子，伏在已死去的那個兒子身上，正準備低下頭去以兒子的尸肉充饑，但似乎又下不了口。他那瘦削的臉在抽搐，好像內心在作劇烈地斗爭：獸性和人性的斗爭。這個野獸一樣極其殘暴的人，什么事都干得出來，以親生兒子未寒的尸肉充饑，符合他的性格。但他又畢竟是人，多少還有點人性，所以在下口之前，又有一番猶豫，這也是符合情理的?！?lt;/p><p class="ql-block"> 今天，有幸看到了這部深刻描述人性的作品，同時被這座雕塑的故事震撼。</p> <p class="ql-block"> 《地獄之門》</p><p class="ql-block"> 羅丹（1880—1917、石膏模型）</p><p class="ql-block"> 繼米開朗基羅后最偉大的雕塑家奧古斯特?羅丹，受法國政府委托，為即將動工的法國工藝美術館的青銅大門做裝飾雕刻。羅丹的靈感來自但丁的《神曲》，對應佛羅倫薩百花教堂洗禮堂的《天堂之門》，從1880年起，一直到他去世時的1917年，整整37年時間，每天工作十六、七個小時，創(chuàng)作了這部不朽巨著。187個人體疾風暴雨般地交織在一起，在大門的每個角落都擁擠著落入地獄的人們。這些雕塑中包括羅丹一些相當著名的作品，如《思想者》、《三個影子》、《吻》、《亞當》、《夏娃》等?！兜鬲z之門》成了展示羅丹雕塑藝術的大舞臺。但直至大師1917年去世，他本人也認為作品沒有很好的完成。</p> <p class="ql-block"> 《思想家》</p><p class="ql-block"> 羅丹（約1881、粉飾石膏）</p><p class="ql-block"> 是羅丹《地獄之門》中的一尊雕像。門楣之下的橫幅是地獄之囗，橫幅中央有一個比周圍的人體的尺寸要大的男性，他手托著腮陷入沉思，被稱為《思想者》(《思想者》后來被制成了高200厘米的青銅雕像)。</p> <p class="ql-block"> 雖然奧塞博物館相對巴黎其它博物館而言，歷史不夠悠久。1898年，奧爾良鐵路公司委托曾獲羅馬大獎，并在巴黎美術學院任教的法國建筑師維克多?拉盧主持火車站與配套酒店的設計與施工。1900年7月14日落成。1939年，由于這里無法滿足鐵路發(fā)展的需求，奧塞火車站逐步被廢棄。1973年，火車站的配套酒店也正式關閉。</p><p class="ql-block"> 1971年，雅克?杜哈梅爾阻止了拆毀火車站改建酒店的計劃。1973年，奧塞博物館被列入歷史古跡增補名錄；同年，法國蓬皮杜總統(tǒng)制定了奧塞博物館計劃。1978年，奧塞博物館被正式評為歷史古跡。</p><p class="ql-block"> 1986年12月1日，時任法國總統(tǒng)密特朗為奧塞博物館揭幕。在短短不到40年時間，館內共收藏近代藝術作品4700多件，展品包括繪畫、雕塑、手工藝品、攝影等幾乎所有的藝術范疇。</p><p class="ql-block"> 可惜時間有限，又是一次不得不忍痛離開。連立于二樓走廊上的雕像拿著相機、鏡頭對著我們，仿佛在嘲笑。</p><p class="ql-block"> 今天第三個遺憾。</p> <p class="ql-block"> 從奧塞博物館出來，左側一排厚厚的圍墻上，立有六座銅像。據(jù)說這六座銅像代表六大洲，每座像都是女性，形象各不相同。亞洲，泰國美女；非洲，黑人女性；歐洲，希臘美女；美洲，印第安女性；大洋洲，毛利族婦女；南極洲，因紐特人婦女。</p> <p class="ql-block"> 四、巴黎市政廳</p><p class="ql-block"> 在巴黎市旅游就是C老師用的一個字“奔”。粗略參觀奧塞博物館后，我們又馬不停蹄的奔向蓬皮杜國家藝術文化中心。</p><p class="ql-block"> 從地鐵口出來，去往蓬皮杜文化中心，抬頭一看，就是我們前天來過的地方，巴黎市政廳附近。當時我們心中眼中都是先賢祠，因走反了方向，按圖索驥尋找外觀近似教堂的建筑，把這棟掛滿廣告文藝復興時期風格的大樓忽略了。塞納河畔，兩岸都是十八、十九世紀的古樓房，眼睛看不完。遙想當年巴黎十分繁華，法國享受了工業(yè)革命帶來的紅利，可見當時資本主義作為一種先進的社會制度，有多強大。</p><p class="ql-block"> 市政廳正在舉辦2024年奧運會紀念展：巴黎舉辦奧運會，來自世界各地的游客都會來到巴黎。舉辦方通過本次展覽推介巴黎，讓人們對塞納河從源頭到勒阿弗爾進行了前所未有的觀察和思考。巴黎的大量遺產、建筑、文化觀點、角落和縫隙，從最著名的到最秘密的，都在展出......展覽還展示了一組插圖地圖和數(shù)據(jù)，邀請公眾看到和了解這座世界名城。</p><p class="ql-block"> 除了奧運會紀念展外，市政廳大廈本身就是一大看點，這座長143米、高26.8米、塔高50米的大廈，初建成1628年，因巴黎公社起義于1871年被焚毀，1882年重修竣工。市政廳大樓有許多樓臺式結構，上面帶有平頂?shù)慕鹱炙挝蓓敚髽菈ι嫌?36尊雕像，全是法國的歷代名人。在我們路書中有參觀巴黎市政廳的計劃，卻又輕易地放了過去。不得不說是又一次遺憾。</p> <p class="ql-block"> 五、圣雅克塔</p><p class="ql-block"> 市政廳附近還有一座高塔，前天乘公交車時隔著車窗看不到頂，今天可以“一睹風采”，這座高塔名“圣雅克塔”，圣雅克塔是巴黎市中心唯一一座哥特式塔樓，它是圣雅克教堂的遺跡。圣雅克教堂建于16世紀，法國大革命時間1791年被拆除，只剩下塔樓。1862宣布為法國歷史古跡，20世紀定為世界文化遺產。</p><p class="ql-block"> 圣雅克塔座落于一個小公園內，塔高54米，可購票登頂。埃菲爾鐵塔、圣心大教堂、蒙帕納斯大廈、蓬皮杜文化中心以及圣雅克塔是俯瞰巴黎的最佳場地。</p><p class="ql-block"> 我們錯失一次登高攬勝的機會，一天內的第五次遺憾。</p> <p class="ql-block"> 六、蓬皮杜國家藝術和文化中心</p><p class="ql-block"> 蓬皮杜藝術文化中心離市政廳很近，座落在塞納河右岸的博堡大街，外墻上各種顏色的管道，看上去就像一座化工廠。上世紀70年代，能把一座國字號的藝術文化中心建成這個樣子，也是夠超前的，就連許多自稱“前衛(wèi)”的法國人都不能接受，稱其為“博堡”、“煉油廠”、“文化工廠”。讓這座由當時法國總統(tǒng)蓬皮杜提議建設的國家藝術文化中心盡享“盛譽”，飽受非議和批評。而總統(tǒng)沒能看到中心竣工便離世，蓬皮杜逝世后，中心以他的名字命名。</p> <p class="ql-block"> 中心的入囗設在大樓的西立面，在管狀扶梯下，一長排入口，與奧塞博物館相似，正當我們遲疑之際，一張閉著的門打開了，身著制服的工作人員向我們招手，我們趕緊走過去，驗票、安檢后進入中心。</p><p class="ql-block"> 無論從外觀還是室內，說藝術文化中心是一座南北長168米、寬60米、高42米、分為6層的車間廠房，名符其實。外面是五顏六色的管子，里面是縱橫交錯的鋼架，讓人想到車間，讓人想到工業(yè)，讓人想到藝術文化中心建造的那個年代。</p> <p class="ql-block"> 進入“車間”后，我們在“工臺”取了一份中心的英文簡介，左轉再左轉進入時空隧道般的扶梯，人們就像車間流水線傳送帶上的零件，被一層一層送上樓。</p><p class="ql-block"> 總統(tǒng)敢想，設計師敢做。設計師倫佐?皮亞諾和理查德?羅杰斯一起“膽大妄為”的建造了一座讓世人議論紛紛且爭論不休的建筑。</p><p class="ql-block"> 意太利建筑師倫佐?皮亞諾和英國建筑師理查德?羅杰斯以及英國建筑師諾曼?福斯特英雄相聚，成為20世紀建筑業(yè)的一個重要流派“高技派”的主要代表人物。他們敢于突破傳統(tǒng)，在建筑風格上，在貼合當?shù)厝宋牡乩須v史習俗基礎上，力求靈活變化和創(chuàng)新。飽受爭議的蓬皮杜藝術文化中心，就是這種現(xiàn)代主義寫實手法風格的典型代表。</p> <p class="ql-block"> 我們被輸送到中心最高層第六層的平臺上，巴黎市景盡收眼底，即便雨霧蒙蒙，但還是可以看得清楚。巴黎市的建筑多為6到7層高的奧斯曼風格建筑，沒有高樓大廈，唯一的一幢高樓是蒙帕納斯大廈，就是那座與埃菲爾鐵塔、耶那橋、夏樂宮、特羅卡羅廣場同一軸線的大廈，其它高聳空中的建筑就是教堂高塔和雄踞蒙馬特高地的圣心大教堂。巴黎市的鉛灰色屋頂在雨霧中有點冷冷的感覺，沒法與布垃格的老城廣場火紅般的屋頂相比。</p><p class="ql-block"> 兩位建筑設計大師精心創(chuàng)造的藝術文化中心，不過是在一大片奧斯曼建筑中，插上一顆醒目的棋子，給古城巴黎注入一股新鮮空氣。</p> <p class="ql-block"> 蓬皮杜國家藝術文化中心分為四大功能區(qū)域：工業(yè)設計中心、公共情報圖書館、現(xiàn)代藝術博物館以及音樂與聲樂研究中心，供成人參觀。另外還有兩個“兒童圖書館”和“兒童工作室”，供4～12歲的孩子都可以到這里來學習繪畫、舞蹈、演戲、做手工等。</p><p class="ql-block"> 因疫情原因，藝術文化中心于2020年重新開館，但只開放六層的臨時展區(qū)和四、五層的現(xiàn)代藝術常設展區(qū)。</p><p class="ql-block"> 今天是周五，六層沒有什么展覽，到處門都鎖了，只有一個可以向西面南面眺望的平臺，我們稍作逗留，然后從“管子”里面下到第五層看現(xiàn)代藝術展。</p><p class="ql-block"> 相當于花費15歐元，參觀一個現(xiàn)代藝術展。</p> <p class="ql-block"> ?設在五樓的國家現(xiàn)代藝術博物館展出了許多著名畫家的作品，包括馬蒂斯、夏加爾、畢加索、蒙德里安和康定斯基等??。</p> <p class="ql-block"> 《婚禮》</p><p class="ql-block"> 費爾南德·萊格（1911—1912、油畫）</p><p class="ql-block"> 起初，這幅畫的主題很難清晰可見，因為人們的目光不斷地被平面的斷裂、清晰的質量和彩色的平面所吸引到畫布的表面。然而，在仔細觀察的情況下，客人們在新郎新娘周圍走來走去，他們的臉占據(jù)了作品的確切中心。</p> <p class="ql-block"> 《琴師（拉琴手）》</p><p class="ql-block"> 奧古斯特?麥克（1910、油畫）</p><p class="ql-block"> 1911年，在慕尼黑的布勞?賴特首屆展覽上展出的《琴師》，它充滿了柔和和情感。淺色的黑色和明亮迷人的色調反映了巴伐利亞流行的玻璃繪畫的影響。</p> <p class="ql-block"> 國家現(xiàn)代藝術博物館展出包括立體派、抽象派、超現(xiàn)實主義派、結構派、概念藝術及流行藝術等各種流派的2000幅作品。一條主要線路按時間順序排列著各個流派藝術的代表作，周圍分設許多小展室，分別介紹某流派某作家的作品，使觀眾既可以了解現(xiàn)代西方藝術的概貌，又可以對某一感興趣的流派或作家進行深入的研究。館內還設有可以升降移動的板架，掛有那些未出展的作品，一按動電鈕，這些自動板架便可將那些觀眾所需而未展出的藏品展示在人們面前。</p><p class="ql-block"> 從外墻走廊無法進入蓬皮杜公共信息圖書館，只好隔著玻璃向內窺視。</p> <p class="ql-block"> 整個建筑物由28根圓形鋼管柱支承。其中除去一道防火隔墻以外，沒有一根內柱，也沒有其他固定墻面。各種使用空間由活動隔斷、屏幕、家具或欄桿臨時大致劃分，內部布置可以隨時改變，使用靈活方便。設計者曾設想連樓板都可以上下移動，來調整樓層高度，但未能實現(xiàn)。蓬皮杜藝術文化中心一樓大廳的總面積與其它每層樓層的面積等同。</p><p class="ql-block"> 今天唯一值得慶幸的事，我們參觀了蓬皮杜藝術文化中心。因為蓬皮杜中心大樓將在2025年關閉，進行維修改造，并于2030年重新開放。待中心重新開放時，我已經75歲了，很可能失去了參觀的機會。</p> <p class="ql-block"> 蓬皮杜國家藝術文化中心外的廣場很有特色。</p><p class="ql-block"> 中心前的教堂叫做圣梅里教堂，建于公元1500至1550年，哥特式建筑，因與巴黎圣母院建筑風格相同，又叫“小圣母”。</p><p class="ql-block"> 中心附近房屋的立墻面，幾乎全都涂滿了“鴉涂”，與中心相互映襯、相得益彰。</p> <p class="ql-block"> 七、莎士比亞書店</p><p class="ql-block"> 莎士比亞書店與巴黎圣母院隔河相望。我們從蓬皮杜藝術文化中心出來乘公交，再一次越過塞納河西岱島，一會兒便到了書店。我們路不熟，如果步行只需4分鐘時間。</p> <p class="ql-block"> 進入莎士比亞書店須排隊，一次出來5個人才準許5人進入。在狹窄古舊錯落分布的幾間屋內轉了一下，里面全部陳列和展售各種文字的莎士比亞的書籍，遺憾的是沒有中文版本。</p> <p class="ql-block"> 八、窮人圣朱利安教堂</p><p class="ql-block"> 從莎士比亞書店出來，已是下午3點多，我們順著大街前行，街口有一家小餐館，掛著日本料理的招牌。我們決定在這家日料店就餐，進門坐下，原來是溫州人的夫妻店。在巴黎的中國人不少，到哪里都可以遇到，尤以溫州人為最多。吃了一碗熱湯面，這是到法國第一次吃面，盡管無法與長沙的堿面相比，異國他鄉(xiāng)吃到中國味道，心滿意足。</p><p class="ql-block"> 小店對面是一座教堂，查百度得知這座教堂名字叫“窮人圣朱利安教堂”。</p><p class="ql-block"> 窮人圣朱利安教堂是巴黎市第五區(qū)的一座教堂，也是該市最古老的教堂之一，興建于13世紀，哥特式風格。</p><p class="ql-block"> 從窮人圣朱利安教堂出發(fā)，步行到圣米歇爾廣場搭乘公交去往巴黎歌劇院。</p> <p class="ql-block"> 九、圣米歇爾噴泉</p><p class="ql-block"> 在圣米歇爾廣場，看到一處豎立著的噴泉。圣米歇爾噴泉是巴黎第五區(qū)圣米歇爾廣場一個宏偉的噴泉，設在圣米歇爾大道與圣安德烈大道轉角建筑物的墻壁上。建于1858–1860年，法蘭西第二帝國時期，是喬治歐仁?奧斯曼（塞納省長官）重建巴黎偉大工程的一部分，建筑師加布里埃爾?達維奧德設計。</p><p class="ql-block"> 奧斯曼領導的巴黎城改，奠定了今日巴黎基本形態(tài)。著名建筑設計師加布里埃爾?達維奧德主持全面設計，不僅對城市房屋、街道、水系、地下網管、教堂、公園等進行改造，還對街頭的一些細微處進行處理，如噴泉、報亭等。巴黎市的老報亭的設計就是出自加布里埃爾之手。前幾年，巴黎市為了保持報亭為民及時提供信息的功能，還撥巨款對市區(qū)內的報亭進行改造。</p> <p class="ql-block"> 十、巴黎歌劇院</p><p class="ql-block"> 今天我最期待的就是參觀巴黎歌劇院，我不是音樂發(fā)燒友，也不是追星的粉絲，我是聽到了一個巴黎歌劇院魅影的傳說，這個恐怖的故事深深引起我的好奇心。</p><p class="ql-block"> 傳說在劇院舞臺地下15米的最底層有一個沉睡了150多年、巨大的湖泊，幽暗的水面倒影著一根根拱柱，一個幽靈出沒在湖水中，在劇院中不斷制造駭人聽聞的驚恐事件，人們都被劇院魅影驚嚇、好奇。在一名記者的深入調查下，真相才被解開，原來“劇院幽靈”，是一個名叫埃利克的人所為。埃利克天資聰穎，但天生臉部缺陷，連親生母親見了都害怕的臉，歷經生活的種種磨難后，因羞于見人，藏身于巴黎歌劇院的地下室里，他如幽靈般的所為，僅僅想要獲得漂亮動人的女歌星克里斯蒂娜的愛。這是一個與“巴黎圣母院”“夜半歌聲”有相似之處的故事。有人將故事寫成小說《劇院魅影》，有人將小說改編成電影、音樂劇，影響巨大。由此，不少人都想到劇院底層湖中，一睹幽靈風彩，還有人想到水中游泳。我也是好奇者之一。</p><p class="ql-block"> 可惜，歌劇院在裝修，正面墻已用畫布遮擋，我只好在馬路對面瞄一眼歌劇院的側面?？床蝗齼?yōu)美的“體態(tài)”，古希臘羅馬式柱廊、巴洛克等幾種風格完美地結合在一起的建筑；看不到極盡奢華皇宮般演出大廳；看不到神秘的地下湖泊和幽靈。</p><p class="ql-block"> 不知誰說的：期望越大、失望越大。沒參觀巴黎歌劇院是今天最大的遺憾！</p> <p class="ql-block"> 十一、老佛爺百貨購物中心</p><p class="ql-block"> 巴黎歌劇院沒能參觀，順著歌劇院右邊大街北行，不遠處的交叉路口，老佛爺百貨購物中心雄踞一角。奧斯曼大道商鋪櫛比鱗次，世界上所有高端品牌店鋪已將這里變成商業(yè)海詳，老佛爺百貨大樓像一艘巨大的旗艦昂首行駛在燈紅酒綠的驚濤駭浪之上。</p><p class="ql-block"> 我不喜歡逛商場，約好我在樓下等待，在她們乘電梯去7樓露臺登頂攬勝之時，我順便在樓下轉了一圈，感覺二十多年來，老佛爺百貨還是老樣子，還是那些品牌，我都嫌這些品脾老了。</p><p class="ql-block"> 一會兒她們就下來了，說是一股寒風將她們吹下來，我覺得我們是有點老了，七十歲古來稀。老佛爺誕生于1893年，它也開始有點老了。</p> <p class="ql-block"> 十二、巴黎圣三會教堂</p><p class="ql-block"> 從老佛爺面貨店出來返回駐地，查手機，地鐵12號線距此地300米，我們沿著筆直的圣奧諾雷大街北行。街心花園中一幢高高矗立的巴洛克建筑風格的教堂。地鐵站內對周圍景點做了簡介：巴黎圣三會教堂，車站名稱來自于巴黎圣三會教堂和以法國抵抗運動烈士奧諾雷·代斯蒂安多爾夫命名的代斯蒂安多爾夫廣場。</p><p class="ql-block"> 這座教堂的設計出自著名設計師阿爾方之手，始建1861年，竣工于1867年，其建筑風格和精美的細節(jié)裝飾使其成為巴黎不可多得的建筑珍品，使其成為了巴黎人以及世界各地游客的熱門參觀地。</p><p class="ql-block"> 我們再次與名勝古跡擦肩而過，在巴黎旅游，可能是在全球各大都市旅游留有遺憾最多的地方。結束今天巴黎游，也是結束這次巴黎游。明天我們將去往瑞士，攀登白雪皚皚的少女峰。用一個字總結感受，那就是“奔”，每天奔跑在各景點之間；兩個字的感受，就是“遺憾”，太多太多的地方沒來得及或是沒時間去參觀。在巴黎，無論到哪都能遇見名勝古跡，都能聽到動人心弦的傳說故事。不能遍游巴黎，不得不為之遺憾。</p><p class="ql-block"> 盧浮宮三大鎮(zhèn)館之寶之一的“米洛的維納斯”之美，也許就是來自于她的“殘缺”。旅游如同人生的不完美，留有遺憾的旅行才是最美好的。</p>