川渝行之二：回江津蒼鷺捕魚 <p class="ql-block"> 重慶江津，我的老家。</p><p class="ql-block"> 上世紀(jì)初，爺爺因生活所迫，隨大爺爺從老家輾轉(zhuǎn)來到貴陽，后來一直沒回去過，家族在貴陽已繁衍到第五代。父親也是一樣，我問過不回去的原因，老人淡淡一句：老家沒人了。2013年，我和三弟陪父母回江津，看得出老人很激動，此行也算是了卻我們小小的心愿。</p><p class="ql-block"> 一晃11年過去，父母先后走了，令人傷感，江津還是回不去的家。</p> <p class="ql-block"> 今年“五一”，兒子和兒媳說陪我們川渝游，重慶第一站，然后沿長江西行回江津。我和父親當(dāng)年一樣，也有些激動，正像歌曲《回家》里唱的：“心中的思念，還是相同的地方，那刻著我的名字”。由于時間關(guān)系，這次沒有去縣城，而是沿成渝環(huán)線高速直接到白沙古鎮(zhèn)。11年前陪父母來白沙時，好像還沒通高速，是從縣城走老省道去的。</p><p class="ql-block"> 白沙古鎮(zhèn)歷史悠久，據(jù)說宋朝或者更早就已建鎮(zhèn)，有上千年歷史。和縣城江津一樣，白沙也位于長江邊，沿江一帶的老房，順著山勢慢慢修建上去，很像上世紀(jì)的山城重慶。我很喜歡這樣的城建結(jié)構(gòu)，這和碼頭文化一樣，有一種草根和不屈不饒的倔強味道在里面。然而，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展，許多城市已經(jīng)不是原來的樣子，甚至面目全非。這次我們川渝游第一站重慶，兒子說要去洪崖洞，那人山人海的場面，就算我這自認(rèn)為多少見過大場面的，也著實嚇了一跳，至于怎樣嚇人，以后找時間細(xì)說。</p> <p class="ql-block"> 除了人多，感到最遺憾的是山城老建筑的消失。記得八十年代中期，我初到重慶，從朝天門碼頭沿嘉陵江上來，就是現(xiàn)在洪崖洞一帶，全是順山而建，一級一級爬上去的老房，視覺感頗為震撼。現(xiàn)在見不到這些，多少有些失落，雖然心里明白，中國大多數(shù)城市的發(fā)展都是這樣，而重慶作為抗戰(zhàn)時期的陪都，現(xiàn)在又是西部唯一的直轄市，難道還有其它的發(fā)展方式？這是一個大話題，不好回答，人只能是隨時代潮流而動的。</p> <p class="ql-block"> 然而，當(dāng)我們來到白沙古鎮(zhèn)，見到那沿江逐級而上修建的老房，就像山城重慶過去的一個縮影，那些失落和遺憾多少又回來了。</p><p class="ql-block"> 其實，現(xiàn)在的白沙也不是我11年前來的樣子，首先是城鎮(zhèn)規(guī)模比原來大多了，從下高速到進入古鎮(zhèn)近2公里的區(qū)域，全是新建城區(qū)，我記得以前是沿老省道直接開到江邊老房的；再就是老房不像以前破舊了，就像村姑換上了新衣裳，應(yīng)該有計劃的整體翻新過。</p> <p class="ql-block"> 車停在沿江狹窄的公路邊，走不了幾步就是石壩古街，巷口建了一個牌坊式的門頭，除此以外好像什么都沒變。老街地面的長江沙壩石依然，只是更光滑些，連巷口補鞋的老人，行頭也是一樣，生意還是那樣的冷清。最沒有改變的是老街居民的生活日常，川渝人不急不慢，悠悠緩緩，天塌不管的修為，那是需要長期歷練才能達到的。</p> <p class="ql-block"> 相鄰老街十幾米的高坎坎上面，白沙塑料制品廠的老廠房還在，現(xiàn)在成了自來水公司，歲月似乎沒給白沙留下刻痕。</p> <p class="ql-block"> 沿石壩老街對面的巷口，踩在沙石鑿成的梯坎，一步一步可以直下到江邊。這里曾經(jīng)是古鎮(zhèn)最繁華的朝天嘴碼頭，據(jù)說始建于明朝萬歷年間。白沙作為江邊古鎮(zhèn)，交通水運發(fā)達，上達川南，下通重慶，南馳滇黔，北走永川，是長江沿岸重要的物資集散地。</p> <p class="ql-block"> 從明清到民國，這里一直是白沙大米和食鹽輸出的重要港口，特別是到了抗戰(zhàn)時期，作為長江上游重要的轉(zhuǎn)運地，白沙運送過大量軍用物資出川，也曾接納了各地流亡同胞來躲避戰(zhàn)亂，包括陳獨秀、梁漱溟等文化名人。如今碼頭已失去當(dāng)初的作用，只在下游200米左右留有兩個游船舵塢，昔日的繁華已成過往，正慢慢淡出人們的視線。朝天嘴成了江津區(qū)文物，以及影視劇在江邊碼頭的取景點。站在碼頭的石階上，望著波光粼粼寬闊的長江，江面上游船一聲汽笛傳來，回蕩在灰褐的天空，深沉遼遠，余音悠長，突然想起那首《臨江仙》：</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">……</p><p class="ql-block" style="text-align:center;">古今多少事，都付笑談中。</p> <p class="ql-block"> 如果朝天嘴碼頭讓人遐想歷史，那東華老街就是歲月沉淀在人們腦海里的記憶回放。</p><p class="ql-block"> 沿江邊小道漫步前行，那小道一米來寬，和白沙其它古街巷一樣，也是用江中一塊塊的紅沙石鋪成。小道一側(cè)是滾滾東逝的長江，另一側(cè)是沿坡修建的臨江吊腳樓。那陡坡幾乎垂直，樓靠外側(cè)立柱支撐，感覺搖搖欲墜。站在吊腳樓下朝上看，李白那首“危樓高百尺，手可摘星辰”似乎還貼切。</p> <p class="ql-block"> 東華街據(jù)說有一公里長，我沒走通，只走了幾百米，意思到了就行。老街是吊腳樓內(nèi)側(cè)的一條巷子，寬不到兩米，路面同樣是江中紅沙石鋪成，走在上面，搞不清哪塊沙石已有上千年，但得悠著點，你可能正踩著歷史呢。</p> <p class="ql-block"> 在老街感受最深的，和石壩古街一樣，是巴蜀人的悠閑，或者說叫生活的慢節(jié)奏。家門口支起兩塊木板的小攤生意，一邊隨意的擺些礦泉水和飲料，一邊是當(dāng)?shù)靥厣珱龇?。從她家門前走過，花白頭發(fā)，年紀(jì)并不太大的婦人，自顧看著手機，你不開口，她絕不會抬頭看你一眼。生意有就做，沒有照樣過一天，只要有乖巧的花貓陪伴。</p> <p class="ql-block"> 還有背著手爬梯坎的的老人，中午可能喝了點小酒，左歪右晃的一步一步，估計是要去茶館和老友們消磨半日。</p> <p class="ql-block"> 青屋黛瓦的老街，何當(dāng)共剪西窗燭，卻話巴山夜雨時。</p><p class="ql-block"> 由于要趕去幾十公里外的塘河古鎮(zhèn)，白沙的好些景點沒去，有點遺憾，只有下次了。下次，說起來簡單，又不知是哪年哪月！</p> <p class="ql-block"> 塘河古鎮(zhèn)位于江津西南面，靠近瀘州合江縣。從白沙出來，沿成渝環(huán)線高速，開行半小時就到。與江津、白沙等沿江城鎮(zhèn)不同，塘河古鎮(zhèn)是背靠一條小河，這條小河就叫塘河，向北蜿蜒而去，最終匯入長江。</p> <p class="ql-block"> 小鎮(zhèn)是名副其實的小，如果不算上古鎮(zhèn)外新建區(qū)域，在古鎮(zhèn)里轉(zhuǎn)一圈，大概也就抽一支煙多點的時間。但鎮(zhèn)小卻有它的特點，首先是民居保存完好，基本上沒有翻新過。我在鎮(zhèn)里一家小門面歇息，店主是一中年婦女，她說政府給了一些費用，讓他們搬出去，但她舍不得家里幾百年的老房。還有就是古鎮(zhèn)這種半舊又不破的模樣，挺適合民國時期的影視劇取景要求，根本不需要另外搭建，直接原汁原味的拍攝就行，鎮(zhèn)上居民還能免費充當(dāng)群演，因此塘河被眾多影視劇組所喜愛。據(jù)街邊海報介紹，在塘河古鎮(zhèn)已拍攝了《紅色記憶》、《紙醉金迷》、《霧都》等80多部影視劇，可惜我都沒有看過。</p> <p class="ql-block"> 古鎮(zhèn)里有座保存完好的道觀——清源宮，也叫川主廟，建于清光緒十三年，道觀位于古鎮(zhèn)最高處。清源宮大殿供奉萬天川主李冰，就是功德無量，修建都江堰的蜀郡太守。清源宮香火很旺，兒子兒媳特意在老家道觀燒了一炷高香。</p> <p class="ql-block"> 與川渝許多小鎮(zhèn)居民悠閑生活相比，塘河的悠閑更是到了極致。我進到一家煙酒茶葉小店，店鋪是那種老式的，靠墻柜上是各色陶瓷茶葉罐，前面柜臺上擺放些玻璃瓶裝的泡酒，沒人張羅。我正奇怪，旁邊一陣“吧嗒”聲傳來，原來是坐在角落老竹椅里的大爺，正津津有味地抽著葉子煙，一副昏昏欲睡的樣子。</p> <p class="ql-block"> 另一家是賣干筍、豆子和蘿卜干的老婦，穿件紅色毛開杉，腳踏在門檻上，似乎牙齒已掉了不少，嗑著瓜子看路過門口的游人，完全無視生意的有無。</p> <p class="ql-block"> 當(dāng)然還有川渝地區(qū)包白頭帕的老人，很典型的裝束，現(xiàn)在難得見到了。</p> <p class="ql-block"> 最后經(jīng)過一老舊門店，這家沒有擺生意，只安放一張木沙發(fā)供游人隨意坐。門口長條木凳上，翹腳坐著的老婦人在吃飯，木沙發(fā)下趴著她養(yǎng)的黃花貓。見我們經(jīng)過，老人熱情的說坐坐嘛，吃飯沒得？這才想起快中午一點了，得趕緊出去到鎮(zhèn)上新街吃飯。</p>