孤車獨(dú)旅二人行·，跨越地球之極（20-2）?阿根廷 ????老馬識途 離開圣何塞，沿14號公路跨過巴拉那河，三個小時后，于下午四點駛?cè)肓宋覀兺ㄍ蠘O道路上最后一個國家的首都、有“美洲巴黎”之稱的布宜諾斯艾利斯。今天我們還將去僑胞王先生家里取回從國內(nèi)寄到此地的ATA出境車輛延期認(rèn)證單冊，并對車輛做最后一次機(jī)油更換。 傍晚，從入住民宿出發(fā)，開車前往距市區(qū)以西20公里的 <b> Villa Raffo，</b>順利地拿到了這份至關(guān)緊要的文件。由于恰逢王先生有事前往美國，讓我們無緣見到這位給與我們很大幫助的朋友。不過他委托其兒子接待了我們；在其超市購買了一些食物用品，小伙子堅持不讓收費(fèi)，盛情難卻；幫了忙還白拿人家的東西，實在不好意思。 布宜諾斯艾利斯所住民宿是位于佩納新聞大街上的一座酒店式管理的公寓樓，其給我印象最深的是房門上鑲嵌著一個大盒子，每天早上服務(wù)員只要根據(jù)你所要求的時間，將早餐放置在這個盒子內(nèi)，你可以由內(nèi)打開盒子取出食物，也不用專門下樓用餐，很是方便。 車子在巴拿馬更換機(jī)油后至今又行駛了一萬五千公里，而如果從舊金山提車算起，迄今的總里程已達(dá)到四萬六千多公里。在加油站加油時正好發(fā)現(xiàn)街對面有家售賣汽車用品兼做小修的車行，以一百美元包括機(jī)油談妥了價格。雖然比美國費(fèi)城的首次換油要貴三十美元，但和國內(nèi)相比，卻幾乎便宜了一半。中間這位師傅甚至連衣服都沒換，活干得又快又好，很是佩服。 從公寓到圣何塞地鐵站相距不遠(yuǎn)，到市中心五月廣場旁的玻利瓦爾大街口只有兩站路程，特別方便，所以在布宜諾斯艾利斯其間不打算開車。之后三天內(nèi)幾乎全是乘坐地鐵往返，減少了找停車點的麻煩。 站臺上候車的一對老夫妻，看起來比我們年紀(jì)還大。老太太仍然穿著超短裙，仍不失風(fēng)雅和突兀。 <h3 style="text-align: center"><b>布宜諾斯艾利斯</b><div><div style="text-align: left;"><span style="color: inherit;">阿根廷首都</span><span style="color: inherit; text-align: center;">；</span><span style="color: inherit;">一座由歐洲人建造的城市。</span><span style="color: inherit; text-align: center;">1532年彼得·門多薩率領(lǐng)的西班牙遠(yuǎn)征隊和1580年西班牙人胡安·德·加雷二次在此建城，1810年5月25日，擺脫殖民統(tǒng)治宣布獨(dú)立后成為共和國首都。上世紀(jì)初布宜諾斯艾利斯是歐洲、阿根廷其他地區(qū)和周邊國家移民者趨之若鶩的目的地。</span><span style="color: inherit; text-align: center;">就像它的名字“Buenos Aires”(西班牙語是“清新的空氣”)一樣，</span><span style="color: inherit;">這里一年四季氣候宜人。整個城市充滿了藝術(shù)氣息，也因此被</span><span style="color: inherit; text-align: center;">之</span><span style="color: inherit;">稱為“南美巴黎”。不過其</span><span style="color: inherit; text-align: center;">主要的市中心不大，景點相對比較集中，對于游客來說，基本上靠步行和地鐵也能游覽到大部分的景點。</span><span style="color: inherit; text-align: center;">在布宜諾斯艾利斯，有眾多的博物館、歷史遺跡，還有馬拉多拉的足球；記得小時后就曾聽聞過《中鋒在黎明前死去》這部有關(guān)</span><span style="color: inherit; text-align: center;">阿根廷足球的電影。</span><span style="color: inherit; text-align: center;">但我覺得對大多數(shù)匆匆路過的游人最不能錯過的是其歷史悠久的性感探戈，以及聞名遐邇的炭烤牛排。行走在這座城市中，給人的感覺就如在一座歐洲都市的街頭：</span><span style="color: inherit; text-align: center;">巴洛克式的豪宮大廈，</span><span style="color: inherit; text-align: center;">沿街眾多的酒吧、餐館，精心修葺的草坪廣場，以及散布其間的雕塑、噴泉，還有隨處可見的雅士淑女，使她比拉美任何一個地方都更歐洲：不論風(fēng)格還是人種都是</span><span style="color: inherit; text-align: center;">顯而易見的。</span></div><div style="text-align: left;"><br></div></div></h3> 五月廣場（Plaza de Mayo）是阿根廷布宜諾斯艾利斯市中心的主廣場。這個名稱是為了紀(jì)念1810年發(fā)生的五月革命、開啟了1816年的西班牙解放戰(zhàn)爭。從那時起，這里一直是阿根廷政治生活的中心。今天，五月廣場仍然是游覽布宜諾斯艾利斯最重要的旅游景點之一。<br>環(huán)繞廣場有該市一些重要的地標(biāo)：卡比爾多（殖民地時期的市議會）、玫瑰宮（阿根廷總統(tǒng)府）、布宜諾斯艾利斯主教座堂、五月金字塔、貝爾格拉諾將軍騎馬雕像、目前的市政廳 ，以及國家銀行的總部。布宜諾斯艾利斯金融區(qū)也位于廣場周圍。 五月廣場中心矗立著13 米高的<b>五月金字塔</b>是為紀(jì)念在1810 年五月革命中獻(xiàn)身的愛國志士而修建的。有人將這里視為布宜諾斯艾利斯乃至阿根廷的心臟。1815年5 月25 日揭幕時，在紀(jì)念碑前通過了拉普拉塔聯(lián)合?。窗⒏⒌那吧恚┆?dú)立規(guī)約。1816 年7 月9 日在這里宣布了拉普拉塔聯(lián)合省《獨(dú)立宣言》。1856 年，阿根廷著名畫家、建筑師普利里蒂阿諾·普列伊頓加以改建，塔尖上豎起一座自由女神塑像。<br><br> <b>曼努埃爾·貝爾格拉諾雕像</b>是阿根廷布宜諾斯艾利斯的地標(biāo)之一，由法國雕塑家路易斯-羅伯特·卡里爾-貝勒斯創(chuàng)作，完成于1872年，貝爾格拉諾將軍是阿根廷國旗的創(chuàng)造者，他曾率領(lǐng)北方軍隊參加了對英國兩次入侵的抵抗。<br> <b>阿根廷總統(tǒng)府（玫瑰宮）</b> 五月廣場西端玻利瓦爾大街旁的布宜諾斯艾利斯<b>卡比爾多宮</b>曾是殖民地時期的市議會和拉普拉塔總督轄區(qū)的總督府，在阿根廷歷史上曾占有非常重要的地位，現(xiàn)在是卡比爾多國家歷史和五月革命博物館。其陽臺正面對著五月廣場、玫瑰宮 和大教堂。 五月革命后的首次議政會議就是在面對廣場的這條陽臺上舉行，象征著阿根廷由此獲得了獨(dú)立。 玻利瓦爾大街地鐵出口處旁的<b>阿根廷國家現(xiàn)代化部</b>大樓，大樓隔街是布宜諾斯艾利斯主教座堂，斜對面就是五月廣場，也是整個阿根廷國家的中心。 <b>布宜諾斯艾利斯主教座堂</b>是天主教布宜諾斯艾利斯總教區(qū)的中心，目前的建筑是多種建筑風(fēng)格的混合，有18世紀(jì)的中央走道和圓頂，以及19世紀(jì)的新古典主義立面，沒有鐘樓。內(nèi)部保留了18世紀(jì)珍貴的雕塑和祭臺裝飾，以及豐富的新文藝復(fù)興和新巴洛克裝飾，被稱為南美最漂亮的教堂。 大教堂是典型的古羅馬風(fēng)格，12根高大的羅馬柱上是呈15度銳角的等腰三角形，三角形形成了的人字形屋脊，三角形的墻面上雕刻著圣經(jīng)故事，栩栩如生。<br> 教堂內(nèi)有拉丁美洲民族英雄圣馬丁陵墓，墓頂為圣馬丁銅雕臥像，身著獨(dú)立戰(zhàn)爭年代紅、藍(lán)戎裝的士兵持槍守靈。棺槨四面都有女神雕塑，栩栩如生，整個墓室都很精美。墻壁上置放被稱為“阿根廷火焰”的火炬，象征著阿根廷的獨(dú)立自由。于1950年圣馬丁逝世100周年時開始點燃，到現(xiàn)在一直熊熊燃燒。 <b>巴羅洛宮</b>（Palacio Barolo）是一座22層樓的水泥建筑，也是國會區(qū)最吸引人眼球的建筑之一。由意大利的建筑師Mario Palanti設(shè)計，并且當(dāng)時的面料界大亨Luis Barolo投資建造。建筑完成于1923年，是當(dāng)時布宜諾斯艾利斯最高的建筑。獨(dú)特的設(shè)計受到但丁（但丁）的作品“神曲”（Divine Comedy）的啟發(fā)：大樓高100米，每一米代表神曲的一個篇章;共有22層，每層代表一個段落，分為地獄，煉獄和天堂。頂層是一個燈塔樓，可以360度欣賞整座城市。 保險柜里全是黃澄澄的金磚哦，發(fā)財了。 童真 <b>馬里亞諾莫雷諾廣場</b>俯瞰 ，前方是國會大廈，目前正在修繕。 大廈頂端是一處直徑只有兩米的全景玻璃房，內(nèi)置一架老式的探照燈，參觀者沿其周圍坐成一圈，聽導(dǎo)游解說其歷史來由，她講的津津樂道，對我們來說只是對牛彈琴，但僅僅出于禮貌裝還是要裝一下的。 <b>薩恩斯·佩納 （Saenz Pe?a）</b>地鐵站入口 <b>馬里亞諾·莫雷諾紀(jì)念碑</b>（1778-1811）是阿根廷律師、記者和政治家，樓前廣場正是以其名命名。他在五月革命后成立的阿根廷第一個國家政府議會中發(fā)揮了決定性作用。雖然他沒有直接參與推翻西斯內(nèi)羅斯的五月革命，但他被任命為新政府的戰(zhàn)爭部長，與胡安·何塞·卡斯泰利一起，推動了針對前政府支持者的嚴(yán)厲政策，并加強(qiáng)了新政府。他創(chuàng)辦了阿根廷第一份報紙《布宜諾斯艾利斯報》并將讓-雅克·盧梭的《社會契約》翻譯成西班牙語。被認(rèn)為是阿根廷新聞業(yè)的先驅(qū)。 馬里亞諾莫雷諾廣場上的遛狗者 國會廣場上的<b>參眾兩院紀(jì)念碑</b> 圣菲大街上的<b>雅典人書店</b>原址是一間建于1919年的大劇院，包括弗朗西斯科·卡納羅及卡洛斯·葛戴爾等著名探戈音樂家都曾在些表演。2000年2月開始整修成書店，曾被衛(wèi)報選為全世界第二美的書店。<br> 兩旁的包廂變成了閱覽室。舞臺則成了餐吧。不過我還是喜歡里約皇家葡文書店的那種古典雅致的氣氛，有著更深的內(nèi)涵。 <p class="ql-block"><b>雅典人書店 視頻</b></p> 第一天午餐是選擇“貓頭鷹”上推薦的<b>Bis Restaurante</b>餐廳，據(jù)說那里的牛排不錯。此處距“雅典人書店”不遠(yuǎn)，步行不到十分鐘，在一處弄堂內(nèi)。 說實在我們對西餐點菜只是門外漢，東西肯定不錯，價格與國內(nèi)沒法比，個頭巨大的兩份牛排只要80多元人民幣，國內(nèi)兩人吃個便餐都不止這個價，就是服務(wù)粗糙了一點，后來看網(wǎng)上對它的評價也有這方面的意見。 <b>拉雷科萊塔公墓</b>有如莫斯科的新圣母公墓，也是布宜諾斯艾利斯的第1大景點，阿根廷歷史上許多重要的名人雅士都安葬于此，其中包括阿根廷總統(tǒng)伊娃·佩隆，諾貝爾獎獲得者，阿根廷海軍的創(chuàng)始人和拿破侖的孫女等。其墓穴建造之豪華、雕塑之精美，令人嘆為觀止。徜徉其間，好像在游覽一座有著各種歐式風(fēng)格集萃的建筑、雕刻藝術(shù)博物館。在這里你可以花上1-2小時甚至是半天時間參觀，不過我們僅僅只是打卡湊個熱鬧而已。 與中國人的習(xí)俗相反，他們對陰宅墓地沒有絲毫的避諱：因為他們認(rèn)為出生時，還什么都不是，只有在死亡時，人生的意義才會完整的顯現(xiàn)。更值得人們紀(jì)念崇敬。貝隆夫人墓的編號是C7-88號，很多人慕名前來瞻仰。 <b>多雷戈·奧爾蒂斯·巴蘇爾多家族陵墓</b>由法國建筑師路易斯·杜波依斯設(shè)計，是雷科萊塔公墓中最大的陵墓之一。<br> <b>前總統(tǒng)庇隆夫人之墓</b> <b>雷科萊塔文化中心</b>卡通畫面配以紅色背景涂料的門面尤其引人注目。 參加教會活動的孩子們 <b>《垂死的半人馬座》</b>由雕塑家安托萬·布爾德爾于1914年創(chuàng)作。<br>這座雕像代表了一個半人馬拿著七弦琴，他的頭靠在一邊。<br>半人馬凱龍被他的朋友赫拉克勒斯意外地從浸在勒納九頭蛇血液中的箭中打傷，因為他是不朽的，所以他注定要永遠(yuǎn)受苦，然后他要求宙斯讓他死。布宜諾斯艾利斯解放者大道 國家美術(shù)館旁。 <b>國立美術(shù)博物館</b> <b>《Light in Movement》</b>胡里奧·勒帕克（Julio Le Parc，1928年9月23日-）阿根廷藝術(shù)家，專注于現(xiàn)代歐普藝術(shù)和動能藝術(shù),是阿根廷現(xiàn)代藝術(shù)的重要人物。 <b>《水平》</b>胡里奧·勒帕克。大師拜托說明一下這是啥玩意。<br><br> <b>《騎自行車的人 》</b>1946年，西班牙超現(xiàn)實主義畫家奧斯卡·曼努埃爾·多明格斯（1906-1997）。 <b>《吻》</b>奧古斯特·羅丹 <b>《母與子》</b>羅丹 油畫館展廳 <b>《歐內(nèi)斯特·霍舍德和他的女兒瑪莎的肖像》</b>。法國自然主義畫家馬奈，1876年。 <b>《沒有面包和工作》</b>（一貧如洗）（1894）阿根廷現(xiàn)實主義畫家埃內(nèi)斯托·德拉卡爾科瓦。這件作品以1890年經(jīng)濟(jì)大恐慌之后布宜諾斯艾利斯工業(yè)嚴(yán)重衰退期間為背景，反映了當(dāng)時人們對生活現(xiàn)狀的絕望。 <b>《馬龍歸來》</b>安赫爾·德拉瓦萊（ángel Della Valle，1852– 1903）阿根廷現(xiàn)實主義風(fēng)格畫家。馬龍是馬普切戰(zhàn)士從17世紀(jì)到19世紀(jì)騎馬進(jìn)入西班牙美洲殖民地領(lǐng)土掠奪性襲擊的代名稱，馬普切人認(rèn)為馬龍是獲得正義的一種手段： <b>《冥想中的圣弗朗西斯》</b>弗朗西斯科·德·祖爾巴蘭是西班牙畫家。他主要以描繪僧侶和烈士的宗教畫作以及他的靜物而聞名。因其使用了強(qiáng)烈明暗對比，使他得了"西班牙卡拉瓦喬"的稱號。 貓頭鷹陶罐（印第安土著） <b>《工作之歌》</b>大型雕塑是由雕塑家尤爾蒂亞創(chuàng)作，2007年9月29日遷移于現(xiàn)址。<br> <b>布宜諾斯艾利斯大學(xué)法學(xué)院</b>毗鄰納西尼斯廣場不遠(yuǎn)的菲格羅亞·阿爾科塔總統(tǒng)大街<b>，</b>其主體建筑更像一座羅馬圣殿，每年大約有 30,000 名學(xué)生在此學(xué)習(xí)。 <b>博士人行天橋</b>不僅是一座橋梁，而且是該地區(qū)的地標(biāo)志。它將法學(xué)院及其周邊地區(qū)與國家美術(shù)博物館聯(lián)系起來。從遠(yuǎn)處看猶如一道輕盈飄逸的美麗彩虹，令人過目難忘。 <p class="ql-block"><b>納西尼斯廣場上的這座巨型</b>不銹鋼郁金香，是由阿根廷建筑師愛德華多·卡塔拉諾設(shè)計的，并于2002年捐贈給該市，并被永久陳列在廣場上。</p> <b>圣馬丁廣場</b>占地面積為2.46萬平方米，是布宜諾斯艾利斯市最古老的廣場之一。獨(dú)立戰(zhàn)爭期間，圣馬丁將軍曾在這里訓(xùn)練騎兵。1878年2月25日，阿根廷人民在圣馬丁將軍誕生100周年之際，將這個廣場命名為圣馬丁廣場。<br> 廣場中間矗立著解放者<b>何賽·圣馬丁的雕像</b>，它由法國雕刻家路易斯·約瑟夫·道梅斯 于1862年雕刻而成。像由整塊銅雕刻而成，并呈馬躍騰空之勢，因此整個雕塑的重量都集中在馬的后腿上。根據(jù)阿根廷的慣例，外國元首來訪或大使遞交國書之后，都要向圣馬丁紀(jì)念碑獻(xiàn)花圈。<br> <b>圣體圣殿</b>建造歷時8年，于1916年祝圣。其外觀為折衷主義風(fēng)格，仿自法國昂古萊姆主教座堂。它有五個塔，三個在前立面，兩個在后殿，內(nèi)部據(jù)說為哥德復(fù)興式風(fēng)格。 我們路過時正值舉行婚禮，沒有入內(nèi)。<br> 這條斑點獵狗可是條執(zhí)勤警犬（警號：K9） 在圣特爾莫街區(qū)的德芬薩（Defensa）和智利街的交界處，一條長凳上面坐著一個女孩的雕像，很多路人都擠在周圍與其合影，這個卡通女孩即是阿根廷最受歡迎的漫畫人物之一<b>馬法爾達(dá)</b>（Mafalda）。這里也是歷史老街的起始點。（Paseo de la Historieta） Defensa街從這里向南至多雷戈廣場沿途都是殖民時期的老舊房屋，風(fēng)格迥異，五花八門，不少房屋的墻壁上繪滿了涂鴉。街道兩旁酒吧林立，商鋪櫛比，街頭隨處可見的歌唱和舞蹈表演讓你充分感受到熱情似火的南美風(fēng)情。因而不僅本地百姓、同樣也受到各國游人的青睞，成為了解當(dāng)?shù)厥芯?，風(fēng)土人情的必到之地。 <b>多雷戈廣場</b>位于圣特爾莫的中心地帶。在十九世紀(jì)，圣特爾莫曾是巴里奧城居民的聚居區(qū)，而在當(dāng)時，多雷戈廣場就是市民活動的焦點。時至今日，四周的建筑還基本維持著當(dāng)時的原本樣。但廣場周邊早已經(jīng)被咖啡館、酒吧所包圍，加上這里是著名的周日跳蚤市場所在地，因此也成為當(dāng)?shù)剡h(yuǎn)近聞名集購物、休閑為一體的去處。 當(dāng)我們到達(dá)Defensa街時，恰逢周日，正是圣特爾莫周日跳蚤市場（Feria de San Pedro Telmo）開張時間，從貝爾格拉諾 大道一直到多雷戈廣場，以圣特爾莫為中心，整個市場擠滿了售賣各種工藝首飾，繪畫作品以及服飾、收藏品、鞋帽和箱包的攤位；摩肩擦踵，人聲鼎沸，好不熱鬧。 甚至還有在國內(nèi)早已不見蹤跡的文革時代掛毯 法國陽光畫廊（Galería Solar de French）其實是一個購物綜合體，最主要的是整條街區(qū)唯一可供人歇腳的地方。 路邊門廊下成了這些女孩街頭表演前的臨時化妝間。 <b>街頭舞者</b>“探戈”—阿根廷的國粹，那種骨子里的狂熱不失優(yōu)雅的韻律節(jié)奏令人隨之心愰神亦。從莫種意義上講，這里可以算得上是誕生探戈的地方。 視頻播放：街頭探戈 <b>Gran Parrilla del Plata牛排館是</b>Trip Advisor（貓頭鷹）高達(dá)4.5顆星推薦的阿根廷風(fēng)味餐廳。餐廳里約一百多元人民幣的烤牛排，不論肉質(zhì)、烹調(diào)方式、味道都可與高檔餐廳相媲美<br>。再過一天就要離開此地，自然不愿錯過此地最具代表性的美食。<br> <b>陽光下的罪惡：</b>很早女兒就從網(wǎng)上得知這里最可惡的就是常有散客被人從高處潑污物，此時就有人拿出紙來幫你擦拭，然后當(dāng)你還在為之感動之時，乘機(jī)搶包逃之夭夭。并多次讓我們提防。誰想中午從餐館出來走到一街拐角，老婆就讓人潑了花泥，此時正好有一女人從身旁經(jīng)過，并指說是樓上干得。也許發(fā)現(xiàn)我們是兩人，所以當(dāng)做偶然路過走了。想不到過不久在市中心的一大廈下，從樓上某層窗戶將色拉醬直接倒到我的雙肩包上，讓我一下懵了。在我身邊（不知何時早已在此）一外表忠厚、看似印第安混血男人拿出一大沓餐巾紙忙不迭地幫我擦拭，并示意幫我拿包。此時剛從震驚中會過頭來的老伴發(fā)現(xiàn)這人看似一邊在幫我，一邊卻將醬汁涂抹到我的衣服上，頓時警覺起來，隨之一聲河?xùn)|獅吼，指著他的鼻子大聲呵斥讓他走開，不許碰我。搞得我十分尷尬：明明人家也是好心呀！那人想不到這么一位和善的老太太會如此暴怒，知道事已曝露，立馬逃走了。后經(jīng)她說明才認(rèn)識到的確是這么一回事；還是老婆威武，不像我傻不拉幾的。不過四五層高的地方要扔的如此之準(zhǔn)，絕非一日之功夫，也算是高手了。這種事估計在這里已是常見，找到警察也沒辦法，只是讓我們多注意。還好天氣炎熱，旁邊就是五月廣場旁的卡比爾多宮，與其管理人員說明情況后帶我到洗手間沖洗了一下，好在只是沒油性的色拉醬。 玻利瓦爾大街上的人們隨著吉他演奏者的音樂翩然起舞，洋溢著一種節(jié)日的歡樂氣氛。 <b>太平洋拱廊（Galerías Pacífico）</b>是阿根廷布宜諾斯艾利斯的一個購物中心，該建筑由建筑師埃米利奧·阿格雷洛 和 羅蘭·勒瓦赫 于1889年設(shè)計1896年后，其中部分改為國家美術(shù)館。在荒廢多年后，1991年名為太平洋拱廊后重新開放，以四面拱廊與中間穹頂上的壁畫而著稱。內(nèi)有眾多知名品牌商店，外面則是著名的佛羅里達(dá)步行街。 水性噴畫 <b>馬德羅港</b>（Puerto Madero）是布宜諾斯艾利斯最新開發(fā)的市區(qū)，坐落在市中心和San Telmo區(qū)東面的老海港區(qū)中，在阿根廷的進(jìn)出口貿(mào)易和海運(yùn)中起著極為重要的作用，目前是布市最繁榮，旅行者數(shù)目最多的觀光區(qū)。<br> 在這里你可以看見很多昔日以舊磚塊建成的倉庫被別出心裁地改造成具有現(xiàn)代感的閣樓，辦公室，高級酒店和餐館等，有點像杭州大關(guān)附近的拱宸橋舊街區(qū)；是布市重要的美食據(jù)點之一。新式的建筑混合著90年代的舊式風(fēng)格，吸引著來自世界各地的觀光客。 這里的食物與所謂Fortsleza-CE頂級餐廳相比，價格要實惠的多。許多本地人也喜歡坐在達(dá)爾塞納河邊的咖啡館里，半扎清啤，一杯涼水，望著河上車船巡梭，游人如織，度以黃昏。<br> 自主烤肉餐館正在烤制的五花肉，令人食欲頓開。到布宜諾斯艾利斯如果腸胃尚可的話，一定不要放棄大快朵頤這里牛排的機(jī)會，比國內(nèi)動輒五、六元百、讓人怯步的高價相比要便宜的多，且份量也不是一個等級，像我等老人尚需注意節(jié)制了。 <b>女人橋（Puente de la Mujer）</b>是3號碼頭的一座全長160米橫跨達(dá)爾塞納河兩岸、名為的白色旋轉(zhuǎn)人行斜拉橋，也是受游客追捧的一處網(wǎng)紅打卡點。其造型看起來像一條鯊魚的形狀，是西班牙建筑設(shè)計師Santiago Calatrava在觀看探戈舞表演時獲取靈感設(shè)計的。它有一個桅桿，纜索懸掛在橋的一部分上，橋的一部分旋轉(zhuǎn)90度，以允許船只通過。當(dāng)它擺動以允許船只通過時，遠(yuǎn)端到達(dá)穩(wěn)定塔架上的靜止點。 河道旁的幾個年輕舞者正在為接下來的表演做熱身準(zhǔn)備。此類“探戈”街頭表演在這里隨處可見，是我在美洲看到過最多的城市現(xiàn)象之一，據(jù)說也代表著這座城市的一張名片。 <b>薩米恩托戰(zhàn)艦</b>是二十世紀(jì)早期的一艘訓(xùn)練船，曾經(jīng)在七大洋航行40年。現(xiàn)在是一所博物館。<br> <b>布宜諾斯艾利斯方尖碑</b>是布宜諾斯艾利斯的地標(biāo)，位于科連特斯大道和七月九日大道交匯處的共和國廣場，1936年為慶祝建城400周年而建，高67.5米。碑體原為白色。 2005年11月1日完成修復(fù)后改為「巴黎石」色調(diào)。七月九日大道得名于阿根廷獨(dú)立日—1816年7月9日。大道縱貫城市南北，寬約140米，據(jù)說是世界上最寬的馬路，也被稱為世界上最繁華的大道之一。其沿途分布有：法國大使館、哥倫布劇院、布宜諾斯艾利斯方尖碑、共和國廣場、堂吉訶德雕像、前交通部大樓，以及憲法車站和憲法廣場等布宜諾斯艾利斯城市的地標(biāo)建筑。<div>在夕陽下，我們在這里也結(jié)束了對這座城市為期三天的游覽，即將奔向此次旅行的終極目的地—烏斯懷亞。</div> 告別了布宜諾斯艾利斯，我們將開始此次旅程中最為漫長的的旅程：將在四天時間內(nèi)走完泛美公路最后一段從首都到火地島三千公里的路程。從目前的路況來說還是不錯的，越往南走，車輛越少，畢竟對阿根廷人來說，<b>圣東安尼奧</b>以南也是屬于遙遠(yuǎn)的荒僻之地吧。