游走馬來西亞：馬六甲行紀1

愛旅游的胖子

我知馬六甲，一是上中學時的地理課本，教材上說馬六甲海峽是世界最繁忙的通航海峽，馬六甲城正是在連接印度洋和太平洋的海峽中央位置。二是郁達夫先生的散文《馬六甲游記》，郁先生寫道“馬六甲名字的由來，據說是十四世紀中葉，當新加坡的馬來人，被外人所侵略，首長斯干達夏率領群眾避至此地，忽樹蔭下，偶問旁人以此樹何名，人以‘馬六甲’對，于是這地方的名字，就從此定下了?！?lt;/p> 　　我們在馬來西亞是自由行，去到馬六甲是2024年的1月底，國內正是冬天，而馬六甲天很熱，清晨氣溫就在二十四、五度。大概還在早上緣故，路上行人很少。我們訂的酒店在英雄廣場邊上，從Central Station 搭17路巴士進城，白晃晃的陽光、街邊長長的騎樓和時不時出現(xiàn)的繁體漢字，總讓人覺得馬六甲不是一個地名，而是一段時光。 安頓好行李，便去了荷蘭廣場。其實中國人知道馬六甲，那是自明朝鄭和開始。郁達夫先生在他散文里有記敘，“從宋代的中國冊籍里，并未發(fā)現(xiàn)馬六甲這一地名的記載。到了明朝，三寶公鄭和下南洋的前后，馬六甲就在中國書籍上漸漸知名了。在十六世紀初年，葡萄牙人第奧義·洛泊斯特率領五艘海船到此通商，當為馬六甲和西歐交通的開始時期。一五一一年，馬六甲被葡萄牙人征服以后，南洋群島就成了葡萄牙人獨占的市場。其后荷蘭繼起，一六四一年，馬六甲便歸入了荷蘭人的掌握；現(xiàn)在所遺留的馬六甲的史跡，以荷蘭人的建筑物及墓碑為最多，實在是荷蘭人在這里曾有過一百多年繁榮的歷史的緣故。一七九五年，馬六甲管轄權移歸了英國。一八一五年，因維也納條約的結果，舊地復歸荷蘭，等一八二四年的倫敦會議以后，英國終以蘇門答臘和荷蘭換回了這馬六甲的治權。” 關于馬六甲的這一段歷史，簡敘起來，郁先生也不過數百字的光景，可是這中間的殺伐流血，以及當地土著居民被殖民苦難，又有誰能夠仔細說得盡哩？ 　　荷蘭廣場不大，因四周建筑帶明顯荷蘭風格著名。中間是座嬌小玲瓏的噴水池，不遠處是花壇，廣場上最有名建筑是鐘樓、教堂和總督府，總督府改建成了歷史博物館，進去得購門票，20馬幣一位。廣場的背后是一條條小馬路，兩邊是一幢幢火紅色的小洋樓。廣場上的建筑和小洋房看得出是經過維修粉刷的，但不知道廣場的紅色是不是忠實于歷史的原貌，也不清楚荷蘭人為什么喜歡這種火紅色調？ 　　廣場前是馬六甲河，曲折的馬六甲河水流經眾多的橋梁穿城而過，馬六甲城因河而增添了幾多美麗。馬六甲河把這座城市切割成了兩半，一半是以雞場街為代表的融合了中華文明和馬來文化的老城區(qū)，一半以圣地亞哥城堡中心的西方化市中心。我們決定沿著馬六甲河往海邊走。河濱步道邊，仍然能看見當年荷蘭人占領馬六甲之后為加固防守而修筑的堡壘，垛牒處一門門鐵炮被游人撫摸得光亮，炮口向著河道，用意分明是防著本地土著人襲擊的。 　　越離開市區(qū)，馬六甲河越來越寬，游人也越來越少。在河流的入?？谑且淮笃惩粒墒潜昏F絲網圍起來不讓靠近，沙土上有一些低矮的紅樹林和一群白色的鷺鳥，天陰下來，海水不藍也不美，河水與海水沒有很大的落差，流速似乎平緩。 　　走回荷蘭廣場，前去是一條典雅，長著高大綠樹馬路，路邊可見一幢幢或大或小各異的歐式古建筑，腳下的石格、方磚是西洋風尚，墻壁上的圖案、文字綴滿歐洲色彩，滿眼都是西洋人的痕跡。隱藏在街頭巷尾每個精致的小小細節(jié)，仿佛在向你述說著三個世紀以前西風東漸的歷史，似乎空氣中散發(fā)的也是往日的氣味。西洋的痕跡濃得化不開，走著看著，仿佛雙腳踏在歐洲的版圖之上。圣地亞哥古堡是這里的中心，1511年，葡萄牙人圍繞圣保羅山建起了圣地亞哥城堡，南洋群島就成了葡萄牙人獨占的市場。歷經火與血洗禮，城堡已毀圮，單只能看到頹垣殘壘，僅剩下一座城門殘留，是現(xiàn)今在亞洲遺存的最古老歐式建筑，恁憑感覺去想象當日的壯麗堂皇。在馬六甲的古跡中，圣地亞哥城門不是一個能忽略的景點，但看見這個被稱為沒有墻的城門時可能會讓你啞然失笑：城門旁邊是一排排等候著接客的三輪車。被打扮得花枝招展，充滿少女心和童心的凱蒂貓粉色系三輪車和汗淋淋、黑皮膚的中年大叔真的是夠違和！ 　　穿城門經過曲曲折折的小路登高前行，就到了圣保羅教堂遺址。教堂經幾百年的風雨侵蝕已經衰微破敗，早已沒有了屋頂，縷空的屋頂外就是藍天。但四周的山墻卻依然圍合挺立，用大塊的石頭砌成，好象摻雜了一種礦物質，經歲月的侵蝕發(fā)出點點鐵銹紅色，在陽光下一閃一閃的。空蕩蕩的教堂內部還可以看到沿著墻壁擺放的的一些石碑，刻著我們看不懂的葡萄牙文字，教堂也是葡萄牙人修的。這似乎是我看到過的最殘破的一座教堂，這種殘缺美會讓人產生許多震撼和思古情結，而穿越門洞看得見外面馬六甲新城區(qū)的高樓大廈，畫風突變，這一刻我忽然有了些恍惚感慨，這一門之隔仿佛寓意著兩重世界。 　　午后的的斜陽慵懶地映射在斷墻殘壁上，時光靜好。一對新人在拍婚紗照，背景就是那座演示著舊日風情的教堂，他們也許不知道這里曾經是刀光劍影、烽火連天。教堂是馬六甲城的至高點，稱“馬六甲的觀景臺”不為過。透過樹叢放眼望去南面是藍色的大海，自然是大名鼎鼎的馬六甲海峽，近在咫尺；看向東面是繁華熱鬧的新城區(qū)；而西面就是以“雞場街”為主的老城區(qū)，望到北面則是綿延的山巒。這就是馬六甲，它將歷史的殘缺美、現(xiàn)代化的壯觀美、大自然的風光美結合在了一起。 　　從圣保羅山上下來，去河對岸的雞場街晚餐。雞場街實際是閩南語“街場街”諧音，意在形容其為繁忙的街道，而閩南語的“街場”與“雞場”同音，因此漸漸將它演變稱為雞場街，而我原以這里是飼養(yǎng)雞畜的地方。雞場街有三百多年歷史，是條“唐人街”，臨近過年，街口立起了高大牌坊，搭著彩臺，擺著花壇，扎起一條巨大虬龍凌空飛舞，龍嘴時不時還噴水。街道不很寬，市井長巷、生活畫卷，商賈匯集、眾生百相，去了才發(fā)現(xiàn)，雞場街是一種記憶，是柴米油鹽醬醋茶的人間煙火，沿街可見許多結合中式南洋建筑風格的老屋舊樓林立，有住著的人家、有開門的商戶，間有華人同鄉(xiāng)會館甚至寺廟，是活態(tài)的“古董”，都有了百年以上歷史。 老街上多著經營“娘惹”菜的館子。 　　峇峇娘惹，是在大馬的土生華人，可溯源自明朝從福建或廣東潮汕遷來，娘惹通常指女性，男性則被稱為峇峇。峇峇和娘惹雖然從出生起就遠離了中國本土，但他們卻很好地繼承了中華民族的文化傳統(tǒng)，注重孝道、講究長幼有序，在文化習慣上保留著很深的故土烙印。不過，因為娘惹和峇峇生活的環(huán)境和中國內地有很大的差異，所以漸漸的他們也會受生活地影響，浸染了歲月風霜，形成了極具特色的娘惹文化，在吃和穿上體現(xiàn)的尤為強烈。 　　有了百多年歷史的娘惹菜，寫滿了馬六甲河畔的悲悲喜喜，融入了太多馬來元素，不是咖喱就是胡椒，不是酸就是甜，就連飲品也是這股味，沒到馬六甲，自是心中念想無數；吃過“娘惹”菜，僅有風騷牽強之感。 　　天色已晚，我們回去酒店，再次從馬六甲河邊走過。河流也已經被塑造成了城市景觀的一部分，沿途的河岸一片燈光璀璨，古老的建筑物被燈光照亮，散發(fā)出迷人的光芒。橋上燈光燦爛，反射在河面上，形成了一幅幅美麗的畫卷，橋下的水面倒映著橋上的燈光和周圍的建筑，宛如似水墨畫般的艷麗，讓人陶醉。袖珍的碼頭時有游客起落，游船駛過，激起浪花，坐在岸邊咖啡館和小酒館酌上一杯的人們便隨之歡呼。 　　我們特意從歪斜得如同國內古鎮(zhèn)街巷模樣的一條舊街巷繞過去，到青云亭外去駐足了一會。一同過去有一對上海情侶，他們不明白青云亭是什么建筑，其實青云亭是明末遺民不愿寄身滿清翼羽下，逃來南洋所建造的當地最古老的一所紀念意義公共建筑物，是客居他鄉(xiāng)的漢人對中原故土的留戀和懷念。青云亭建筑古樸，雕梁畫棟、金碧輝煌，體現(xiàn)了中國古代建筑的藝術風格。在不太明亮的路燈底下走過、看著，簡直使人感覺到不像是在大馬異邦的樣子，恰如郁達夫先生說的“馬六甲實在是名副其實的一座古城，尤其是從我們中國人看來?！?lt;/p> 　　到了酒店，站在十八樓陽臺俯瞰馬六甲老城，燈光勾勒出建筑的輪廓，歷史的滄桑感在夜空下更加顯現(xiàn)。 （感謝您拔冗閱讀！我們在馬來西亞的馬六甲旅行了兩天，本文是對第一天歷程的記敘，第二天的歷程會繼續(xù)發(fā)表。）