驚艷與狂野并存的納米比亞山風 <p class="ql-block">攝影：John Huang</p> <p class="ql-block">飛機在南非約翰內(nèi)斯堡降落時已是萬家燈火，在機場旅館住了一晚，第二天的飛機穿越大海，沙漠，終于抵達納米比亞的首都溫得和克(Windhoek)。稍事歇息，即趕往蘇絲斯黎(Sossusvlei)紅沙漠，漫長的5小時路程，一路陽光，一路美景。傍晚時分扺達入住的箭袋樹Lodge，超酷炫的草蓬小屋，四周杳無人煙，步入庭院，映入眼簾的是奇特的箭袋樹和<span style="font-size: 18px;">廣袤</span>的荒漠山丘，滿目蒼涼，卻又美的令人心醉。</p> <p class="ql-block">一早駛?cè)隢amib-Naukluft國家公園，路兩旁紅色的沙丘漸漸多了起來，清晨的陽光斜照在沙丘上，光和影相互輝映，粗獷卻又極具質(zhì)感的色彩，賦予這些神奇的沙丘柔美的曲線，美的不可方物。著名的45號沙丘(Dune 45)，以其完美的外形和線條被稱為“地球最美的沙丘”。美麗又神秘的蘇絲斯黎紅沙漠，它讓你極度興奮，亦激起你內(nèi)心深處的溫柔。</p> <p class="ql-block">世界上最古老的沙漠，不是形成于250萬年前的撒哈拉，而是已有6000萬年歷史的納米布紅沙漠。在Big Daddy沙丘環(huán)繞下的死亡谷(<span style="font-size: 18px;">Deadvlei</span>)是一片干涸的鹽沼地，上一步退半步，艱難地爬上Big Daddy沙丘的第一個高峰，順沙而下，踏入死亡谷，在藍色的天空與紅色的沙丘映襯下，屹立了近千年的駱駝枯樹孑然佇立，近千年的風霜雨露，滄海桑田，到得今天，它們依然保留著生前的模樣，風骨猶存，蒼涼凄美！</p> <p class="ql-block">沿著C14號公路一路前行，途經(jīng)南回歸線(Tropic of Capricorn)，留了個影。中午車停在Gaub Pass野餐，廣袤的荒原，起伏的山丘，深幽的峽谷，滿山遍野全都被天鵝絨般金黃色的野草覆蓋，大風吹來，搖曳生姿。據(jù)導游說這里的地表通常是褐色的，由于今年雨水充沛，植被茂密，才會有這般滿目金黃的美景。</p> <p class="ql-block">海邊小鎮(zhèn)Swakopmund保存了大量的德式建筑，居民也多是德國后裔，漫步街頭，就像是穿越到了歐洲。一座長堤棧橋，是小鎮(zhèn)的百年老橋，海浪拍打著橋墩和礁石，濺起層層白色的浪花，呈扇面狀涌上海灘，退去時留下一道道美麗的弧線。海邊坐坐，看夕陽西下，海風習習，濤聲陣陣，靜靜聆聽著太陽與大海的對話，久久、久久不舍離去……。</p> <p class="ql-block">Desert Dunes沙漠緊挨著大海，海岸線上金黃色的沙丘層層疊疊，起起伏伏，強勁的海風將帶鐵的沙子吹上岸，沙漠像是覆蓋了一層薄薄的黑粉，導游用一塊吸鐵石吸起鐵砂，在沙丘上寫下了”Namibia 2022”一行字。一段被沙漠吞噬的火車軌道隱約依稀，讓人唏噓。回程時，越野車一路疾馳，時而沖上沙丘，時而駛向谷底，疾風吹起發(fā)絲，那一刻的刺激，終身難忘。</p> <p class="ql-block">Zeila船骸銹跡斑駁，是2007年擱淺于此，船艙頂部與桅桿已成了海鳥筑巢的地方，讓人不禁遐想這個船只是經(jīng)過多少風浪，飄蕩擱淺于此，孤獨寂寥。岸邊的一副骷髏，也被風沙掩埋破壞的慘不忍睹。公路旁的一洼灘涂水泊里，火烈鳥或三五成群，或孤單影只，悠閑安詳。藍天、白云、黃沙、火烈鳥、此情此景怎一個野性、艷麗了得，可惜只是匆匆路過，拍幾張照片就此別過??。</p> <p class="ql-block">納米比亞西北荒原河谷中，生長著獨特的沙漠大象，尋找沙漠大象是Damaraland一個很熱門的活動。到了住宿地，放下行李，換乘上越野車，一路顛簸，司機將車停在河床上，等待大象經(jīng)過。導游告訴我們，最早這些大象是沒有分別的，后來因為人類屯墾的原因，分割了大象的棲息地，導致部分大象無法回到水源較豐沛的草原，因而演化成能夠適應沙漠氣候的大象。但即便如此，沙漠大象在外觀上與一般的草原大象無異。大象！一聲驚呼，邊走邊吃著樹葉和樹枝的大象一家四口緩緩走來，一只小象停下腳步，調(diào)皮的鉆著樹洞，發(fā)出短促的啁啾聲和媽媽打鬧，導游說它在跟媽媽撒嬌嘻戲呢，好溫馨幸福的一家人。忽聽得大象爸爸仰天長嘯了幾聲，召喚著小象該上路啦，只見象爸爸甩著長鼻子，扇動著大耳朵，邁著穩(wěn)健的步子，帶領(lǐng)著一家人越走越遠……。</p> <p class="ql-block">Twyfelfontein Country Lodge的小屋依山而建，它的設(shè)計與砂巖層相得益彰，與周圍環(huán)境完美融合。靜謐的山谷，粗獷的山石，吱吱響的木橋，茅草屋頂?shù)男∥荨?，使得它不僅是一個住宿的地方，更是一個如畫的景觀。日出日落，坐在陽臺上欣賞Huab山谷沙漠平原和遠處山脈，美麗的晚霞為畫面增添一抹溫柔迷人的色彩，華燈初上，Lodge在暮色里更顯柔美和神秘。</p> <p class="ql-block">Damaraland的地貌變化多端，有納米比亞最高峰Brandberg，還有形似尖帽子的Spitzkoppe。傍晚，跟著導游去看周邊的美景和日落。車子沿著沙土小路一路風塵，當我們到達一個小高地時，驚喜的發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有人布置好小小的野餐桌，上面擺滿各式飲料啤酒，紅白葡萄酒和香檳，還有可口的各式小點心。捧著一杯美酒，夕陽下俯瞰遠山近景，遠處，起伏的山巒一層又一層，腳下，縱橫的溝壑一道又一道。想起了那首歌：黃昏里，小路上，和你一起看夕陽……，真想就這樣靜靜地坐著，任時光流逝，任歲月老去。</p> <p class="ql-block">Damaraland地區(qū)最有名的景點是被聯(lián)合國評為世界文化遺產(chǎn)的頹廢方丹(<span style="font-size: 18px;">Twyfelfontein)，</span>廣袤天地間，嶙峋怪石上，兩千多幅年代不一的壁畫，散布在整個山谷。邊走邊看，巖刻畫上的紋路清晰，靈動的線條勾勒出一幅幅栩栩如生的畫作，布須曼人在幾千年的漫長歲月中創(chuàng)作出來的非洲巖畫，刻畫著納米比亞的歷史，講述著遠古的故事。</p> <p class="ql-block">辛巴族(<span style="font-size: 18px;">Himba Tribe)是</span>非洲最后一個還保持著傳統(tǒng)生活方式的神秘原始部族。他們生活在遠離現(xiàn)代文明的地方，聚集在一個個孤立的小村落里，維持著500年前的生活方式和習俗。辛巴族女子常年袒露上身，她們把一種紅色石粉和著奶油涂抹在身上和頭發(fā)上，因此，辛巴人的皮膚永遠是紅色的，“紅泥人”也由此得名。除了裝飾外，這些紅泥還有防蚊蟲叮咬和防曬的作用。辛巴人居住的茅屋，大多是用樹枝和摻有牛糞的泥巴搭建而成，屋內(nèi)沒有家具陳設(shè)，也很少生活用具，一張牛皮鋪在地上就是他們的床。辛巴族的男女關(guān)系十分隨意，男人只要三頭牛便可以換一個老婆?？粗柯淅镄『汗庵ü桑庵_，無憂無慮地奔跑玩耍，為他們的物質(zhì)貧瘠而揪心，也為他們的笑容而欣慰。</p> <p class="ql-block">終于來到埃托沙國家公園(<span style="font-size: 18px;">Etosha National Park)</span>，開始三天的Safari。埃托沙國家公園地域遼闊，地勢復雜，景觀荒蕪，一望無際的平原棲息著數(shù)量驚人、種類繁多的野生動物。因為公園地處干旱地區(qū)，每年降雨量很少，為了保護野生動物，公園內(nèi)修建和維護著數(shù)百個動物飲水點。我們坐著敞篷車，顛簸在搓板路上，等候在各個水潭邊，三天里，看到最多的是輕盈的各種羚羊在平川上奔跑，美麗的斑馬在公路旁安靜的覓食嘻戲，大型食草動物角馬在小樹林里游蕩，可愛的鴕鳥在草原上隨意溜達，優(yōu)雅的長頸鹿揚著纖細而優(yōu)美的脖子，閑庭信步，憨憨的大象排著長長的隊列，蹣跚前行，兇猛的獅子和敏捷的獵豹在灌木叢中出沒。最想看到的非洲五霸(Big Five Game)，即非洲獅、非洲象、非洲水牛、非洲豹和黑犀牛，此行缺了非洲水牛，其余盡收鏡頭中。埃托沙國家公園真是有拍不完的動物，賞不盡的美景。</p> <p class="ql-block">埃托沙國家公園(Etosha National Park)日出開門，日落關(guān)門，我們住在園區(qū)外，每天一大早就出發(fā)， 6點半天亮，待排隊進得園內(nèi)，太陽一下升的老高了，繼續(xù)一路搜尋著，一路驚喜著。中午到園區(qū)內(nèi)的酒店/營地休息，這里有個水潭，水潭邊有一棵非洲孤樹，很多動物會到此喝水，坐在水潭邊看一群又一群的動物絡(luò)繹不絕地來喝水的場面很是震撼。此行沒能住在園區(qū)內(nèi)，是個遺憾，只能想像一下日出日落時的美景，哈，絕對值得再來一趟。</p> <p class="ql-block">充實快樂又疲憊的Safari結(jié)束，原訂在公園旁的旅館被臨時取消，換了個小旅館。不大的Lodge，無論是接待室還是歺廳，到處布滿了原木家具，擺放著各種工藝品，后院有一個給動物喝水的水池，一條小徑通幽，路邊的檸檬樹飄著清香。沒有星的夜，不黑，燈光在亮著，光影迷離。清晨，淡淡裊裊的霧，像一層輕紗，遠處樹影中一群羚羊喝水覓食，薄霧里傳來三兩聲鳥兒啁啾，最愜意的時間就是此刻，一天的開始，溫暖的美好。</p> <p class="ql-block">Cheetah Research，開車進入Cheetah保護區(qū)，正值午后，大部分獵豹在樹下打盹，司機將車停在離它們幾米的距離熄火，敲幾下水瓶子試圖喚醒它們(不能大聲說話)，大多獵豹只是抬頭伸伸懶腰，倒頭又睡去，偶有幾只起身，也只是用空洞的眼神看著我們，緩緩走到另一棵樹下繼續(xù)躺平?？粗鼈兡菬o力的四肢，垂蕩的尾巴，一點兒也沒了野性，與我們在肯尼亞大草原里見到的獵豹豈可同日而論?？磥慝C豹作為一種天性就愛馳騁的野生動物，是不適合圈養(yǎng)的，出于無奈地為了保護而圈養(yǎng)它們，委實是違反了它們熱愛自由的天性。</p> <p class="ql-block">又回到首都溫得和克(<span style="font-size: 18px;">Windhoek)</span>，洋溢著濃郁歐州風情的溫得和克為非洲最干凈的花園首都，琳瑯滿目的商店，餐館，咖啡館，酒吧，日爾曼風格的城堡，色彩鮮艷，錯落有致的庭院別墅，直讓人錯把這里當作一處歐州的城鎮(zhèn)。太陽升起的時候，離開了溫得和克，從機艙再看一眼納米比亞，Goodbye Windhoek！ I‘ll miss you Namibia！</p>