北美二師兄的美篇：希臘神話（三) 北美二師兄、靜兒北美二師兄 <p class="ql-block">希臘神話(三)，北美二師兄，靜兒</p> <p class="ql-block">今天坐船從米島到德洛斯島(Delos).</p><p class="ql-block">這是愛琴海上屬于希臘南部的一個島嶼，面積約40平方公里。這里不僅是傳說中的阿波羅的誕生地，它也曾經(jīng)有過輝煌又悲哀的歷史。</p><p class="ql-block">據(jù)考證，德洛斯島早在5千多年前便有人居住。距今約3000年時，希臘集結(jié)了許多小國家抵抗波斯人的進攻。此地集結(jié)了大量聯(lián)邦的金錢物資，更兼氣候宜人，導(dǎo)致許多“上等人”移居此島。至公元前一百多年，羅馬帝國承認(rèn)該島的自由港屬性，一時風(fēng)云際會，鼎盛無匹。最繁華時島上有5萬人口，建造了“豪宅”，劇院，羅馬浴場，大教堂和修道院等。蓄水系統(tǒng)也頗為先進。當(dāng)時島上有能力請到頂尖的建筑師，以致該島的建筑風(fēng)格對古希臘和古羅馬風(fēng)格都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。</p><p class="ql-block">古希臘有一種說法“唱著歌駕船去德羅斯島“，形容去做一件開心的事。</p><p class="ql-block">當(dāng)年羅馬帝國時代此島也是最大的奴隸買賣中心。</p><p class="ql-block">在第二次羅馬-本都戰(zhàn)爭中羅馬戰(zhàn)敗，本都國王占領(lǐng)了德羅斯島，不僅搶走了無數(shù)珍寶，更是屠島數(shù)日，據(jù)載島上5萬居民有2萬被殺，使得德洛斯從此一蹶不振。此后海盜頻頻掠殺使得該島終于無法成為人類聚居的處所而荒廢千年。19世紀(jì)中葉，考古學(xué)家發(fā)現(xiàn)了這個古希臘/古羅馬的廢墟，并一直在開發(fā)它。現(xiàn)在，島上只有幾個考古人士和警衛(wèi)居住。2-3千年前的燈紅酒綠，杯盅交錯已不復(fù)存在</p><p class="ql-block">由于極豐富的歷史和文化內(nèi)涵，1990年德洛斯島被評為聯(lián)合國教科文組織的世界文化遺產(chǎn)。</p> <p class="ql-block">據(jù)認(rèn)為這是當(dāng)年的廣場</p> <p class="ql-block">此處當(dāng)年為一個大劇場</p> <p class="ql-block">當(dāng)年“上流社會”的聚會處，只剩門庭和花崗巖石柱</p> <p class="ql-block">距今約三千年前德洛斯島民已經(jīng)有了巨大的貯水系統(tǒng)</p> <p class="ql-block">這些獅子的塑像為供奉阿波羅所建</p> <p class="ql-block">從山腳通向山頂?shù)膶拸V石路，即使經(jīng)歷過多次后人的整修，還是能讓人看到當(dāng)年德洛斯人的社會規(guī)模</p> <p class="ql-block">次日，坐快艇到這次2周希臘游的最后一站：圣島(Santorini). 這是一艘具有科幻形象的快艇，不過飛馳時不怎么感覺到船速</p> <p class="ql-block">圣托里尼島是南愛琴海上離希臘本土約200公里的火山島鏈。該島呈長條形，經(jīng)數(shù)次火山爆發(fā)和地震后，形成了特殊的危崖矗立于大海之上的美景。</p><p class="ql-block">島上建筑多為藍(lán)白相間，在無垠的天際和湛藍(lán)的海水的襯托下，形成舉世無雙的美艷，別處很難復(fù)制。</p><p class="ql-block">圣島面積約70平方公里，常住人口約14000。經(jīng)濟主要來自旅游，次為釀酒。圣島的陽光和土壤產(chǎn)出的葡萄與大陸不同，嘗過幾次，比較烈。</p><p class="ql-block">此島也曾有過古文明，為靑銅器時代(公元前5千多年)的米諾安文明。不幸距今3687年一次極大的火山(據(jù)說是人類歷史上最兇猛的一次) 爆發(fā)摧毀了整個文明。噴發(fā)的巖漿遮蔽了北半球達(dá)二星期，造成了兩年的持續(xù)冬天。近年來的發(fā)掘發(fā)現(xiàn)了一些完整的城市建筑，與記載中的米諾安文明的代表城市阿克羅蒂里(Akrotiri) 相符，埋葬在近8米厚的火山灰之下。據(jù)說跟半夜遭受了毀滅性打擊的意大利龐貝城不同，圣島火山爆發(fā)沒有造成人員傷亡，因為至今沒有發(fā)掘出來人的遺骸。但是我懷疑這個推論。</p> <p class="ql-block">在圣島登岸后，登車去史前文明博物館。</p><p class="ql-block">盤山路上看到美景無算，可惜無法停車</p> <p class="ql-block">在錫拉(Thira),參觀了史前博物館。里面展出的幾千件出土文物使我既迷惘又吃驚：關(guān)于人類文明的起源，究竟我們小時候所受的教育有多少是誤導(dǎo)的。這小小海島的米諾安文明5千多年前已經(jīng)相當(dāng)先進了，陶器，銅器，繪畫，建筑均已成熟。</p><p class="ql-block">當(dāng)然，作為旅游者，有些問題不宜過多思索，尤其頭上已經(jīng)不可抗拒地出現(xiàn)了一些白發(fā)</p> <p class="ql-block">距今近5千年的陶器，制作和著色已經(jīng)相當(dāng)成熟了</p> <p class="ql-block">被埋于地底的城市里挖掘的壁畫。近5千年后，色彩依然。博物館的幾個講解員很年輕，有2個是雅典大學(xué)考古系的畢業(yè)生，英語程度不一，但一律非常專業(yè)。</p><p class="ql-block">當(dāng)我們在一幅壁畫前駐足稍久，便有一、兩個講解員趨近，問有沒有什么可以回答。然后我們會站在畫前談很久，有些內(nèi)容早已離開了特定壁畫，轉(zhuǎn)到了文化，歷史，過去和現(xiàn)在。這次參觀給我們留下了深刻的印象，那些年輕人不是把博物館講解純粹當(dāng)作一份工作，而是真正為自己的民族和文化遺產(chǎn)驕傲，樂于向世人展示。</p> <p class="ql-block">進住旅店，感覺不錯</p> <p class="ql-block">邁出旅店，海風(fēng)中人變得慵懶無比，這也許是圣島迷人之處：最想做的事就是不做任何事，任時光悄悄流逝?</p> <p class="ql-block">偶爾飄來一片云，將烈日稍阻，眼前只剩下略顯青色的白墻，和永遠(yuǎn)的碧波蕩漾</p> <p class="ql-block">疫情前圣島每天通常有12-15艘大游輪來訪，為島上帶來巨大的財富的同時也使游客相擠成為一個遺憾(人口14000的小島每年接待2百萬游客)，這天卻只有一艘游輪來訪，經(jīng)飛機和渡輪的游客也大大少于疫情前，這使得我們很開心，至少不用踮腳便可以看到風(fēng)景，而不是別人的后頸</p> <p class="ql-block">從錫拉(Thira)到依亞（Oia, 想不通為什么這樣發(fā)音）有一條路建在峭壁之上，通常小路的一邊建在臨海的峭壁上，排滿了開放式歺廳和咖啡館以及小旅店(一律白色，游泳池遙望著幾百米之下的藍(lán)色的海洋)，路的另一邊是面朝大海的旅館。這條小路長達(dá)10公里，供能走路的游客們漫步。假如你走累了，便去左側(cè)的咖啡店小酌，瞇起眼睛，憑欄遠(yuǎn)眺，任海風(fēng)把思緒帶到很遠(yuǎn)的地方</p> <p class="ql-block">探首懸崖，一葉孤舟在風(fēng)中搖晃，仿佛在詢問歸宿何在</p> <p class="ql-block">坐在窄窄的邊墻上，離水面數(shù)百米高，拍照時沒人注意這點，似乎人人都相當(dāng)開心。然而看到照片后不禁倒吸一口涼氣：假如誰不小心往后一仰…唉，不想這事了！</p> <p class="ql-block">藍(lán)頂教堂就像是伊亞的像征(其實在錫拉也可以看到)。它的存在配上白色的建筑和碧水漣漣，足以使人確信已經(jīng)在身在伊亞，意味著無論何種煩惱皆可暫時拋去腦后</p> <p class="ql-block">白日漸漸隱去，無數(shù)小白屋鱗次桎比，待燈光亮起，小白屋便如一個個有生命的個體，無數(shù)喜怒哀樂在進行，當(dāng)然，身在圣島，喜和樂總是主旋律</p> <p class="ql-block">伊亞的落日余暉相信天下無處可以相匹，也正因為如此，即使仍在疫情之中，傍晚的伊亞也是人滿為患，很難想象疫情前人們是怎么地擠。當(dāng)然，跟國內(nèi)的國慶期間擠西湖斷橋，或者泰山廬山的人貼人估計還是要甘拜下風(fēng)</p> <p class="ql-block">夜已濃，人未歸</p> <p class="ql-block">冷月高懸，一盅在手，足以遣懷</p> <p class="ql-block">次日，坐公交車，驚見售票員。</p><p class="ql-block">這是一個中年男人，說他這輩子的理想是去一趟紐約，講英文很蹩腳，能說一、兩句簡單的中文。不在乎被拍照。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">麥加洛豪里(Megalohori)，是圣島上一個安靜的小鎮(zhèn)。它不僅有圣島無處不見的碧綠海水，更有大面積葡萄園，因而也出產(chǎn)葡萄酒。由于其獨特的地質(zhì)，酒味稍辛。</p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block">小鎮(zhèn)也是藍(lán)、白色相間，總是給人寧靜的感覺</p> <p class="ql-block">這位小酒館的掌柜或是雇員，沒有像很多島上店鋪的人們那樣大聲拉客。盡管生意并不見得興隆，他兀自獨坐，并無相邀之意</p> <p class="ql-block">在一個巨大的室內(nèi)考古現(xiàn)場，看那個突然被人類歷史上最強烈的火山爆發(fā)吞沒了的古城，感嘆逝去的文明，追憶往昔的璀璨</p> <p class="ql-block">一位雅典來的考古學(xué)家，大概在研究古城內(nèi)的排水系統(tǒng)，</p> <p class="ql-block">再訪錫拉。</p><p class="ql-block">懸崖峭壁的小路依舊蜿蜒。</p><p class="ql-block">溫煦輕拂的海風(fēng)仍然醉人</p> <p class="ql-block">一葉扁舟完成了載人的功德，如今靜享著游人的注目禮</p> <p class="ql-block">標(biāo)誌性的藍(lán)頂教堂，在錫拉也能看到，唯其稀少，更顯清奇</p> <p class="ql-block">路邊此類露天咖啡館或小酒店連綿不絕。似乎全世界的咖啡豆和葡萄酒都被搬運來了圣島</p> <p class="ql-block">朝沐玉露晚瓊漿。</p><p class="ql-block">黃昏時分，找一家精致的歺廳，臨海而坐，時光慢慢流逝?</p> <p class="ql-block">如果你愛一個人，就把TA送到圣島，那人會深深地感謝你的盛情；如果你恨一個人，就把TA送到圣島，那人會在此地留連忘返，荒廢了終生大業(yè)。</p> <p class="ql-block">燭光搖曳中，語聲漸漸變得輕柔；上弦月在遠(yuǎn)處若隱若現(xiàn)，寧靜中海濤拍岸的聲音清晰可聞；微風(fēng)輕拂，婉如無邊的幽怨。這愛琴海的夜晚，是如此的撩情，如此的美麗，如此的纏綿，如此的讓人難以釋懷?</p> <p class="ql-block">明天將飛經(jīng)雅典轉(zhuǎn)機去伊斯坦布爾，開始二周的土耳其之旅。</p><p class="ql-block">也許當(dāng)初看到的圣托利尼的游記大多是無與倫比的美景(我們也未能免俗)，因此在島上住了三天后略感失望。即便如此，圣島仍是一個今生必來的地方。</p><p class="ql-block">假如再有兩周，估計能基本走完希臘。但那充其量只能是“看過”，而不是對古希臘文明的深刻了解。</p><p class="ql-block">一個問題不時困擾著：當(dāng)年如此輝煌的古希臘文明，為什么如今只是一個略嫌貧窮的歐洲小國。記得幾年前去埃及時也無法回答為什么7千年的古埃及文明無法延續(xù)至今。在人類歷史上，工業(yè)革命或許起到了優(yōu)勝劣汰的作用，后續(xù)無力的話，老祖宗的遺產(chǎn)只能起到精神安慰的作用。</p><p class="ql-block">現(xiàn)在，當(dāng)飛機升空時，愛琴海的粼粼波光在機翼下顯得既柔美又詭異，仿佛一位兒時假想的夢中戀人用迷惘的笑容挽留遠(yuǎn)行者的腳步。 在不遠(yuǎn)的將來，當(dāng)溫旭的陽光曬褪春日晨露時，或許，我們還會再來此地</p>