西班牙千年古城托萊多虹紅 <p>6月4日，來到馬德里西南約70公里的古城托萊多。它是西班牙王朝的舊都，繁華崢嶸兩千余年，匯集了多種文化、多種宗教、多種建筑風格的歷史名城，享有“永恒之城”、“帝國城市”、“三文化之都”、“兵刃之都”多種美譽，見證了西班牙整個歷史進程。</p> <p>托萊多就像一本濃縮了的西班牙史書，厚重、多元、古樸、雅致、繁華、富貴、嬌柔、閑適……說不完道不盡，讓人愛不釋手，百讀不厭。</p> <h3>坐著河谷瞭望臺上，俯瞰千年王城壯麗的景色，突然頓悟為什么在冷兵器時期，高居山崖上的托萊多會成為首都王城。因為地勢險峻，三面環(huán)繞著塔霍河，河對岸便是陡峭的峽谷，出入僅能通過河上的幾座橋，再加上北面高聳的城墻，令托萊多固若金湯，有著“一夫當關(guān)，萬夫莫開”的氣勢。 </h3> <h3>在托萊多很難數(shù)清究竟是多少國王的都城，也很難數(shù)清究竟有多少政權(quán)更迭，還很難數(shù)清究竟發(fā)生了多少兵刃爭奪與戰(zhàn)爭。<br></h3> <h3>托萊多自公元前192年被羅馬人占領(lǐng)，到公元527年西哥特人統(tǒng)治西班牙期間首次定都。公元711年，阿拉伯人（也稱摩爾人）占據(jù)托萊多，這里成了阿拉伯人的都城。1085年，卡斯蒂利亞國王阿方索六世率兵收復了托萊多，卡斯蒂利亞將該城定為首都。</h3> <h3>極目遠望兩千年的托萊多古城，那些保存完好的哥特式、摩爾式、巴洛克式和新古典式的各類教堂、寺院、王宮以及城墻，透過千年的風霜，經(jīng)過歷史的塵埃，依然散發(fā)出獨有的光彩，無愧于獲得的所有榮耀與贊譽。</h3> <h3>托萊多最輝煌的莫過于1492年，這年卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉與費爾南多國王夫妻聯(lián)手打敗摩爾人，收復格拉納達，西班牙最終實現(xiàn)統(tǒng)一。 這年女王伊莎貝拉又在托萊多接見并資助當時四處碰壁郁郁不得志的大航海家哥倫布（意大利人），不負重望的哥倫布終于開辟了“新大陸”，全世界的財富源源不斷地涌入西班牙，似乎一夜之間托萊多就成了世界最富有的城市，西班牙也一躍成為世界航海帝國，從此開啟了托萊多輝煌的百年盛世。</h3> <h3>遙望蒼穹之上柔藍之中，那沉陷在歷史滄桑中的大教堂和阿爾卡薩王宮城堡， 相依相守對視了千年，點亮了托萊多古城之光，彰顯著托萊多的榮耀。</h3> <p>然而，隨著冷兵器時代轉(zhuǎn)向熱兵器時代，統(tǒng)治重心也從山城轉(zhuǎn)向平原。自1561年，腓力二世遷都馬德里，從此托萊多停下了腳步，凝固住了時光，似乎陷入了沉睡，變成了一座中世紀的永恒之城。</p> <p>據(jù)說當腓力二世的父親卡爾一世把王權(quán)交給兒子的時候，曾告誡他：“你若想守成，就不要遷都，若想擴張勢力范圍，就把都城遷到里斯本，若想敗落，就遷都馬德里“。以睿智著稱的腓力二世不知為何并沒有聽從父親的告誡，而老國王的話也不幸言中。腓力二世統(tǒng)治時期“無敵艦隊”被英國擊潰，西班牙海上霸權(quán)從此失落，西班牙帝國大廈開始倒塌。 </p> <p>似乎感到輕輕一跳就可以觸到那千年不朽的輝煌，但又有誰知道守住輝煌的艱難。自從托萊多遷都到馬德里以后，西班牙迷失過，反復過，失敗過，犯過錯誤，也遭遇過不少血腥和暴力。</p> <h3>經(jīng)過一整段沉痛思索，當二十世紀悄然到來，舊夢已逝的西班牙已經(jīng)慢慢蘇醒，開始了一系列的探索與掙扎。又經(jīng)過一代又一代的努力奮斗，最終國王胡安?卡洛斯一世找到了自己的民主之路，找到了屬于西班牙的自由方式。</h3> <h3>雖然托萊多沒有等到御駕回鑾的那一天，卻在1986年作為文化遺產(chǎn)列入《世界遺產(chǎn)名錄》，名揚天下，迎來每年全世界500多萬的游客，我也是其中一份子。</h3> <h3>這座通往古城的阿爾坎塔拉橋，是世界上現(xiàn)存最早的石頭拱橋，早于趙州橋近700年。它始建于古羅馬時代，后來經(jīng)阿拉伯人和基督徒進行過重大改造，擁有一座極有特色的穆德哈爾式漂亮塔樓。</h3> <h3>在這座悠久歷史古橋里隱藏著一個凄慘的故事，第一個在托萊多建立京城的西哥特人的國王，為了鞏固自己的王權(quán)，采取與法蘭西政治聯(lián)姻，把自己女兒當作一個政治交易犧牲品送往法蘭克。這位西班牙公主凄慘戚戚地走出托萊多城門，跨過塔霍河，翻越千山萬水，最后登越比利牛斯山脈嫁到當時的法蘭克王國。</h3> <h3>可以想象一千五百年前，那位可憐的西哥特人的公主，馱著嫁妝車馬最后走在這座橋，一步三回頭，回望背后的美麗家鄉(xiāng)，悲傷地與親人們依依惜別的凄涼場面。最終這場政治聯(lián)姻帶給公主的是悲慘下場，不僅被法蘭西丈夫拋棄，還被偷偷害死。阿爾坎塔拉橋再也沒等到遠嫁的公主回歸故里。<br></h3> <h3>比薩戈拉門建于16世紀中葉，這是唯一能進入托萊多古城的朝北一道城門，東、西、南有塔霍河隔斷。門上刻有西班牙國王卡洛斯一世帝徽皇鷹，城墻上西班牙文學大師塞萬提斯的“西班牙之榮，西班牙的城市之光”題詞，寫出了托萊多古城的榮光和驕傲。</h3> <h3>大文豪塞萬提斯筆下的堂·吉訶德與侍從桑丘的游俠夢，就是從托萊多的比薩格拉門出發(fā)開始狂熱冒險之旅的，一路劍仗天涯。慕名而來的世界各地游客到此，傾聽著堂·吉訶德的故事，探尋著他們的足跡。</h3> <p>這座極富古典氣質(zhì)的古城，無處不散發(fā)著風姿卓韻，跨越古今的迷人魅力。</p> <h3>一踏進古城門里，滿眼看到都是從羅馬人到西哥特人、阿拉伯人再到如今統(tǒng)一后的西班牙人，各自留下的璀璨的歷史印跡，完全沉浸在中世紀古老獨特的美麗中，心也隨之翻飛攪動……<br></h3> <h3>古城那依山鋪展的密匝匝的錯落層疊的磚紅屋頂建筑，就像托萊多層層疊疊堆積起來的歷史，厚重而深沉。<br></h3> <h3>蘇克德貝爾廣場歷史悠久，最早這里是買賣牲口的市場，后來成為觀賞斗牛的場所，現(xiàn)在是居民休閑聚會的地方。曾在1589年10月29日被大火摧毀，現(xiàn)在看到的廣場是在原址上新修建的。</h3> <h3>蘇克德貝爾廣場是托萊多古城最熱鬧的地方，游客如幟，人潮熙熙攘攘，街道邊有許多餐館，紀念品商店和旅館。</h3> <h3>感覺古城就是一個大迷宮，一條條蜿蜒曲折的石頭小路，高低起伏，曲曲彎彎、寬寬窄窄，甚至狹窄到連陽光都很難照射進來。</h3> <h3>原本迷宮式的街巷， 只是為了迷惑敵人，如今卻迷倒了四海的游客。<br></h3> <p class="ql-block">穿行在縱橫交錯迷宮般的狹窄又曲折的石頭小巷，只覺撲面而來的是千年的歷史韻味。</p> <h3>流連于一個個別致的石頭民宅，品味著悠遠而又綿長的民族文化的韻味。<br></h3> <p>悠走其中，仿如來了一場穿越，沉浸在橫亙千年的夢境中，感受千年的時光與氣息。</p> <h3>一縷陽光，點亮了小巷之光，也照亮了去阿爾卡薩王宮城堡的路。</h3> <h3>高踞托萊多城制高點的阿爾卡薩王宮，在藍得刺眼的天空襯托下更加宏偉壯觀。</h3> <h3>阿爾卡薩城堡公元三世紀時曾是羅馬宮殿。十三世紀時是防御工事。十五世紀基督教雙王統(tǒng)一西班牙后，定都托萊多，十六世紀皇室選中阿爾卡薩城堡作為皇宮，重建阿爾卡薩王宮。20世紀初內(nèi)戰(zhàn)時， 城堡被嚴重損壞，后來得到了重新修繕。<br></h3> 如今，城堡已成為軍事博物館和圖書館。 <h3>托萊多還有個霸氣的別稱“兵刃之都”。從中世紀至今，托萊多都擁有傲人的兵器工藝，而且鑄劍工藝聞名歐洲乃至世界。在冷兵器時代，這里的工匠能打造出令敵人聞風喪膽的最鋒利的劍刃和最堅固的甲胄。于是一種稱為“達馬斯奇納多”金銀鑲嵌工藝應運而生，就是把金銀絲鑲嵌在劍把、銀盤上的古老裝飾， 這是西班牙最著名的工藝，也是西班牙王公貴族的最愛。</h3> <h3>如今，托萊多鑄劍工坊除了制作一些紀念品售賣給游客外，還打造一些兵器專門提供給電影劇組，比如《指環(huán)王》。并且又將傳統(tǒng)的金銀鑲嵌工藝廣泛應用到現(xiàn)代首飾品，如項鏈、耳環(huán)、胸針、手鐲等上，深受游客喜歡。</h3> <h3>徜徉在彎彎曲曲小巷的迷陣中，最引人注目就是那些別具特色的石頭民宅，從磚石之間透著深沉厚重的古韻，洋溢著質(zhì)樸寧靜的古風，凝聚著藝術(shù)家與工匠們千年的想象力與創(chuàng)造力。</h3> <h3>在這里沒有一棟高樓大廈，幾乎找不到現(xiàn)代社會蹤跡，一切都依然保持著中世紀原汁原味的模樣。置身其中仿佛回到塞萬提斯筆下的騎士時代。</h3> <h3>如今堂吉訶德已成為托萊多的永恒名片，從托萊多大街小巷沿街的廣告招牌，到旅游禮品店的各類紀念品，到處都是堂吉訶德的身影和凸肚短腿的桑丘那皮球似的臉蛋?？磥砣f提斯不僅給西班牙留下了精神財富，也給西班牙留下創(chuàng)造物質(zhì)財富的源泉。</h3> <h3>大教堂的高塔近在眼前，走著走著卻被一堵堵房子阻隔，看來只能采取迂回戰(zhàn)術(shù)了。<br></h3> <p>一邊走一邊欣賞不同時期、不同樣式、不同韻味、外形各異，古香古色的建筑。</p> <h3>一邊走一邊用心去體會古城醞釀出千年的沉靜與從容。</h3> <h3>經(jīng)過左彎右拐，終于拐到了大教堂。<br></h3> <h3> 一睹托萊多大教堂的風采。它從1247年動工到1493年才完成，歷時266年，跨了三個世紀，是僅次于塞爾維亞的西班牙第二大教堂，也是西班牙首席紅衣大主教的駐地。</h3> <h3>紅衣主教宮與大教堂有一個過街連廊連接著，紅衣主教可從過街連廊直接進入大教堂。</h3> <h3>相當震撼的是哥特火焰式尖頂鐘樓，高90米，頂部由12個纖細的小尖塔圍著中心的八角尖塔，塔尖還有三層帶有芒刺的冠狀裝飾，鐘樓上掛著一口1753年鑄造的重17. 5噸的大鐘，由衷感嘆當時超高的技藝。<br></h3> <h3>另一側(cè)是哥特文藝復興風格的八角形圓頂。據(jù)說當時這座塔樓地基不穩(wěn)導致坍塌，修復時只能建造成較矮的巴洛克圓頂，因此才有了如今的外觀。<br></h3> <h3>可以說這是一座集哥特式、文藝復興式和巴洛克式多種建筑藝術(shù)風格的融為一體的宏偉建筑群， 極其富麗奢華。堪稱西班牙建筑藝術(shù)的巔峰之作，也是托萊多最佳的歷史見證。</h3> <h3>在這座教堂留下不同時代、不同宗教、各種流派的建筑大師的烙印。公元6世紀它是哥德人的宗教圣殿，公元9世紀摩爾人又改為伊斯蘭寺廟。1224年起改為天主教堂。</h3> <h3>這座大教堂就標志著托萊多天主教的興盛，這些與遠嫁而來的法國公主息息相關(guān)。為了王室聯(lián)姻的政治游戲，西哥特人第一任國王把女兒嫁到了法蘭克，而這位國王的弟弟當上國王以后，又把法蘭克的公主作為自己的兒媳娶過來。但這位被娶過來的兒媳，卻為西班牙歷史寫下了濃重的一筆。</h3> <h3>國王萬萬沒想到的是這位嫁到西班牙的法蘭克公主，是一位虔誠的天主教徒，不久便將王子的信仰改變了，與信奉阿里烏斯教國王格格不入，于是便引發(fā)了一場“父子之戰(zhàn)”。堅持天主教信仰的王子，在公元585年4月13日復活節(jié)那天，被父王送上了斷頭臺。第二年，這位國王也氣絕身亡。</h3> <h3>公元586年，二王子雷卡雷多繼承了王位，他親眼目睹了王朝和家庭悲劇，明白西哥特文化的落后，理解天主教在西班牙人心中已經(jīng)根深蒂固，在公元589年5月8日，正式宣布天主教為國教。 從雷卡雷多開始直到如今，西班牙的興衰就與天主教會緊密聯(lián)系在一起了。</h3> <h3>大教堂對面是具有文藝復興風格的市政廳，兩座塔樓附帶有巴洛克風格的塔尖。 </h3> <h3>三樓陽臺上插著代表歐盟、西班牙、卡斯蒂利亞-拉曼恰自治區(qū)和托萊多市的四面旗幟，托萊多市市長就在這里辦公。<br></h3> <h3>從大教堂走出去就是馬約爾廣場，廣場很小，有點袖珍和童話的味道。<br></h3> <h3>廣場四周多是賣紀念品的商鋪和餐館，非常熱鬧。除了一路走來的游客，古城里的居民們也都會聚集到這里休閑娛樂。<br></h3> <h3>高高聳立的鐘塔是古城的地標，在附近任何一條街巷都會看見哥特式鐘塔美麗的身影。<br></h3> <p>漫步古城中，就像穿越在一部中世紀懷舊電影的場景里，腳下的路標將我們引入幽深的猶太人定居的區(qū)域。</p> <h3>這里的古屋、古巷、古道，到處都保留著猶太文化的秘密……</h3> <h3>沿著曲折的小巷散步，古老建筑的窗臺上鮮花艷麗，時不時傳來的歌聲，恍然穿越時空。</h3> <p>每個角落都散發(fā)著多種文化絢爛的火花，書寫著西班牙源遠流長，起伏跌宕的歷史詩篇。</p> <h3>真的是"三種文化"的視覺盛宴，無論抬頭、低頭、向左、向右，隨處都會看到基督教、伊斯蘭教、猶太教遺留下來的燦爛文化，不愧為“三種文化之都”。</h3> <h3>這座黃土色古老神秘的建筑，帶有伊斯蘭教的韻味，在藍天白云的映襯下，美麗極了！</h3> <h3>喜歡這個古樸典雅寧靜的古城，一街一巷、一房一屋、一石一磚、一花一草……處處皆是風景。</h3> <h3>那深深巷里，彌漫著猶太人的風情格調(diào)，沉淀著歲月滄桑，還有揮之不去的美麗。</h3> <p>觀賞著一處一處古跡， 完完全全沉浸在那獨有的古樸與美好當中，就能讀懂塞萬提斯將托萊多稱作“永恒之城”的含義。</p> <h3>在陽光下，青石路的窄巷里，留下我們優(yōu)美的身影和足印······<br></h3> 每一個轉(zhuǎn)角處都會發(fā)現(xiàn)驚喜，趕快看看去。 <h3>這街巷是由層層堆疊的歷史累積而成，一代又一代王公將相的故事在這里流傳著……</h3> <h3>圣胡安皇室修道院建造者可來頭不小，她就是統(tǒng)一西班牙、擊敗葡萄牙、 資助哥倫布遠航、開啟西班牙百年盛世的女王伊莎貝拉。</h3> <h3>圣胡安皇家修道院，建于1477——1504年，是一座哥特火焰式建筑風格的天主教方濟各會修道院，供奉圣若望（圣約翰）。是卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉和阿拉貢國王費迪南夫妻為了紀念他們的兒子胡安王子的出生，慶祝對葡萄牙戰(zhàn)爭的勝利而興建的。</h3> <h3>駐足觀望，驚奇的發(fā)現(xiàn)圣胡安皇家修道院外墻上掛滿了鐵鏈，或豎掛或橫掛，怎么看也不像是裝飾物，這里有什么故事？又隱藏著怎樣的秘密？<br></h3> <h3>原來修道院外墻上懸掛的是在與摩爾人的戰(zhàn)爭中獲得自由的基督教徒們的鐐銬。</h3> <h3>1492年，卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉與費爾南多國王夫妻聯(lián)手打敗摩爾人，收復格拉納達，統(tǒng)一了西班牙，結(jié)束了摩爾人統(tǒng)治伊比利亞近八百年的歷史。女王伊莎貝拉大赦監(jiān)獄里的基督教徒，并將手銬掛在圣胡安皇家修道院外墻上以明示。</h3> <h3>雖然托萊多不能選擇歷史，但是歷史卻選擇了托萊多。</h3> <h3>歷經(jīng)滄桑的托萊多就如湛藍天空上流動的云，容納了多種民族，容納了多種信仰，一路跌跌撞撞走過兩千年的歷程。</h3> <h3>一層又一層歷史堆疊著，一個又一個故事覆蓋著，直至今天這副滄桑而又睿智的模樣。<br></h3> 出了皇家修道院，就看見了圣馬丁橋。 <h3>這座以當年教區(qū)主教圣馬丁名字命名的圣馬丁橋，建于13世紀，是托雷多為數(shù)不多的，依然保留著兩座防御塔樓的橋梁之一。 它是進入托萊多城的必經(jīng)之路，見證了不知多少易守難攻的歷史。<br></h3> <h3>這座橫跨在塔霍河上的五孔拱橋，橋面最寬處達40米，在13世紀是非常驚人的規(guī)模，讓人佩服不已 。<br></h3> <h3>靠城內(nèi)一端的塔樓與順山勢蜿蜒而下的古城墻相連。<br></h3> <p class="ql-block">面對經(jīng)歷過近千年滄桑的圣馬丁橋，只能用眼凝望，用心去感悟......</p> <p class="ql-block">在這個地方，踩的地全是歷史，吹過的風都是文化。</p> <h3>橋頭矗立兩座哥特風格的防衛(wèi)塔，門楣上同樣有一個盾形雙頭鷹徽章圖案的帝王徽章。</h3> <p class="ql-block">每一個角落都是歷史的痕跡，不愧是千年古城。</p> <p class="ql-block">走進塔樓，不禁想到那位法國公主爬山涉水來到西班牙， 跨過這座圣馬丁橋，進了托萊多城，成了西班牙的媳婦兒。 </p> <h3>遠嫁而來的法國公主是一個虔誠的天主教徒，她影響和改變了王子丈夫的宗教信仰，王子雖然被父王斬首，最終換來了王子弟弟雷卡雷多國王放棄阿里烏斯教派，改天主教為國教。</h3> <h3>走在圣馬丁橋上，依稀還能感受一絲戰(zhàn)爭氣息，仿佛可以聽到戰(zhàn)馬的鐵蹄聲和嘶叫聲。</h3> <h3>遙想當年金戈鐵馬的時代，如遇外敵攻城，托萊多城頭更是戰(zhàn)旗獵獵，關(guān)閉城門，放下吊橋，嚴陣以待。雖然時過境遷，但圣馬丁橋依然屹立塔霍河上，守護著托萊多千年的榮耀。</h3> <h3>橋邊上還有玩跨河滑索道，特別刺激好玩，但早已過了這個年齡段，更多是的羨慕。正好看到橋中間一個滑索者拍個照，安慰一下老去的青春夢。</h3> <h3>抬頭遠望圣馬丁橋北面的公路橋，還有環(huán)繞古城的塔霍河，在藍天白云下顯得更有仙境的味道。<br></h3> <h3>低頭看橋下潺潺流淌的塔霍河，碧草連天，蒲公英和蘆葦隨風搖蕩，高聳石巖上的城堡，巍峨雄奇并震撼著…… </h3> <h3>這座古橋宛似空中流云，構(gòu)成詩一般的意境。</h3> <p class="ql-block">這座古橋更似一幅絕美的古畫，蘊含著詩魂畫魄，寫盡了人間的滄桑，畫滿了二千多年的古韻，令人流連忘返。 </p> <p class="ql-block">去了托萊多古城才知道，塞萬提斯筆下的西班牙之榮耀散發(fā)著怎樣的光芒。千年帝都在塔霍河的環(huán)抱下，將古老的故事傳遞給每一個游客。</p> <p class="ql-block">乘坐大巴駛向阿爾米利亞。留在托萊多古城的是我們足跡??</p> <p>留在托萊多古城的還有我們的笑臉??</p> <h3>在我的心里，身披盔甲的托萊多騎士從未走遠，他們正在上演現(xiàn)實版的決斗。</h3> <h3>古往今來，人世間的冒險一刻也不曾停歇，而且越演越烈……<br></h3> <h3>托萊多就如同那最著名的騎士堂吉訶德懷抱著浪漫的幻想，在現(xiàn)代化的浪潮中堅守著傳統(tǒng)精神。<br></h3> <h3>這座世界聞名的古城留給我深刻的印象，就是不僅免費參觀，還處處為游客著想，在通往古城路上專修了長達千米的免費滾梯，免除游客攀爬之苦。 <br></h3> <p class="ql-block">托萊多旅游理念值得我國旅游業(yè)學習和借鑒，只有展現(xiàn)出中華五千年燦爛的歷史和文化，才能讓全世界更多的了解中國，讓中國旅游業(yè)走向世界。</p>