重訪維也納阿鳴 <h3>維也納值得一去再去。</h3><h3>2000年秋第一次去維也納。那時女兒還不到四歲，因考慮幼童除了老城主要街區(qū)，皇家公園以及那個奧地利畫家百水老人畫展外沒去看任何博物館。一直說要再去，總是被更心愛的意大利占去了有限的假期。一眨眼十八年過去了。年初下定決心怎么也要再去次維也納補(bǔ)課，否則是白在歐洲一場。說這么嚴(yán)重是為了給自己打氣，找理由，不再拖延。那個以維也納為首府的哈布斯堡王朝有六百多年的歷史，是歐洲王朝中僅次于拜占庭王朝壽命最長的。它也是歐洲中世紀(jì)至近代羅馬神圣帝國最重要的家族，從中產(chǎn)生出了二十多位神圣羅馬帝國的皇帝。這個王朝的勢力范圍以維也納為中心曾伸展到荷蘭、比利時、西班牙、意大利北部和中南美洲…今天的匈牙利、捷克、波蘭的一部分也都是它的。說它擁有過半個歐洲并不夸張。而如今它只是一個七百萬人口的，不起眼的小國家了，沒有出?？冢跉W洲政治舞臺上早已不唱主角。也許只有在許許多多的博物館里還能讓人感受到這個王朝曾經(jīng)有過的的光榮與驕傲。</h3><h3>來去路上花了兩天，在維也納只呆了五天。沒有去霍夫堡皇宮內(nèi)府，皇家珍寶館和茜茜公主展之類的地方。也沒有去坐馬車兜風(fēng)。因?yàn)榍罢卟贿^是迎合世俗的刻奇，后者亦是刻奇而且還貴。歐洲的皇室在生活起居上差不多，相互攀比，說不清是誰模仿誰，無非是巴洛克的金碧輝煌，重疊繁瑣罷了。我更想看這個城市所擁有的獨(dú)一無二的東西。那是什么呢？應(yīng)該是音樂和藝術(shù)。但太多了！古典音樂的圣地維也納只好先放一放，待手頭錢多時再專攻吧，這次先將重點(diǎn)放在建筑與繪畫藝術(shù)上，因?yàn)榭催@些比較便宜。</h3><h3>第一天轉(zhuǎn)了維也納市中心，也是這個城市的起源地，從羅馬時代的兵營，養(yǎng)馬場，到后來哈布斯堡的建都發(fā)展繁華。第二天去看了Leopold 博物館的席勒畫展。這是向往已久的，太喜歡席勒了。第三天朝拜了維也納新藝術(shù)運(yùn)動的神殿并坐船游了一段多瑙河。第四天參觀了著名的維也納中心墓地和喪葬博物館。領(lǐng)略了傳說中的維也納死亡文化。最后一天泡在那個這次去維也納的主要目的地：歷史藝術(shù)博物館。因?yàn)橹挥行瞧谒倪@天開放到晚上九點(diǎn)，比平時多三小時。呵，果然是一場美的盛宴，難忘，難忘。</h3><h3>五天時間對維也納這樣的城市來說太少了，但再呆長也吃不消了。太多的信息難以消化會產(chǎn)生審美疲勞。</h3><h3>維也納可以一去再去，至少得去三次。下一次是什么時候呢？不知道，但肯定不會又拖一個十八年吧。</h3> <h3>十八年前第一次訪問維也納時攝于圣史蒂芬大教堂鐘樓上。身后是大教堂屋頂上琉璃磚砌出幾何圖形，非常漂亮獨(dú)特。圣斯蒂芬教堂是維也納最大的教堂和城市坐標(biāo)。它建于十四世紀(jì)初，到十六世紀(jì)才建成完工。</h3> <h3>十八年前的維也納老城中心與今天一樣踢踏著哈布斯堡時代的馬車。當(dāng)年好像是六、七百先令（約四十多歐元）兜一個小時，現(xiàn)在是八十歐元。</h3> <h3>秋天的美泉宮花園</h3> <h3>百水先生的畫色彩斑斕，對四歲孩子也有吸引力。</h3> <h3>百水先生設(shè)計(jì)的社會福利屋也是維也納一個景點(diǎn)，前去瞻仰的人絡(luò)繹不絕。這位畫家是積極的環(huán)保運(yùn)動參與者，他在這幢樓房里設(shè)計(jì)了立體種植的250棵樹和灌木。據(jù)說剛造好住人時對外開放，人們可隨意進(jìn)樓參觀，后去的人太多，使居民深厭其煩就關(guān)閉了大門。游人現(xiàn)在只能站在馬路上看看樓房外觀。</h3> <h3>這是今年五月下旬，圣史蒂芬大教堂附近。十八年的歲月對個人來說非常漫長，可改變?nèi)说娜蓊伜托膽B(tài)。但十八年對維也納是微不足道的，它沒有絲毫變化。那個哥特式圣史蒂芬大教堂已矗立在那里七百年了，但在歐洲它算不上是一個古老的教堂。</h3> <h3>維也納老城步行街。前方街中央豎立著十七世紀(jì)末建造的鼠疫紀(jì)念碑， 紀(jì)念1679年維也納遭受的最后一次鼠疫災(zāi)難。兩千年前這兒是一條羅馬人修建的防衛(wèi)壕溝?，F(xiàn)在的步行街完全依循著古代壕溝的走向。今天維也納人依然沿用壕溝（Graben）一詞作為街名，哪怕聽上去有點(diǎn)粗糙，與這條馬路華麗精致的風(fēng)格不配。</h3><h3>維也納的歷史可追溯到公元一世紀(jì)、它曾作為西羅馬帝國東部的駐軍點(diǎn)和養(yǎng)馬場。五世紀(jì)時在東部過來的游牧民族掃蕩沖擊下消失。之后有兩百年兵荒馬亂，此地荒無人煙。在卡爾大帝建立神圣羅馬帝國的九世紀(jì)，維也納位于帝國東部邊界。因?yàn)榭恐噼Ш拥谋憷?，那里逐漸發(fā)展成一個商業(yè)交易中心。它真正擴(kuò)大繁榮形成規(guī)模是十三世紀(jì)末哈布斯堡家族在此扎營后開始的。</h3> <h3>維也納老城的大部分有觀賞價值的建筑都建于十八和十九世紀(jì)，展示了濃郁的巴洛克風(fēng)格。就連步行街一家H&M的門面也很巴洛克。</h3> <h3>維也納除了非常的巴洛克外它還是十九世紀(jì)末德語區(qū)新藝術(shù)運(yùn)動的重要據(jù)點(diǎn)，產(chǎn)生了以克利姆為代表的一批畫家，建筑設(shè)計(jì)師。這個位于老城霍赫廣場上的新藝術(shù)派銅鐘制作于1911年，每到整點(diǎn)以維也納歷史人物作的指針就向前走一步。十二個人物十二個小時一圈走完。</h3> <h3>富有濃重新藝術(shù)派特征的維也納藝術(shù)論壇</h3> <h3>街頭一景</h3> <h3>這是維也納的猶太教堂Stadttempel, 建于1826年。它鑲嵌在一排新古典主義風(fēng)格的樓房墻面之內(nèi)，只有入口處的希伯來文標(biāo)示著這兒是一個猶太教堂。在1938年11月德語地區(qū)迫害猶太人浪潮中它是維也納130多座猶太教堂中唯一未被燒毀的，因?yàn)閮蛇吘o靠著其他的"雅利安"人建筑，無法單獨(dú)將它剔除。</h3> <h3>這照片中的建筑在維也納市中心很多，但這幢曾是奧地利著名精神病醫(yī)生，心理分析學(xué)說的創(chuàng)立者弗洛伊德的住所和診所。他在那里度過了將近半個世紀(jì)。1938年因納粹對猶太人的迫害逼使他離開維也納流亡倫敦，一年后去世?，F(xiàn)在那幢房子被改建為弗洛伊德博物館，可惜時間不夠沒有來得及參觀。作為下次再去維也納的理由吧。</h3> <h3>維也納大學(xué)數(shù)學(xué)系的大門。如此漂亮的門應(yīng)該屬于藝術(shù)系或文學(xué)系才對。</h3> <h3>維也納第二大教堂還愿教堂，<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">教堂建于十九世紀(jì)中葉，號稱世界</span>最著名的新哥特式風(fēng)格教堂。該教堂的修建緣起一刺殺國王未遂事件。為感謝上帝的庇護(hù)，在整個哈布斯堡王朝地區(qū)募捐，在全歐洲招標(biāo)設(shè)計(jì)方案。最后一位年僅二十六歲的年輕設(shè)計(jì)師中標(biāo)。教堂建造歷時二十多年。</h3> <h3>一個十七世紀(jì)上半葉建造的，巴洛克風(fēng)格的教堂。教堂前有橢圓形池塘，水中倒影使教堂原本的凝重中添加了一抹靈秀。</h3> <h3>馬車駛過維也納最著名的中央咖啡館，一個意大利威尼斯風(fēng)格的建筑。十九世紀(jì)這兒是維也納社會名流的聚集之地。如今是世界各地游客光顧之景點(diǎn)。</h3> <h3>維也納最古老的教堂，建于公元八世紀(jì)中。</h3> <h3>圖中白色正方形建筑物是Leopodmuseum。</h3><h3>Leopold是維也納的一名醫(yī)生，收藏家。奧地利著名表現(xiàn)主義畫家席勒的作品大都收藏在這兒。除此之外博物館中還有一個高質(zhì)量的私人名畫收藏展。</h3> <h3>Leopold博物館前廣場。后方左側(cè)的黑色方塊形建筑是現(xiàn)代藝術(shù)博物館。不遠(yuǎn)處還有藝術(shù)歷史博物館和自然歷史博物館。</h3> <h3>席勒館。席勒是奧地利最著名的表現(xiàn)主義畫家，新藝術(shù)派創(chuàng)始人克利姆的學(xué)生，以離經(jīng)叛道的性感畫而出名。其畫風(fēng)突兀標(biāo)新，充滿力量和激情。極富天才的他英年夭折，死于西班牙流感，年僅二十八歲。</h3> <h3>席勒自畫像</h3> <h3>自畫裸體。原有一組八幅，這是僅存的一幅。畫評家稱這幅畫里積蓄的緊張像火山爆發(fā)前的一霎那。</h3> <h3>博物館中還藏有其他藝術(shù)家作品。如這幅克利姆的作品。死神與生命的對峙。這個死神蠻可愛的，在一邊覬覦著生命，有點(diǎn)羨慕，有點(diǎn)嫉妒。死神打扮得很酷。</h3> <h3>畢加索的作品</h3> <h3>馬蒂斯的作品</h3> <h3>培根的作品</h3> <h3>夏加爾的作品</h3> <h3>奧地利著名建筑師奧托·瓦格納設(shè)計(jì)的，具有濃郁新藝術(shù)風(fēng)格的老火車站。面對面兩個對稱的完全一模一樣?，F(xiàn)在一個作為小型展覽會，介紹瓦格納的生平和作品，另一個內(nèi)設(shè)一家咖啡館。</h3> <h3>維也納分離派會址。上世紀(jì)初這里是新藝術(shù)派的活動中心。會館內(nèi)有克利姆特以貝多芬第九交響樂為主題的著名壁畫長卷。</h3> <h3>同上，大門入口，鮮明濃郁的新藝術(shù)派裝飾風(fēng)格。</h3> <h3>該館內(nèi)的貝多芬長卷。圖為長卷第一部分。壁畫原本是為1902年新藝術(shù)展覽會的墻壁裝飾所畫。展覽會結(jié)束后被一收藏家買去，后又轉(zhuǎn)賣給了一位猶太工業(yè)家。納粹時期猶太工業(yè)家逃亡美國，其收藏被納粹沒收。二戰(zhàn)結(jié)束后猶太工業(yè)家要求退還此壁畫，奧地利政府以文化遺產(chǎn)不得運(yùn)出國外的法律規(guī)定為由拒絕，但承認(rèn)作品的所屬權(quán)是那位猶太人。經(jīng)過二十多年談判商榷，最后物主同意以1600萬奧地利先林（約一百萬歐元）的價格將壁畫所屬權(quán)轉(zhuǎn)讓給奧地利。在今天的藝術(shù)品市場上不知這幅作品會標(biāo)價多少，無疑是個天文數(shù)字。</h3><h3>奧地利政府利用這條文物不離境之法廉價獲得了許多珍貴藝術(shù)品的所有權(quán)。</h3> <h3>貝多芬長卷壁畫中部。此處是象征邪惡勢力的巨魔提斯和蛇發(fā)女妖，還有代表著肉欲，背叛和放縱的象征藝術(shù)形體。</h3> <h3>長卷壁畫最后部分：歡樂頌和世界之吻。</h3> <h3>曾看過羅馬尼亞電影《多瑙河之波》，故事情節(jié)完全忘了，但那優(yōu)美的音樂和湛藍(lán)的波濤仍在記憶中。為此故特地花了二十多歐元去坐了次多瑙河游船。坐下來感覺不值。維也納附近的多瑙河兩岸景色平平，幾乎沒有入眼的建筑，也沒有什么維也納森林，而且河水一點(diǎn)不藍(lán)。</h3> <h3>霍夫堡皇宮一角。這兒是六百年哈布斯堡王朝之心臟。從十三世紀(jì)起皇宮不斷擴(kuò)建，逐步成為龐大復(fù)雜，看不清理還亂的建筑群。如今這兒也是奧地利的政治中心?？偨y(tǒng)府，總理府等重要政府部門都設(shè)在這里。</h3><h3>沒去看任何一個供參觀的展覽或房間，不特別喜歡千篇一律的巴洛克皇宮建筑，對皇室日常起居之繁復(fù)華麗亦不怎么感興趣。</h3> <h3>同上</h3> <h3>奧格斯汀教堂。原是哈布斯堡皇室專用教堂。</h3> <h3>奧地利國家圖書館。原哈布斯堡皇家圖書館，建立與十八世紀(jì)初，現(xiàn)在是世界上藏書和文物收集最豐富的大學(xué)圖書館之一。它同時又從屬于奧地利博物館聯(lián)盟，下有紙莎草博物館，古地球儀博物館，文學(xué)館，世界語館。</h3> <h3>紙莎草文獻(xiàn)博物館。這是世界上收藏紙莎草最豐富的博物館之一，共有藏品十八萬件，包括了從古埃及，古希臘到拜占庭，阿拉伯不同歷史階段和語言文字之記錄。其中七萬五千件阿拉伯文獻(xiàn)屬于世界上此類收藏中規(guī)模最大的?，F(xiàn)展出的只是其中很小一部分有代表性的文獻(xiàn)。這個紙莎草收藏在2001年被列入世界文化遺產(chǎn)。</h3> <h3>國家圖書館所屬的地球儀博物館。該館收藏了六百多只具有歷史價值，制作精美的地球儀及天象儀。其中最古老的是十六世紀(jì)初荷蘭醫(yī)生，天文學(xué)家費(fèi)力希思制作的地球儀。</h3> <h3>地球儀博物館據(jù)稱是世界上獨(dú)一無二的。館中還詳細(xì)介紹了地球儀制作的歷史，圖文并茂，非常有意思。</h3> <h3>花了大半天時間去參觀了著名的維也納中央公墓。圖為中央公墓的主干道，正前方的建筑物是公墓教堂。維也納中央公墓是歐洲第二大公墓，建于1870年，占地250萬平方米，大樹參天，綠草如茵，鳥語花香。約三百萬人長眠于此，其中有許多世界名人。</h3> <h3>貝多芬墓地。貝多芬二十二歲離開波恩一直到逝世在維也納度過了三十五個春秋，他視維也納為第二故鄉(xiāng)。無法想象沒有維也納會有貝多芬。該墓碑是作曲家舒伯特的哥哥所設(shè)計(jì)。墓碑呈埃及方尖碑型，正面中間有象征著詩與藝術(shù)的古希臘七弦琴鍍金浮雕，頂端是源起古埃及的，象征著永恒的蛇頭咬尾圈，圈內(nèi)的蜜蜂在古代卡爾特文化中是聯(lián)絡(luò)此岸與彼岸陰陽兩界的使者，而在基督教文化里則意味著勤奮，秩序，圣潔，智慧和永生。</h3> <h3>著名作曲家舒伯特墓地</h3> <h3>著名作曲家小斯特勞斯墓地</h3> <h3>莫扎特墓地。其實(shí)這里只是一個紀(jì)念碑，因?yàn)槟毓阻雅c遺骸一直沒有真正找到過，至今依然是個不解的謎。奧斯卡電影《莫扎特》里的情節(jié)與史實(shí)并不符合。莫扎特不是因貧困被馬車運(yùn)出城外扔進(jìn)“萬人坑”的。史料記載<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">莫扎特經(jīng)濟(jì)雖不富裕，但在他這個階層中算富裕的。只是他平時大手大腳，故時常入不敷出。他突然病逝后的第二天在圣斯蒂芬大教堂舉行了正常的哀悼儀式。但令人難以理解的是，儀式完畢后沒有一個人跟隨靈柩去墓地，下葬全過程由公墓掘墓人辦理，且墓地沒有立墓碑。這聽上去太不可思議了！但若了解一下當(dāng)時歷史又變得</span>可信了。當(dāng)時正值哈布斯堡<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">皇帝約瑟夫二世推行社會全面改革。他對維也納人傳統(tǒng)奢華鋪張的喪葬習(xí)俗很不滿，決心用皇權(quán)強(qiáng)行改變，如規(guī)定死者只有葬禮上可躺入棺材，下葬時則只用白布包裹入土，如一個墓穴中要和葬滿五人，十五年后墓穴可清理再葬他人。這一驚世駭俗的規(guī)定遭到社會強(qiáng)烈抵觸反對，故沒多久又被取消了。</span>莫扎特逝世的那年或許還在這一規(guī)定的實(shí)施期間？但墓地怎么會不立墓碑呢？是墓地管理人員的失誤？但更匪夷所思的是，在莫扎特下葬之后竟沒有一個去過墓地祭奠！否則馬上就會發(fā)現(xiàn)這個過失去而查詢，也就不會有后世人的瞠目結(jié)舌。據(jù)記載，直到莫扎特死后十七年，他夫人才第一次想起來去掃墓，卻不知道他葬在哪里。整個維也納沒有一個人知道莫扎特的墓地在哪里！而當(dāng)年掘墓人已去世故無從查起。</h3><h3>不過話說回來，莫扎特還需要墓地嗎？他不朽的音樂不就是最好的紀(jì)念碑嗎？</h3> <h3>著名作曲家大斯特勞斯（小斯特勞斯之父）的墓地</h3> <h3>著名作曲家勃朗姆斯的墓地</h3> <h3>一處很富詩意的墓地。一本翻開的書作為墓碑，陪伴的是一位古希臘女神雕塑，雅典娜？這兒可能長眠著一位文人墨客。</h3> <h3>又一處詩情畫意之墓地。墓碑前的雕塑是一身著傳統(tǒng)農(nóng)婦服裝的年輕女子，她斜靠在墓碑上，好像是悲痛使她無力。她右手支撐著額頭，雙目低垂，表情哀傷，左臂伸開扶住墓碑，腕上掛著念珠，指間夾著一支玫瑰。整個雕塑呈不對稱性動態(tài)狀，深淺分明，剛?cè)嵯酀?jì)，極為生動。設(shè)計(jì)得太好了！細(xì)看墓碑，死者是一位五十歲的男人。那個雕塑是表達(dá)嬌妻對亡夫的不舍，還是女兒對慈父的哀思？</h3> <h3>遠(yuǎn)距離注視，大樹挺拔，鮮花嫵媚，安詳寧靜。時間停止了，死亡已不再恐怖，悲哀已淡化為哲理…… 這是我在維也納中央公墓里看到的最優(yōu)美墓地之一。</h3> <h3>穿過市區(qū)的多瑙河支流，河水依然毫無藍(lán)意。柔和的淺松石綠，緩緩流淌著似亦有一份溫情。傍晚時分，河邊的咖啡館已熙熙攘攘，有情侶在河邊休閑。</h3> <h3>建于十九世紀(jì)末的奧地利藝術(shù)史博物館。其藏品極為豐富，質(zhì)量之高可與倫敦大英，巴黎盧浮，紐約大都會以及意大利的梵蒂岡，烏菲茲并駕齊驅(qū)。從古埃及，古希臘羅馬的收藏可看到哈布斯堡王朝曾經(jīng)的擴(kuò)張和強(qiáng)勢。世界上最大最好的博物館述說的大都是征服世界，搶劫珍寶財(cái)富的故事。</h3><h3>這兒挑選一些寶貝，僅是滄海一粟也，</h3> <h3>藝術(shù)博物館的入口大廳，富麗堂皇的巴洛克風(fēng)格。</h3> <h3>埃及館。這里收藏的古埃及文物質(zhì)量不亞于大英和盧浮。</h3> <h3>一套古埃及法老佩戴的頭飾、頸飾和手鏈</h3> <h3>三千五百年前的草編涼鞋，圖案漂亮，編織精致，保存得如此完好讓人驚嘆。</h3> <h3>埃及浮雕</h3> <h3>古埃及的各種日常器皿用品</h3> <h3>古希臘古羅馬的藏品極為豐富。圖中為古羅馬的馬賽克地磚裝飾</h3> <h3>羅馬時代的玉石雕刻，十五公分見方上雕刻了近二十個栩栩如生的人物，工藝非常精湛。</h3><h3><br></h3><h3><br></h3> <h3>古羅馬時期的玻璃酒杯，連著玻璃網(wǎng)絡(luò)裝飾，非常精美。制作于公元四到五世紀(jì)。</h3> <h3>博物館的藏畫也是一流的。</h3><h3>這是拉斐爾最著名的一幅圣母像</h3><h3><br></h3> <h3>據(jù)稱是德國畫家丟勒畫得最好的一幅圣母像。</h3> <h3>克利姆特的代表作，新藝術(shù)運(yùn)動的宣言書</h3><h3>《Nuda Veritas》（<span style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">赤裸的真相）該</span>作品被第一次陳列在古希臘館是希望給參觀者提供全新的審美體驗(yàn)。</h3> <h3>博物館建造期間，以克利姆特為主的三位畫家為裝飾主樓大廳畫了各時期藝術(shù)風(fēng)格史壁畫。它們繞墻一周，流光溢彩，美不勝收。圖為古埃及藝術(shù)風(fēng)格壁畫。</h3> <h3>這些壁畫是畫在主樓樓梯口大廳柱子之間。平時參觀者必須抬頭瞻仰，因距離較遠(yuǎn)畫細(xì)部看不清楚。今年是克利姆特逝世一百周年紀(jì)念，博物館搭了十多米高的觀畫樓臺，于是人們可就近欣賞這些夢幻般美麗的佳作。</h3> <h3>壁畫之一：哥特式藝術(shù)風(fēng)格</h3> <h3>從克利姆特觀畫臺上看下面</h3> <h3>比利時畫家魯本斯的歷史題材作品</h3> <h3>藝術(shù)史博物館收藏著大量高質(zhì)量的荷蘭畫家作品。比盧浮宮多得多。想到荷蘭與比利時都曾經(jīng)屬于哈布斯堡王朝，有這么多佳作流到奧地利也就很能理解了。眾多名作中最耀眼的無疑是維米爾的《繪畫藝術(shù)》。原想它也許在一個獨(dú)立的小空間里，或者至少占著一個顯要的位子。哪想到快走完荷蘭畫家展廳時才看到它，在并不起眼的一個墻面，很普通，很低調(diào)地與其他畫在一起。</h3> <h3>維米爾一生只留下了三十七幅畫，分散珍藏在全世界的博物館里。這幅《繪畫藝術(shù)》是他所有作品中尺寸最大的，也是他自己最看重的，既不是為誰畫的，也不賣給任何人，走到哪都帶在身邊。藝術(shù)史家將這幅畫歸作為寓意畫，稱其是維米爾藝術(shù)造詣上達(dá)到頂峰的作品。</h3><h3>此畫真的非常耐看。畫中的畫室很可能是維米爾自己的畫室，那個背對著觀眾的畫家就是他自己。模特兒的頭飾和道具都有著象征色彩，畫布上展現(xiàn)的又是桂冠，這一切在寓言著繪畫藝術(shù)的神圣性。維米爾式的光影效果和細(xì)膩的筆觸，使畫室空間延伸擴(kuò)展，讓人感到有空氣在流動，各種織物的質(zhì)感像是可以撫摸似的。在一間當(dāng)時普通的荷蘭市民住宅里，正表演著舞臺上的景象。而這出戲既世俗又神秘，既形象又抽象，既讓你看到實(shí)物的真切具體，又傳傳遞給你看不見的，無窮無盡的意味。維米爾確實(shí)是一位高手??！</h3> <h3>藝術(shù)史博物館外的廣場中央矗立著哈布斯堡皇后瑪麗亞.特蕊莎（Maria Theresia)紀(jì)念碑。總高度有二十米，寶座上的皇后就有六米高，下面一周圍繞著各方精英，分為智囊團(tuán)，軍事家，政界要人，科學(xué)家和藝術(shù)家四組。在最后那個組雕群里有海頓和莫扎特。對角四個騎馬雕像是著名元帥和將軍。紀(jì)念碑在2008年經(jīng)過全面修葺保護(hù)后更加煥發(fā)了光彩。它象征著奧地利歷史上輝煌的一頁。</h3><h3>我對這個紀(jì)念碑行注目禮。尊敬的哈布斯堡王朝，雖然你早已流水落花春去也，但你為后人留下了這樣一個美麗的的維也納，藝術(shù)的維也納，音樂的維也納。沒有你就沒有今天的歐洲名城維也納。</h3><h3>謝謝你，哈布斯堡！</h3>